15 дней 14 ночей на Балканах

Каждое наше путешествие рождается не из головы (сели в кресло и придумываем, куда свои стопы направить), а из ситуации. Лично я доверяю именно такому построению маршрута. Несколько разнокалиберных факторов привели к тому, что мы решили лететь самолетом в Болгарию, а уж там взять машину для путешествия по Греции, от Эгейского моря до Ионического, а чтобы обратный путь не повторял прямой, ехать более северным путем, через редко посещаемую туристами страну – Македонию. В итоге сложился следующий план. 4 дня в Поморие (Болгария). 2 дня в Халкидиках. Пересечение Балканского полуострова с востока на запад с посещением Салоников и остановкой-ночевкой в Метеорах. 5 дней на острове Лефкада. Движение в обратную сторону: столица Македонии Скопье, на следующий день, уже по пути в Болгарию, посещение древнего горного монастыря. Старинный город Пловдив и вновь Бургас: куда прилетели – оттуда и улетаем. 15 дней 14 ночей.

Болгария
Когда-то Болгарию называли 16-й республикой СССР. Этим подчеркивалась, в одной стороны, ее близость россиянам, с другой стороны, верность пословице «Болгария не заграница». В ней уютно почти как дома. В ней привычно почти как дома. Некоторые говорят: в ней скучно почти как дома. В общем, здесь во всем – почти как дома.
Наверное, поэтому в последнее десятилетие стало так популярно у обеспеченной части населения России приобретать жилье в Болгарии. Кто-то обосновывается лишь на теплые месяцы, кто-то переходит на круглогодичный режим. Еще в самолете я обратила внимание на такую особенность публики: огромное количество (если брать в сравнении с другими рейсами, просто зашкаливающее) бабушек-старушек с двумя-тремя внуками. Понятно: пока родители трудятся, на каникулы в «летние квартиры» детей вывозит старшее поколение.
Чтобы не пускаться в пространные рассуждения о плюсах и минусах посещения этой страны, я подойду к теме с модной нынче позиции «Топ-10» и назову
Десять поводов для отдыха в Болгарии

№ 1 – море. Черное море есть Черное море, и ждать от него лазурности Средиземного не будем. Море в Поморие (приятный каламбур) ласковое, чистое (ура, в нем ничто не плавает, ни огрызки, ни медузы!), берег плотного песка, длинный, широкий (есть где загорающим разместиться, столпотворения Краснодарского или Крымского побережья не наблюдается). Купальный сезон в середине мая начинается, а конце сентября завершается, пик, само собой, приходится на июль-август, но и в июне, когда мы посетили сии берега, было замечательно: а воздухе + 30, в воде + 26, полный комфорт. Сбегать с раннего утречка на заплыв, как на зарядку, слегка пожариться в полдень, освежиться вечером – обязательная ежедневная программа, приятная такая «поденщина», благо от большинства мест размещения отдыхающих море в нескольких минутах ходьбы.

№ 2 – погода. От нее не приходится ждать неприятных сюрпризов. За 4,5 месяца купального сезона, по оценке постоянно обитающей публики, ни одного сколько-то длительного периода непогодья (опять же, на российских курортах такое случается).
№ 3 – люди. Местные жители, среди которых немалый процент составляют наши соотечественники, гостеприимны, всегда готовы помочь-рассказать-довести до места.
№ 4 – сервис. Был у нас такой случай. Как-то вечером мы отправились в ресторан, который муж выбрал заранее в интернете, «Свети Никола». Привлекло то, что в нем трудится официант, признанный в тот год лучшим в Болгарии. Явились. Мест нет. Официант не зря считался лучшим. Подсуетился – и вот вам столик. Что ж терять клиентов, которые пришли в конкретное место к конкретному человеку! Обслужил безупречно, и главное, без приторности. Вообще сервис в Болгарии, скажем так, ненавязчивый. Я считаю это плюсом: раздражает турецкая приставучесть.

