Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 14. Албания. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 14. Албания.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория.
Предыдущая часть: Черногория — Албания.

День пятнадцатый. 22.06.2012. Пятница.

Всё, что мы увидели в Албании накануне,- это лишь прелюдия. Основное действо должно было начаться сегодня. И первый его акт – город-музей Берат. Но туда ещё нужно добраться. Расположен он в стороне от столбовых дорог, поэтому стоило ждать сюрпризов.

В Тиране мы сняли лишь «вершки». Нырять же в глубь резона не было, поскольку терять время на созерцание редких фрагментов из отдельных эпох можно лишь в случае отсутствия альтернативы. Так как один только Берат теоретически способен был затмить собой весь предыдущий день, с Тираной мы прощались без особого сожаления. Но увидеть кое-что попутно я всё же очень хотел. Речь идёт о бывшей резиденции албанского диктатора Энвера Ходжи. Расположена она в центре города, но только южнее Ланы. Поехали мы туда на машине, ориентируюсь по карте из путеводителя. Нашли нужную улицу, но, медленно проезжая по ней, ничего соответствующего не обнаружили. Слишком быстро сдаваться не в моих правилах. Тем более что ещё только утро. Поэтому нужно было где-то примоститься, чтобы обследовать квартал пешком. А где тут стать, если все обочины забиты и машины следуют сплошным потоком? Пришлось воспользоваться местным «ноу-хау» — остановить авто посреди проезжей части и бежать по своим делам. Поскольку у местных жителей подобные действия агрессии или раздражения никогда не вызывают (подсмотрено заранее), я был достаточно спокоен, но Машу внутри машины всё-таки оставил.

Резиденция сама находиться не хотела, поэтому пришлось расспрашивать аборигенов – тех, которые постарше. Оказалось, что самостоятельно я бы точно не дотумкал, что грозный и бескомпромиссный правитель мог жить за обычным забором, окружённым лесом из многоэтажек.

Впрочем, не исключено, что в те времена здесь был совсем иной антураж.

Резиденцией оказалась модернистская вилла в стиле знаменитого американца Фрэнка Райта. Несмотря на небольшую запущенность, она и сегодня смотрится не только современно, но бросает серьёзный вызов расплодившимся как грибы после дождя тошнючим псевдодворцам.

Сполна удовлетворив своё любопытство, обратно бежать я не торопился. Очень уж неожиданным и по-своему приятным оказался этот район города. Под сенью выстроившихся в ряд, словно крепостная стена, как всегда ярких и непохожих друг на друга жилых многоэтажных домов протянулась беспрерывной линией сеть кафе и ресторанов.

Это уже «база», если и не богемы, то мажоров и «статусного» офисного планктона. «Европейскость» здесь, безусловно, зашкаливает.

И это никак не вяжется со стереотипным образом бедной и отсталой Албании.

Маша там уже, наверное, нервничает. Бегу, бегу! Оказалось, что всё спокойно – албанцы её тихо-мирно объезжают, а некоторые даже с интересом поглядывают…
Направившись к выезду из города, мы снова прокатились вдоль симпатично обустроенной Ланы.

Затем свернули на широченный Бульвар Национальных Мучеников. Он выполнен по проекту итальянского архитектора и ранее назывался бульваром Зогу I (король Албании), бульваром Муссолини, бульваром Сталина. Двое последних в представлении не нуждаются. Становится понятно, почему нынешнее название столь нейтрально и обезличено.

Очевидно, что это главная улица города. Тем более что вдоль неё расположены и правительственные здания, и конгресс-центр.

Здесь же находится знаменитая Пирамида – бывший музей Энвера Ходжи, спроектированный его дочерью. Сейчас в нём разместился развлекательный центр с крупнейшей в Европе дискотекой. С чем-то подобным я сталкивался и в Ульяновске. Судьбы всех диктаторов расписаны, словно под копирку.

Вырвавшись из объятий Тираны, мы в скором времени оказались в настоящей албанской глубинке, где в качестве транспорта всё ещё используются симпатичные ослики.

Ещё через некоторое время дорога медленно поползла в горы, впервые на территории Албании, где они занимают 70% территории.

Здесь-то мы и решили притормозить, чтобы, как и планировали, позавтракать на природе. На что убили целый час.

Спуск с перевала оказался достаточно живописным – с видом на долину, в которой раскинулся промышленный центр Эльбасан (Elbasan).

