12. Достопримечательности дагестанских гор и равнин - II

Предыдущая часть здесь

На следующий день дядька занят на даче. Ну, и пусть себе работает. За прошедшие дни уже понял, что для поездок по республике никаких сопровождающих не нужно. Связь есть везде, даже в горах. Навигатор знает все дороги и прокладывает маршруты. А, даже, если где-то и «затупит», любой местный в лепешку расшибется, чтобы помочь выйти на верную дорогу.
Поэтому продолжаю идти по перечню достопримечательностей, составленному дома. Сначала выбираю Сарыкумский бархан, расположенный ближе всего к Махачкале. Примечателен он тем, что это самый высокий бархан, не только в России, но и на территории всей Евразии. Его высота составляет около 260 метров. Находится на территории заповедника «Дагестанский».
Выезжаю из Махачкалы по трассе «Кавказ» на север, и через двадцать километров, не доезжая моста через речку Шарыозень, слева показывается желтый песчаный массив. Издалека ничего необычного, просто песчаная гряда.

Снимаю «телеком», но и это не то, что нужно.

Надо подобраться ближе. Сразу за мостом через речку, не доезжая железнодорожного переезда, поворачиваю налево. За жилыми строениями грунтовая дорога петляет между рекой и железнодорожным полотном…
…и, в конце концов, приводит к месту напротив бархана. Вблизи он впечатляет.

Никогда еще не приходилось видеть такую гору песка. Кстати, своими размерами бархан поражает всех, кто оказывается рядом. Даже М.Ю. Лермонтов, побывав здесь в свое время, написал стихотворение «Сон», навеянное красотой и мощью этого природного образования:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня — но спал я мёртвым сном
Взобраться бы тоже на вершину, но боюсь оставить автомобиль без присмотра. Вот, когда дядька бы пригодился. Да и шарахаться без разрешения по заповеднику, тоже как-то не тянет. Поэтому, ограничиваюсь съемкой и возвращаюсь на трассу.
Следующая моя цель — Сулакский каньон. Как вещает Википедия, он на двести метров глубже Большого Каньона в штате Аризона (США).
Проверим. Видел. Могу сравнивать.
Опять же по информации из Википедии, лучшая точка обзора «нашего» каньона находится возле поселка Дубки, построенного в свое время для строителей Чиркейской ГЭС.

Еду через Буйнакск. До Дубков этим маршрутом около девяноста километров. Ну, что же, расстояние, хоть и чуть больше, чем через Кизилюрт — Бавтугай, но дорога, как мне сказали, более живописная. С учетом гор и аккуратной езды, все равно, часа за полтора, да доберусь.
Сначала подъем дороги малозаметен. А от Буйнакска она идет вдоль реки Сулак и серпантином лезет вверх. Пейзажи, действительно, открываются очень красивые.



После подъема еще на пару сотен метров перед глазами предстают остатки снежников на окружающих горах, …

…а дальше разворачивается зеркало Чиркейского водохранилища. Слов недостаточно, а фотоаппарат несовершенен, чтобы передать красоту обширной водной глади на фоне гор.

Через несколько километров показывается поселок Дубки. Со стороны он выглядит пристойно. Аккуратные пятиэтажки среди зелени деревьев.

А вот изнутри повсюду видны следы разора, которому он подвергся. Выбитые окна домов, пустые коробки магазинов, в общем, мрак.

Проехав вдоль всей центральной улицы, так и не нахожу выезда к смотровой площадке. Никаких указателей нет. Приходится обратиться к местным парням на «Приоре», которые провожают к неприметной боковой улице. А она уже выводит за околицу поселка на край каньона, где устроена смотровая площадка.
Трещина в земле, конечно, грандиозная!

Сулакский каньон (Дагестан, Россия)

Ее размеры не воспринимаются реально, пока не сопоставишь их с другими знакомыми предметами: дорогой, домами. И вполне допускаю, что фактическая глубина этого каньона больше, чем американского. Но, будучи, практически лишенным растительности по склонам, имея скалистые стены с уступами, резко обрывающимися вниз, американский Большой Каньон, на мой взгляд, кажется более диким и глубоким.

Большой Каньон (Аризона, США). Собственное фото

Да и его протяженность в сто шестьдесят километров не идет ни в какое сравнение с Сулакским каньоном. Говорю это не для того, чтобы принизить место, которым в данный момент любуюсь, а чтобы реально сориентировать тех, кто, возможно, последует за мной. Большой Каньон в США и б о ль ш о й Сулакский каньон это две совершенно разные природные к р а с о т ы, и каждая достойна, чтобы хоть раз на нее взглянуть.
Делаю снимки со всех возможных ракурсов…

…и покидаю это удивительное место.
Времени, в принципе, еще не много, чуть за полдень. Встает альтернатива — вернуться в Махачкалу или съездить к еще одной достопримечательности, в селение Гуниб — последний оплот и место пленения имама Шамиля, предводителя горцев, боровшегося в середине XIX века с Россией за свободу Дагестана и Чечни. «Кто не посетил Гуниб» — говорят местные жители — «тот не был в Дагестане». А мне надо, чтобы был.
После некоторых раздумий, по телефону сообщаю дядьке о своем решении и еду дальше. Навигатор прокладывает маршрут через Буйнакск – Леваши, а это значит, что впереди около ста пятидесяти километров горных дорог.