№ 5 – языковой комфорт. Когда вы видите крупными буквами Супермаркет, вы не ошибетесь. И ни с чем не спутаете подвальчик с вывеской Алкогольни напитки. Легко понять смысл слов «благодаря» и «добр ден»: «спасибо» и «здравствуйте». Я успешно переводила длинные объявления на остановках (требуется медсестра; потерялась собачка) и ощущала себя полиглотом: о, я понимаю по-болгарски! Вот только жесты не всегда удавалось контролировать. Когда надо было ответить Да, голова привычно кивала, хотя знала ведь, знала, что болгары такое движение воспринимают как Нет!
№ 6 – продукты. Очень вкусные, высокого качества фрукты, овощи только что с грядки, свежевыловленная рыба – все это в широком ассортименте. Хоть в магазине (готовьте сами), хоть в бистро. Болгарская выпечка: банница, плетеница – вкуснятица. Хорошее вино. И, плавно переходим к следующему номеру нашего «маркетингового исследования», по потрясающе низким для нас ценам.
№ 7 – экономия. Возможно, этот пункт стоило поставить на первое место. Несколько примеров. 2,5 кг чудесной крупной черешни я купила на сто рублей, в пересчете с левов на российскую валюту. Санкционные сыры обходились в несколько раз дешевле, чем их отечественное слабое подобие. Моя добрая знакомая, по приглашению которой мы и оказались в Поморие, делилась, что когда она обустраивала болгарскую квартиру, умилялась ценам на мебель. Справедливости ради надо снизить мой восхищенный тон. В последние годы цены поднялись, возможно, «благодаря» российской экспансии. И все же жить в Болгарии дешевле, чем в России, и отдыхать тоже. Особенно если удастся выгодно купить авиабилет. Сэкономить на перелете можно, если добираться через Стамбул, прямой же рейс до Бургаса стоит недешево.
№ 8 – шопинг. Вспомнила забытую с советских времен болгарскую косметику – не разочаровалась. Не могу сказать, что Болгария предоставляет безграничные возможности для шопинга, но несколько симпатичных шмоточных приобретений сделать удалось и, опять же, по радующим ценам.
№ 9 – оздоровление. Болгарские солевые или грязевые озера, говорят, лечат все что угодно. Моя дочь, так случилось, в прошлом году приехала на море с обожженной кипятком ногой. После солевых ванн заживление произошло моментально.
№ 10 – интересные поездки. В древние времена на территории Болгарии жили фракийцы. Позднее земли вошли в состав Римской империи, а после ее разделения на две части отошли к Восточной Римской империи с центром в Византии. С 7 века в результате Великого переселения народов на Балканском полуострове начали селиться южные славяне. В 863 году при царе Борисе страна стала православной. Само же слово «болгары» происходит от названия тюркских племен булгар, населявших степи Причерноморья.
Исторический экскурс к тому, что в Болгарии имеются и другие привлекательные для туристов стороны, кроме моря. Есть что посетить, где побывать.
Несебр. С античных времен в нем сохранились руины крепостной стены, башни, ворота. Раскопки продолжаются и сейчас, обнаружены развалины старинной церкви, остатки византийских терм. Несебр включен во Всемирное наследие Юнеско. Прогулка по нему доставляет огромное удовольствие. Помимо романтических руин и милых тенистых улочек, городок запомнился мне обедом в ресторане Хэмингуэй. При чем здесь Хэмингуэй? Когда мы поднялись на второй этаж ресторана и заняли столик с видом на залив, можно было, включив воображение, представить себя где-нибудь на Карибах…