Но прежде чем в него попасть, мы удачно притормозили на одном из языков на спуске. Здесь велась активная придорожная торговля, в ассортименте которой доминировал гигантский чёрный инжир. Упустить такое – преступление. Это вам не водянистая немецкая клубника. Вот уж где мы «оторвались», дополнив инжир ещё и абрикосами. Снова хочется туда…

А вот с Эльбасаном у нас не сложилось – карты не было, информационные щиты на городских улицах отсутствовали. Покрутившись по центру, который очень уж напоминал некоторые иранские города, мы никаких интересных объектов не увидели.

Поэтому решили не терять зря времени и ехать дальше. Притормозили лишь однажды, около стоянки такси, на которой находилось реальное воплощение одного из албанских стереотипов – страстная любовь местного населения к автомобилям «Мерседес». Хотя, откровенно говоря, я бы не стал эту «тему» торпедировать. «Мерседесов» в Албании действительно много, но они очень серьёзно разбавлены другими брендами, поэтому их засилье становится всё менее очевидным.

После Эльбасана у нас было три варианта продолжения пути. Несмотря на эйфорию, я всё-таки выбрал кружной маршрут, тем самым оттягивая знакомство с периферийными дорогами Албании.

Безальтернативный путь начинался за окружным центром Люшня (Lushnjë). Этот город в течение короткого времени был временной столицей страны, поэтому мы позволили себе сбавить темп и медленно прокатились через его центр.

Обилие пышной зелени, яркие дома и шикарные пальмы, высаженные вдоль улиц, — этот сюжет становится привычным для нас в Албании.

И поскольку к хорошему привыкаешь быстро, уже хочется каких-то новых впечатлений.

«Новое» не заставило себя долго ждать. «Наконец-то» началась, вероятно, типичная региональная албанская дорога – ямы и всепроникающая белая пыль.

Несмотря на то, что первый подобный участок на нашем сегодняшнем пути оказался непродолжительным, средняя скорость передвижения сразу же заметно упала. Поэтому в долгожданный Берат (Berati) мы добрались ближе к середине дня.

Город начался без «прелюдий» в виде пальмовых бульваров и красочных многоэтажек. Он возник как-то неожиданно, буквально ослепив нас солнечным светом, отражённым от выбеленных фасадов старинных оттоманских построек. Педаль тормоза в пол, и я лихорадочно ищу возможность для парковки. Слева небольшой автосервис, справа дежурят «гаишники» — место для остановки вполне подходящее. Тем более что совсем рядом находится каменный мост через реку Осуми. С него мы и начали.
Османский мост Горица ведёт в одноимённое предместье Берата, вид на которое и заставил нас резко остановиться.

Этот район на протяжении многих веков был связан с остальной частью города лишь одним единственным мостом.

Поэтому здесь мало что изменилось.

Если, конечно, не обращать внимания на спутниковые тарелки и густую сеть проводов над улицами и крышами домов.

Но Горица являлся христианским кварталом. В нём и сейчас не встретить мечети.

Поэтому о Берате в целом можно говорить как о типично османском городе с оговорками.

Скорее, это типично балканский город османской эпохи, в котором, видимо, довольно мирно сосуществовали различные культуры.

Попасть на территорию монастыря св. Спиридона мы не смогли. В отличие от мечетей, все христианские сооружения находятся за глухими заборами.

Та же история и с церковью св. Фомы, которая 20 лет назад представляла собой одни лишь руины.

Впрочем, церкви в оттоманском городе представляли для нас наименьший интерес. Куда занятней было просто бродить по узким каменным мостовым Горицы, ныряя в арки и, если повезёт, заглядывая во дворики к местным жителям.



А ещё Горица – это смотровая площадка, откуда открываются волнующие виды на район Мангалем, раскинувшийся у подножия холма, на вершине которого находится крепость XIII века. Нужно лишь подняться повыше, найти удобное для обзора место и необыкновенная панорама «города тысячи окон», как принято называть Берат, предстаёт во всём своём великолепии.

Аномально большое количество окон в домах Мангалема и правда бросается в глаза.

Зрелище это настолько притягательное, что мы рванули туда практически без оглядки. Благо, что в современном Берате дефицита мостов не наблюдается.