После Буйнакска первые же километры пути дарят красивейшие виды.


Оказывается, не только степь, но и горы весной бывают расцвечены алыми маками.

Часа через полтора доезжаю до села Карамахи.

Что-то знакомое всплывает в памяти. Ба-а-а! Так это же одно из тех самых вахаббитских сел Карамахи и Чабанмахи, которые в конце девяностых годов прошлого века практически вышли из подчинения дагестанских (читай российских) властей и почти два года жили по своим шариатским законам. В 1999 году они были «зачищены» войсками с применением артиллерии, РСЗО и спецподразделений и фактически полностью разрушены. Многие жители бежали в горы, другие, остававшиеся в селе, как из числа т.н. «вахаббитов», так и их противников, погибли.
С некоторой опаской спускаюсь в долину, где расположено село…

…и еду по дороге, проходящей по его окраине.

Но ничего не происходит. Никому до меня нет дела, да и народу практически не видно. Не наблюдаю и каких-либо следов былых событий: развалин домов, следов бомбежек. Дома все целые, раны войны залечены. Обычное горное село со своей специфической архитектурой, планировкой и т.д.
Поднявшись на противоположную горную гряду, обрамляющую долину, где расположено село, понимаю, почему оно пустынно. Сверху видно, что кто-то из жителей трудится на полях, высаживая овощи, которыми всегда зарабатывали проживающие здесь горцы. Долина пестрит машинами и людьми.

А кто-то, то ли празднует День Победы на природе, то ли справляет свадьбу.

Тем временем, дорога поднимается все выше и выше. Долина остается далеко внизу,…

…а подъем продолжается. Продолжаются и селения, разбросанные то там, то сям в удобных для жизни местах. Даже не предполагал, что горы Дагестана так плотно заселены.

Наконец, добираюсь до долины реки Каракойсу…


…и плотины Гунибской ГЭС.

Остается совсем немного.

Надпись на плакате: «Здравствуй славный Гуниб, Дагестана живая краса!»

Еще несколько поворотов серпантина,…

…подъем в гору, на которой расположено село,…

…и вот они – «Ворота Барятинского», названные так в честь фельдмаршала, командующего русскими войсками на Кавказе, в жестоком сражении за взятие Гуниба пленившего в 1859 году великого имама Шамиля. Шамиля, чье имя вызывало трепет, и кто на протяжении четверти века был головной болью русской власти на Кавказе. Отсюда начинается село Нижний Гуниб.

По серпантину, который змеится через все село,…

…поднимаюсь до центральной площади. Вон она видна, правее центра снимка, сделанного с еще более высокой точки на пути в Верхний Гуниб.

Внимание привлекает стела, видимая с любой точки площади. Подъезжаю как можно ближе, паркую машину и иду смотреть.
Это мемориал, возведенный в 1986 году в честь жителей Гуниба, погибших и на тот момент живых участников Великой Отечественной войны. Среди них четверо Героев Советского Союза, в том числе прославленный подводник Магомед Гаджиев.

И здесь в основу концепции памятника легли «Журавли» Расула Гамзатова.

Это был первый в СССР памятник подобной тематической направленности. На его открытии свои стихи читал сам автор – поэт Расул Гамзатов, а песню под аккомпанемент на рояле композитора Яна Френкеля в живую исполнил знаменитый певец Марк Бернес. Над горами неслась эта печальная песня, а у присутствующих людей, особенно родственников погибших, стоял в горле ком, многие плакали…
Об этом мне рассказывает симпатичная девушка, учительница местной школы Патимат Алискандиева, находившаяся на мемориале. Сначала она любезно соглашается сфотографировать меня на смотровой площадке на фоне потрясающего вида Турчадагского плато,…


…а потом разрешает запечатлеть и себя.

Узнав, кто я, и откуда приехал, Патимат коротко рассказывает историю села, начиная со времен Шамиля. Оказывается, она, по совместительству, еще и хранительница небольшого музея, который сама же организовала и на общественных началах поддерживает его работу. Получив разрешение моего нечаянного гида на публикацию ее изображения в своем отчете и E-mail, чтобы скинуть на него ссылку, а также рекомендации, что посмотреть в Верхнем Гунибе. Сажусь в машину и продолжаю подъем.