Если вы отдыхаете в Болгарии длительное время, стоит арендовать автомобиль. От Помория на север – бывшая греческая колония Варна, от Бургаса на юго-запад – самый древний город Европы Пловдив. А еще красивые горы, лавандовые поля, таинственные пещеры, ну и вся Европа рядом (если есть Шенген).
Не уложилась в Топ-10! Главная привлекательность Болгарии – психологический комфорт. Без распальцовки крутых курортов, без напряга от чуждой ментальности. Полное расслабление для тех, кому в отдыхе главное – релакс. Возможность посмотреть мир – для тех, кому важны новые впечатления.
Спасибо одному морю – поедем к другому. В аэропорту Бургаса мы получили заранее арендованный автомобиль. Достался нам Рено Клио, машинка новьё, включается микрочипом, привлекательный дизайн салона, экономичность мотора. Забегая вперед, скажу, что 2626,5 км мы прошли на трех баках. Рано утром 15 июня выехали в Грецию. Трасса Тракия: разрешенная скорость 140 км/ч. Муж озвучивает первую оценку машины: приемистость средняя, в гору споро не бежит. Но в целом нравится, легкая в управлении, руль реагирует на каждое полу-движение. А я смотрю вокруг. Горы Родопы (были когда-то сигареты Родопи, помним, хоть и некурящие). Пейзаж напоминает российский юг. Едем через Димитровград, Хасково, Кырджали. Через 4 часа пути с остановками прибыли на границу с Грецией, ГКПП Макада.
Греция
Момент пересечения границы всегда интересен. Для людей, понятно, это пропускной пункт и таможня (очередь из машин длинная, в Грецию в середине июня большой поток, но нам повезло, открыли еще одни ворота, и мы оказались в числе первых). А что есть граница для природы? Вроде бы горы что в Болгарии, что в Греции одни и те же, не знают «паспортного контроля». Но оказалось, и горы выглядят по-разному. С греческой стороны в них пропилены диагональные стоки, которые спиральной лентой спускаются вниз, чтобы во время дождей вода не лилась сплошным потоком на шоссе.
Для меня же как для штурмана возникло лингвистическое напряжение. С непривычки греческие надписи воспринимаются трудно, графика букв кажется странной. Хотя именно из греческого корня выросли и латиница, и кириллица.
На французской машине с болгарским номером по греческим дорогам едут русские туристы.
Дорога – важная составляющая путешествия. Это не тупое перенесение из пункта А в пункт Б – дорога обладает самодостаточной ценностью. Интересно наблюдать, как меняется ландшафт. Как только въехали в Грецию, горы начали стремительно подниматься. Много тоннелей и платных участков. После перевала, по южную сторону хребта, резко видоизменилась растительность: оливы, туи, пальмы, кактусы. Движемся в плотном коридоре белых, розовых, бордовых олеандров, их заросли высоким забором окаймляют дорожное полотно. Впереди марево, голубая дымка – да это же море! И вот уже оно блещет то слева, то справа – мы на самом восточном «пальце» полуострова Халкидики. 570 км от Бургаса до Уранополиса преодолены вместе с пересечением границы и остановками на ланч и обед меньше чем за 7 часов.


<b>Историческая пауза.
Сегодня Грецию знают по популярным курортам и экономическому кризису. Она не выглядит нарядно, богато и ухоженно. Но от этой земли просто веет историей. Не уверена, что каждый отдыхающий в этих краях осознает, что здесь в прямом смысле зародилась европейская цивилизация, а мы с вами живем в эпоху именно европейской цивилизации. Ее генотип был заложен пять тысячелетий назад в средиземноморско-эгейский период, а сформирован во времена античности. Это фундаментальные представления о мироздании, базовые понятия философии, демократии, свободы, политического устройства, основные принципы истории, физико-математических наук, типы учебных заведений, мифы, которые прочно вросли в культуру, да и сама культура. Здесь возник театр, поэзия, олимпийские игры – едва ли не все значимые составляющие современного западного общества.
Эгейское побережье
Полуостров Халкидики, который внешне напоминает ладонь с тремя растопыренными пальцами, согласно мифам, когда-то являлся родиной гигантов. Они и боги Олимпа находились в постоянной борьбе и кидались друг в друга камнями. Камни падали в море, самые крупные из них образовали длинные пальцы-полуострова: Кассандра, Ситтония и Афон. Мы остановились на Афонском полуострове в городке Уранополис, что означает «небесный город», он является связующим звеном материка со Святым Афоном.
Гору Афон в хорошую погоду из нашего отеля можно было увидеть невооруженным глазом. Попасть же в святыню православия сложно: только по заранее оформленному пропуску и только мужчинам. Женщин, а также коз и коров женского пола, туда не допускают. Близкое соседство с монашеским государством ощущается и в светском Уранополисе. На торговой улице каждый четвертый магазинчик сообщает по-русски: «Дары Святого Афона».
Но это мирское. Отблеск божественного мы наблюдали, когда из прибывшего в порт небольшого судна выгрузилась группа мужчин разного возраста после нескольких недель пребывания в монастырях – с отрешенными и просветленными лицами (я не иронизирую).