Мангалем – это уже типично мусульманский квартал оттоманской эпохи. Думаю, что даже в Турции сохранилось немного подобных городов. Главный отличительный признак «мусульманскости» — это наличие мечетей. Собственно, с одной из них – мечети Холостяков – и начался наш поход по Мангалему. Ей всего-то около двухсот лет, но, на мой вкус – это самая красивая мечеть Берата. Любопытно, что в её нижней части под аркадами находились склады и магазины. Их владельцы, как правило, молодые люди, вносили существенный вклад в содержание мечети. Магазины там и сейчас, а вот за мечеть теперь отвечает государство.

Бесцельно бороздить улочки Мангалема мы не планировали. Туда и пробраться не очень легко, и шею там свернуть на скользких мостовых запросто, да и немало в этой части города конкретных интересных достопримечательностей.


Правда, не все они целы и невредимы. К примеру, от бывшего Дворца Паши сохранился лишь первый уровень.

Но поскольку здание законсервировано, а фотографии оригинала имеются в наличии, можно быть уверенным, что рано или поздно его восстановят, и этот важный исторический объект станет великолепным дополнением в архитектурной палитре Берата.

Когда-то Дворец Паши был окружён не хлипкой металлической оградой, а внушительными каменными укреплениями, фрагмент которых вместе с помпезными воротами Паши можно увидеть и сейчас.

В двух шагах от дворца находится средневековый центр Берата. Здесь уже не нужно подключать воображение и сверяться с фотографиями, поскольку все постройки сохранились практически идеально. Эта территория является чем-то вроде музея под открытым небом, поэтому она охраняется и доступна лишь в дневное время.

Доминирует здесь мечеть Султана, которой около пятисот лет. Она является одной из старейших в Албании.

Напротив неё красуется изящное фотогеничное сооружение, которое тоже можно принять за мечеть, если бы не отсутствие минарета. Оказалось, что это — текке – суфийская обитель.

Все эти сооружения вместе с обязательной библиотекой и приютом дервишей, который вполне можно считать «прародителем» современных мотелей, представляли собой полноценный социально-религиозный комплекс загадочного и мистического исламского течения.

Увидев нас, сторож-смотритель отвлёкся от вялотекущей беседы со своим приятелем, открыл дверь в мечеть и жестом пригласил нас зайти. В мечетях мы уже давненько не бывали, поэтому откликнулись без промедления. Занятно, что дядька снаружи не остался, а вошёл вслед за нами. Видимо, не доверял. Впрочем, работа у него такая.

Столь скромная провинциальная мечеть оказалась отнюдь не аскетичной. Один только богато декорированный михраб чего стоил.

Верхняя же галерея, поддерживаемая лишь двумя тщедушными деревянными колоннами и огороженная изумительными резными решётками, и вовсе выглядела на загляденье.

Но сразила меня наповал не она, а массивный резной потолок, в центре которого размещаются розетки с цитатами из священных писаний корана. Есть там и ещё одна интересная деталь – фриз с 99-ю различными написаниями имени аллаха.

После того, как мы осмотрелись в мечети, сторож пригласил нас посетить текке.

Здесь уже можно было расправить плечи и задышать полной грудью, поскольку над твоей головой ничего не нависало, и своды находились на приличной высоте.

Очевидно, что в этом сооружении резной деревянный потолок с центральной розеткой тоже является самым красивым элементом декоративной отделки.

Поблагодарив нашего нежданного экскурсовода, мы отправились на окраину Мангалема. Там находится парочка культовых сооружений. Средневековая Свинцовая мечеть (её купол покрыт пластинами из свинца) оказалась типовым сооружением, которые в Турции встречаются на каждом шагу. В социалистические времена в ней размещался музей, потому она и уцелела.

А вот ортодоксальный собор в византийском стиле – это точно новодел. Глядя на него, я не переставал удивляться тому факту, что именно храмы растут в Албании как грибы после дождя.

Впрочем, наша прогулка в сторону от центра не была напрасной. По пути мы прикупили фруктов-овощей, после чего стало понятно, что их нужно где-то пристроить. Оставив Машу в тени городского парка, я помчался за машиной, на которой мы намеревались подняться в крепость.

Отсутствовал я минут 15, но за это время с Машей пару раз попытались познакомиться, один раз пригласили, то ли в кафе, то ли замуж, то ли просто покататься на Мерседесе цвета слоновой кости. Маша, конечно, немного испугалась, но её «принц» подоспел вовремя.