Ну, а Патимат, используя случай, прилюдно, еще раз благодарю: «Спасибо тебе, красавица, за гостеприимство и добрую душу!».
Крутая дорога приводит к воротам в мощной стене, тянущейся снизу к вершине горы.


Это остатки крепости, построенной в 1862 году русскими войсками для защиты гарнизона, расквартированного здесь на постоянной основе после взятия Гуниба. Ворота же, в знак уважения к противнику, столь долго и умело державшему здесь оборону, были названы «Воротами Шамиля». Миную их и попадаю в Верхний Гуниб. Здесь постоянно никто не живет. По берегам небольшой речки разбросаны остатки строений старого села, находится пара небольших турбаз. Выше по дороге, поднимающейся в горы, один выше другого расположились детский санаторий и ботанический сад, а еще выше — база отдыха «Орлиное гнездо». До них тоже доезжаю, но, не найдя ничего интересного, спускаюсь вниз. Ведь главным туристическим объектом в Верхнем Гунибе является место, называемое в народе «Беседка Шамиля».

Это ротонда, возведенная над камнем, сидя на котором, 25 августа 1859 года фельдмаршал Барятинский принимал сдачу в плен мятежного имама.

Камень, на котором князь А.И. Барятинский принимал сдачу в плен Шамиля.

Фрагмент картины художника Т. Горшельта «Пленение Шамиля».
В центре сидит князь А.И. Барятинский

Рядом находится стела, рассказывающая о хронологии Кавказской войны XIX века.

Чуть поодаль от этого комплекса возведен памятник солдатам Апшеронского полка, погибшим при штурме Гуниба.

Надпись на табличке: «В память о подвиге в Кавказской войне»

А еще есть поляна, на которой царь Александр II, приехавший в Гуниб в 1871 году, вместе со своей свитой и командованием Гунибского гарнизона праздновал завершение Кавказской войны.
Но мне ее искать некогда. Солнце садится, близится темнота. Впереди сто семьдесят километров горных дорог. Пора пускаться в обратный путь. Да и звонки родственников, встревоженных моим долгим отсутствием, не позволяют далее оставаться. Прощай славный Гуниб! Теперь, побывав здесь, смело могу говорить, что видел Дагестан.
Через три часа, уже ночью, возвращаюсь в Махачкалу.
Вот так, в экскурсиях по разным интересным историческим и природным местам,…
А еще есть поляна, на которой царь Александр II, приехавший в Гуниб в 1871 году, вместе со своей свитой и командованием Гунибского гарнизона праздновал завершение Кавказской войны.
Но мне ее искать некогда. Солнце садится, близится темнота. Впереди сто семьдесят километров горных дорог. Пора пускаться в обратный путь. Да и звонки родственников, встревоженных моим долгим отсутствием, не позволяют далее оставаться. Прощай славный Гуниб! Теперь, побывав здесь, смело могу говорить, что видел Дагестан.
Через три часа, уже ночью, возвращаюсь в Махачкалу.
Вот так, в экскурсиях по разным интересным историческим и природным местам,…

Маленькая пустыня на Аграханской косе.
Езда по песку на полуспущенных колесах дает немало адреналина.


Там же. Лошади на свободном выпасе.

…вылазках к морю…

«Помочил» колеса на западном побережье Каспия. Южное было в Иране.


Каспий почти всегда штормит.

…незаметно и пролетели почти три недели. Пора возвращаться домой.
Наступившим днем готовлюсь к отъезду. Делаю какие-то покупки, укладываю вещи и полученные подарки, проверяю и привожу в порядок машину, отзваниваюсь и прощаюсь со всеми, кто меня встречал и привечал.
Следующая большая остановка запланирована в селе близ Воронежа, где живет родная сестра. До него через Элисту-Волгодонск около 1400 километров. Но планирую ехать более длинной дорогой через Ростов-на-Дону.
Продолжение здесь

Оглавление.

1. Причины выбора маршрута.
2. Подготовка.
3. Дорога до р. Волга.
4. У однокашника в Саратове.
5. Камышин — городок. Региональный природный парк «Щербаковская балка». Рыбалка.
6. Ахтубинск.
7. Экскурсия на озеро Баскунчак и в Богдинско-Баскунчакский заповедник.
8. Астрахань. Знакомство с центром города и Кремлем.
9. Калмыцкими степями в республику Дагестан.
10. Экскурсия по г. Махачкала и окрестностям.
11. Достопримечательности дагестанских гор и равнин — I.
12 Достопримечательности дагестанских гор и равнин — II.
13. На запад «дорогой Шамиля». Озеро Казеной-Ам в Чечне.
14. Знакомство с г. Грозный.
15. Домой через Воронеж и Пензу. Музей-заповедник «Тарханы».
16. Последний рывок.
17. Итоги.