А ночью боги Олимпа по древней памяти устроили битву с титанами. Зевс обрушил на полуостров свой гнев, такой грозы я давно не видывала: дождь в размере потопа, молнии, превратившие ночь в день, и не прекращающийся в течение часа жуткий грохот – Зевс не зря прозван Громовержцем.
Зато к утру тучи, висевшие над Уранополисом предыдущие сутки, развеялись. Мы отправились на прогулку в окружающий городок лес. Влага уже испарилась, тепло и сыро, в воздухе перемешан запах сосен и олив. Вдруг дорогу нам «перебежала» черепаха. Быстро и деловито ползла она поперек широкой тропинки, явно имея некую цель. Я не удержалась, взяла ее в руки. Черепаха негодующе задвигала лапками: ходют тут всякие! Как только почувствовала под собой землю, словно по внутреннему компасу, вышла на прежнюю траекторию, споро перебралась через насыпь и скрылась в зарослях. Живу я здесь!
Два дня на Эгейском море – немного, конечно, но впереди нас ожидало известное своей кристальностью Ионическое, поэтому мы спокойно простились со здешними бухточками. Одну из них, до которой можно было добраться, лишь обогнув прибрежные камни по морю, мы успели полюбить как собственную, так как целый день ощущали себя ее единственными и полноправными владельцами. Уранополис запомнился старинной крепостью византийских времен, огромными увешанными цветами кактусами, причудливыми камнями прибрежной полосы, напоминающими то выброшенную на берег акулу, то приготовившуюся к прыжку в море лягушку, и далекой горой Афон, которую все время непроизвольно отыскивали глаза.


И снова в путь. Ехать по полуострову – это вам не по автотрассе гнать. На 125 километров ушло 2,5 часа. Главная трудность – «дурные» повороты, которые вовсе не учитывают естественный ход машины и вынуждают водителя заниматься автобалетом. В самом узком месте нашего афонского «пальца» увидели море сразу с двух сторон, правый и левый берег одновременно. Дальше пересекли «ладонь» Халкидиков. Где-то здесь пещера Петралона, в которой были обнаружены останки древнейшего человека Европы. В 11 часов утра прибыли в Салоники, второй по величине населенный пункт Греции. По случаю воскресного дня, удалось припарковать в самом центре, возле Агоры.