Наша попытка доехать до крепости на авто успехом не увенчалась. Уклон оказался настолько крутым, что колёса стали попросту проскальзывать на глянцевой булыжной мостовой. Пришлось скатываться вниз. Благо, что рядом с симпатичным отелем в псевдооттоманском стиле «Мангалеми» оказались свободные парковочные места.

Пока шли в гору на своих двоих, мимо нас медленно, с пробуксовочкой, проползла парочка низкооборотистых дизельных Мерседесов. Сразу стало понятно, за что албанцы так любят эти машины.
Впрочем, мы времени даром не теряли. Рельеф позволял досконально изучать городские кварталы, чем мы и воспользовались. Интерес представляли особняки с явными признаками принадлежности к оттоманской эпохе, коих на глаза попадалось не так уж и много.

Но и некоторые современные жилые дома приковывали к себе повышенное внимание. Очевидно, что живя в дремучей албанской глубинке, заработать на такой особняк непросто. Финансирование на подобное строительство, видимо, поступает от родственников, работающих за рубежом. В качестве подтверждения этой мысли – обязательный флаг, вывешенный над зданием. Будь-то английский, американский или немецкий.

Вход в крепость, как и везде в Албании, платный. Но сумма эта ничтожно мала по сравнению с получаемым удовольствием.

С первых же шагов приятно удивляет тот факт, что т.н. внешняя крепость является обитаемой.

Причём, в отличие от Круи, здесь располагается не затерянный уголок, а целый городской квартал.

Он полон жизни во всех её проявлениях, и его обитатели явно не самые бедные люди в Берате.

По крайней мере, автомобили здесь стоят рядом с каждым вторым домом.

Да и многие дома выглядит ухоженными и основательными, несмотря на почтенный возраст.

Крепость, как и Горица, являлась христианским кварталом. Здесь было более сорока церквей. Характерно, что после турецкой оккупации, храмы продолжали строиться, а вот мечетей на территории цитадели было возведено только две. Самой первой в Берате стала Красная мечеть, от которой, кроме трубы минарета, практически ничего не осталось.

А вот десяток церквей и капелл сохранились достаточно неплохо.

И они являются самыми ценными сооружениями в пределах крепости.

Все храмы относятся к разным эпохам и, что удивительно, кардинально отличаются друг от друга своей архитектурой.

Тем не менее, есть здесь и безусловные фавориты. Типично византийская церковь св. Троицы выглядит наиболее привлекательно и является одной из старейших в Берате – ровесницей крепости.

Она законсервирована, поэтому даже при большом желании внутрь попасть не получится. Но чего не отнять у церкви св. Троицы, так это живописности её расположения. Она будто случайно причалила к стенам внутренней цитадели, да так там и осталась в глубоком одиночестве.

В большинство остальных храмов доступ возможен. Но для этого нужно искать ключи у местных жителей. Нам повезло, поскольку двери ещё одного местного «старожила» – капеллы св. Марии Влахернской, оказались незамкнуты.

Так мы совершенно случайно попали внутрь храма, где неплохо сохранились фрески XVI века. Что для Албании, видимо, большая редкость.

Что касается внутренней цитадели – исторического ядра крепости Берата, то она оказалась абсолютно пустынной. О том, что здесь когда-то было, можно лишь догадываться, изучая оставшиеся немногочисленные развалины.

Руины же сами по себе выглядят очень живописно и романтично.


Да и открывающиеся сверху виды как обычно волнуют воображение.

Финал нашей прогулки по крепости оказался несколько смазан, поскольку приходилось поторапливаться — путь на сегодня предстоял туманный и неблизкий. Всё-таки посещение столь интересных и значимых городов как Берат нужно планировать на первую половину дня, когда время на часах ещё не является нервирующим фактором.
Перегон машины в центр города тоже оказался не лучшим решением. Замыкая круг, мы запросто могли спуститься из крепости практически к самому мосту Горица, пройдя мимо капеллы св. Николая. Её я заприметил ещё тогда, когда мы прогуливались по кварталу Горица.

Не знаю, конечно, насколько там удобна и безопасна тропинка. Но я почти уверен в том, что идти по ней легче, чем скользить как на коньках по крутому брусчатому косогору. Для нас этот путь оказался очень серьёзным испытанием.

Радовало меня лишь то, что я вовремя остановился, не став подниматься в крепость на машине. Единственной отрадой на этом спуске для нас была возможность лицезреть видимые как на ладони современные кварталы Берата. Но это лишь для общего впечатления, поскольку всматриваться там было не во что.

Ночевать мы планировали в другом городе-музее – Гирокастре. Попасть туда можно было двумя путями – коротким, но совершенно непредсказуемым, либо в объезд по более-менее прогнозируемой дороге. Лелея тайную надежду на экономичный вариант, я обратился с вопросом о том, как ехать в Гирокастру, к местным жителям, в том числе, и полицейским. Увы, но они все как один, глядя на мою карту и словно не замечая короткой дороги, указали на кружной путь. Вопреки моему правилу о том, что «послушай местного и сделай наоборот», в этот раз я экспериментировать не стал. И, видимо, поступил правильно. Поскольку даже 30 километров пути до города Патос оказались серьёзным испытанием не только для подвески, но и для моих нервов. Сплошные ямы на дороге не позволяли двигаться быстрее ослов. Благо, что албанцы вечером не жалели воды и обильно поливали проезжую часть, чтобы хоть немного сбить пыль.

Трансалбанское шоссе, ведущее на юг страны, оказалось не без сюрпризов. Дорога необыкновенно живописная, но очень узкая и изобилующая крайне опасными поворотами.

Поэтому постоянно приходилось держать ухо востро.

Усугубляла ситуацию и живность, пасущаяся на обочинах, которых, по сути, там и нет.

Потом, в связи с модернизацией дороги, начались участки вообще без асфальта. Здесь, как обычно по закону подлости, скапливались фуры, которые еле передвигались по кочкам и пылили на всю округу.

К счастью, подобная ситуация не носила перманентный характер, и вскоре мы уже катили по широкому новенькому шоссе.

Тем не менее, в Гирокастру (Gjirokastër) мы приехали уже в потёмках. В такой ситуации искать жильё очень непросто. Но нам повезло и на этот раз. Едва свернув на оживлённый городской бульвар, мы сразу же заметили неоновые вывески с названиями отелей. Высадив Машу в албанской манере посреди дороги, я дал наказ во что бы то ни стало разузнать в ближайшей гостинице всё о ценах и услугах, а сам поехал на новый круг с целью найти парковочное место. Справились со своими задачами мы довольно успешно. Более того, Машу «понесло», поэтому она решила для чистоты эксперимента попытать счастья ещё в одном отеле. Нарвавшись там на хозяина, Маша получила предложение, от которого нельзя было отказаться. В результате мы остановились в гостинице «The First», где за 20 евро получили просторный двухместный кондиционированный номер с завтраком, стоянкой у входа и welcome drink в ресторане на крыше здания. «Секрет» столь щедрого предложения раскрылся уже непосредственно в номере, где не оказалось окон, за исключением санузла. Но нас это только обрадовало, поскольку в таких условиях была гарантирована отличная шумоизоляция.

С welcome drink всё оказалось непросто. В ресторане о нём слыхом не слыхивали. Пришлось брать инициативу на себя. С помощью добровольной переводчицы из местных нам удалось заполучить желаемое в виде кофе по-турецки.

Публика в зале была сосредоточена на четвертьфинале Евро Германия-Греция. Для меня было удивительно, что все болели не за соседей, а за немцев. Судя по всему, здесь решающую роль играет значительная финансовая помощь, которую оказывает Германия Албании. Да и на заработки местные жители ездят никак не в Грецию.

Халява халявой, но если бы не welcome drink, то вряд ли бы нам повезло увидеть панораму ночной Гирокастры, которая открывалась лишь с бельведера на крыше нашего отеля. Зрелище оказалось сногсшибательным. До сей поры нечто подобное мы смогли наблюдать лишь однажды – во время незапланированной ночёвки в Андорре бог весть сколько лет тому назад.

Кофе – это, конечно, неплохо, но поесть нам тоже хотелось. Выйдя из гостиницы, мы через несколько десятков метров наткнулись на ещё работавший местный фастфуд, что оказалось как нельзя кстати. Этим событием один из самых длинных дней нашей поездки и завершился.

С ЮНЕСКО не поспоришь. Безусловно, Берат – это жемчужина не только на местном уровне, но и во всемирном масштабе. 303 км – 5:45.

Продолжение

Комментарии (27)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 12 мая 2014, 15:04
Экзотично, интересно, аутентично — спасибо! Берат, и правда, жемчужина. Количество церквей в исламской стране удивляет. Церковь Троицы очень привлекательна, и виды хороши.

А вот интересно, мечеть Бакалавров действительно «бакалавров»? Дело в том, что bachelor — это еще и холостяк. И судя по Вашей информации о том, кто эту мечеть финансировал, может быть высшее образование тут вовсе и не причем… :)
+
2
+ -
avatar

puzzle

  • 12 мая 2014, 15:21
Борис, в точку! Из меня знаток английского — ещё тот)) А название очень уж смущало, тем более что речь велась о молодых людях. Да и где в этой глубинке 200 лет назад взяться бакалаврам?)) Будем править...)
+
3
+ -
avatar

Tat-77s

  • 12 мая 2014, 15:40
Интересно, приинтересно!
… и густую сеть проводов над улицами и крышами домов.

заметила, что чем южнее, тем больше и запутаней паутина проводов, также как история страны.
С ЮНЕСКО не поспоришь. Безусловно, Берат – это жемчужина не только на местном уровне, но и во всемирном масштабе

В точку! Так еще и нераспиаренная жемчужина, что еще больше притягивает.
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 13 мая 2014, 16:16
что чем южнее, тем больше и запутаней паутина проводов, также как история страны

Татьяна, поздравляю с великолепной метафорой!!!)
В точку! Так еще и нераспиаренная жемчужина, что еще больше притягивает.

Это точно! Как только в Берат доберутся толпы туристов, ему хана(
+
1
+ -
avatar

Tat-77s

  • 13 мая 2014, 16:32
Спасибо :) (краснею и запинаюсь), ну это непроизвольно получилось.
Берат заинтриговал, такое изобилие. И мостовая отлакированная, и декор в мечетях, и церкви. Что еще обращает внимание, почему именно православные храмы чаще всего закрыты для посещения, вне зависимости от места расположения (Греция не в счет).
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 14 мая 2014, 14:10
Храмы, скорее всего, закрыты потому, что не вострбованы. В Сербии, Болгарии, Румынии, Черногории с этим проблем нет. Там всё открыто.
+
1
+ -
avatar

Чарли

  • 13 мая 2014, 11:10
Что-то на душе так хреново в последние дни, а Ваш отчет как нельзя кстати: хоть к ране прикладывай. Жаль, что Вы равнодушны к таким «примитивным» радостям, как отдых на море. Хотелось бы взглянуть Вашими глазами на их курорты.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 13 мая 2014, 16:12
Спасибо за изысканный комментарий!) Может, стоит мой отчёт по аптекам раскидать — глядишь, и озолочусь))
Хотелось бы взглянуть Вашими глазами на их курорты

Курортников здесь и без меня в изобилии)
+
1
+ -
avatar

SemenovEA

  • 13 мая 2014, 14:17
Берат просто потрясающий! И церкви и крепость, ну и, конечно, Мангалем!
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 13 мая 2014, 16:08
Евгений, какие-нибудь конкретные аналогии с Турцией напрашиваются?
+
1
+ -
avatar

SemenovEA

  • 13 мая 2014, 16:50
Конечно!
+
1
+ -
avatar

ucitel

  • 13 мая 2014, 14:18
Большое спасибо.Один минусик по-моему заклпчается в том, что «поездив» с Вами без Вас и ехать уж неин тересно никуда))
+
1
+ -
avatar

ucitel

  • 13 мая 2014, 14:18
Большое спасибо.Один минусик по-моему заключается в том, что «поездив» с Вами без Вас и ехать уж неинтересно никуда))
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 13 мая 2014, 16:07
Я могу Вас «успокоить» лишь тем, что в моём запасе историй раза в три-четыре больше, чем опубликовано)
Нужно, видимо, покупать микроавтобус и возить с собой тех, кому интересно будет именно со мной) Только вот не уверен, что это уже будет интересно мне. Если только материальный фактор перевесит))
+
1
+ -
avatar

ucitel

  • 13 мая 2014, 17:09
Нисколько не сомневался что историй больше, а по теме-имел ввиду что так подробно описываете и в такие уголки заглядываете что больше там и смотреть нечего)).Поеду тупо к морю как только подвернутся попутчики)).Но к Средиземному однозначно).
+
1
+ -
avatar

ucitel

  • 13 мая 2014, 17:12
Сорьки, не поеду -полечу, для меня и 500 км в день немало за рулем отсидеть-не решаемся на машине поэтому, вот и путешествую с Вами)), да не стесняя своим присутствием в микроавтобусе)).
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 14 мая 2014, 14:14
«Тупо у моря» можно тоже на машинке немного покататься — на прокатной)
+
1
+ -
avatar

Чарли

  • 14 мая 2014, 10:42
Любая, на первый взгляд, глупая мысль может иметь продолжение. Никто в Беларуси не предлагает туры в Албанию или Иран. Я думаю, «на Иран» бы желающие точно бы собирались. Но вряд ли, это Ваше.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 14 мая 2014, 14:15
Насчёт Ирана я бы семь раз подумал, прежде чем организовывать подобное мероприятие — слишком сложная страна. Впрочем, материальный фактор мог бы иметь решающее значение))
+
0
+ -
avatar

DmitryiNikolaev

  • 14 мая 2014, 10:52
Я тоже очень люблю путешествовать… в последний раз мы были в городе-форпосте в Белорусии..http://www.xatv.ru/avtoturizm/gorod-forpost-v-belorussii почитайте.
+
1
+ -
avatar

Lexsey

  • 14 мая 2014, 13:51
Да и открывающиеся сверху виды как обычно волнуют воображение.
+
1
+ -
avatar

Lexsey

  • 14 мая 2014, 13:55
C Вашей помощью и Вашими глазами приятно было взглянуть на все эти красоты.Виды радуют глаз.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 14 мая 2014, 14:22
Алексей, лето на носу! Пора уже собираться смотреть на мир собственными глазами)
+
1
+ -
avatar

Lexsey

  • 14 мая 2014, 16:01
Александр, спасибо на добром слове, но мои жена и сын остаются поклонниками путешествий к морю.Мы всё больше в сторону Азии (Вьетнам-весна, Тайланд-осень).Пытаюсь заинтересовать их Европой с помощью Вас и этого сайта.Вроде-бы получается но финансовые возможности не безграничны.
+
0
+ -
avatar

LiquidCold

  • 22 мая 2014, 20:45
«Аполитично рассуждаете, Lexsey!»
Вьетнам-весна, Тайланд-осень.… но финансовые возможности не безграничны.
Фига-се!
Глянул тут в паутине: Вьетнам — (август, 2взр+1реб(8л), завтрак+ужин) =140000 руб. минимум, Тайланд — (август, 2взр+1реб(8л), завтрак+ужин) =111000 руб. минимум.!!!
Если б я так бедолажил, я бы с puzzle мог бы поравняться. «Клянусь, честное слово!»
Cизым овощем лежать-полёживать, оно конечно, может и интересно… пару дней… у себя на даче. И вовсе незачем тратить такие деньжищи. Но судя по всему ваша жена, как впрочем и моя, предпочитает не сам отдых у моря, а модный тренд среди коллег по работе, которые любят кичиться тем, что они полмира облетели. А по сути, вы только вдумайтесь в это, видели одно и тоже: пляж, да кусочек моря. И всё!!! Спросишь у них: Ну, как? Что видели интересного? — Ответ один: Нормально. А видели что интересного? — Молчат, как рыба об лёд.
Моя жена тоже упиралась в Европу ехать. Говорила, что не понимает вообще моего энтузиазма. А как вернулась, была центром внимания очень долгое время. Особенно после того, как народ узнавал сколько стран мы объехали, да ещё и на своей машине. Смотрели, как на инопланетян, ей-богу! Море тоже прилагалось по ходу, не сомневайтесь.
Поэтому культивируйте свои начинания:
Пытаюсь заинтересовать их Европой с помощью Вас и этого сайта.Вроде-бы получается...

и море, как таковое, может отойти для вашей семьи на второй план. Просто составьте маршрут, в котором будут учтены интересы всех ваших домочадцев. И будет Вам счастье! ;)
+
0
+ -
avatar

Lexsey

  • 27 мая 2014, 19:35
Cпасибо за понимание.
+
0
+ -
avatar

ninvol

  • 5 июня 2014, 16:20
Представить даже не могла, что в Албании такие шикарные пальмы и, что в дремучей албанской глубинке стоят такие навороченные дома))

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.