Салоники славятся памятниками сразу трех эпох: эллинистической, римской и византийской. Здесь находится одна из самых древних базилик, Ахиропиитос. Триумфальная арка императора Галерия гордится мозаиками четвертого века. Символом города является Белая башня (которая на самом деле серая). Стоит прогуляться по набережной, посидеть на площади Аристотеля. Но скажу честно: меня как человека, практически всю жизнь связанного со словом (работа такая!), здесь интересовал единственный объект. В Фессалониках, или Солуни, родились братья Константин и Мефодий, которые известны славянскому миру как создатели письменности Кирилл и Мефодий. В процессе их становления большую роль сыграла базилика святого Димитрия Солунского. Ее посещение и было нашей целью. Не разочаровались. В храме, построенном в начале четвертого века, который не раз горел, все же сохранилось несколько старинных мозаик, рака с мощами великомученика Димитрия, иконы с изображением великих братьев.
А впереди у нас не менее значимый объект. Движемся по шоссе в сторону Афин. Слева море, все еще Эгейское, справа горы. Едем по дороге с видом на Олимп!
Олимпийский горный массив – самый высокий в Греции. Правда, он даже до трех тысяч метров не дотягивает. Однако когда видишь его, понимаешь, почему именно здесь, по убеждению наших далеких предков, обитали боги. Олимп (в реальности это не одна, а три вершины) создает интересный эффект, размытость понятий «близко и далеко, низко и высоко». От дороги до горы 15 километров, но так как пространство между ними абсолютно ровное, кажется, вот она, гора, рядом, вполне доступная – а не достать. Согласно мифологии, проход на вершину простым смертным был закрыт. Первое восхождение на Олимп было совершено лишь в начале двадцатого века. Сегодня это уже не проблема (покорены олимпийские боги!). Путь начинается от города Литохороно, на машине по серпантину можно добраться до деревни Прионии на высоте 1100 метров, дальше пеший маршрут.
Обогнув национальный парк Олимп, мы начали углубляться в материковую часть Центральной Греции, Фессалию. Горы занимают 75 процентов территории страны. Теперь они обступают уже с двух сторон. Нет, с трех, над нами тоже горы: выбравшись из одного тоннеля, мы тут же ныряем в следующий (на Олимп не поднялись, но внутри побывали). Минуем город Лариса, держим направление на Трикалу. Цель – удивительное творение природы и человека – знаменитые Метеоры.


В Метеорах бывает, наверное, каждый турист, посетивший Грецию. Мы остановились не в многолюдном городке Каламбака, а в деревушке у самого подножья «каменного леса» – Кастраки. Выйдешь на балкон отеля, и перед тобой вздымаются каменные столбы странного вида и происхождения. Информационные источники сообщают, что это вовсе не горы (действительно, они сильно отличаются от гор, мимо которых мы ехали такое долгое время), а дно доисторического моря. В нынешнем виде Метеоры (название означает «парящие в воздухе») сформировались более 60 миллионов лет назад.
Человек же стал осваивать гигантские скалы из песчаника примерно с пятого века нашей эры. Началось все с отшельников-одиночек. В 1334 году сюда прибыл монах Афанасий, покинувший Святой Афон из-за нашествия корсаров, и решил создать монастырь по типу афонского. Началось титаническое строительство первого, Преображенского монастыря, или Мегала Метеора (Гранд Метеор, Великий Метеор). Расцвет монашеской страны пришелся на шестнадцатый век – тогда существовало 24 монастыря. До двадцатого века в них можно было попасть только по навесным лестницам или канатным дорогам в специальных сетках (такое средство передвижения сохранилось и сегодня). Расположение естественным образом защищало монахов от нападений. Сейчас в Метеорах действует 6 монастырей: 4 мужских и 2 женских (Русану, или монастырь Святой Варвары, и Святого Стефана). Все они открыты для посещения туристами, а туристов здесь – миллион в год.
Прибыв в «восьмое чудо света» около четырех часов дня, мы успели объехать все шесть монастырей и полюбоваться на них в косых лучах солнца с разных точек – зрелище захватывающее. Монастырь Святой Троицы выглядит неприступным, он обосновался на узком утесе, подняться к нему можно лишь по выбитым в камне ступеням. Чтобы добраться до Русану, тоже требуется преодолеть немало ступенек – пешком примерно на девятый этаж. Монастырь Святого Николая Анапавсаса еще называют Радостным. Небольшая площадь скалы вынудила монахов разместить храмы, трапезные и прочие сооружения на нескольких уровнях, что создает ощущение лабиринта. Монастырь Святого Стефана самый богатый, он как бы нависает над городом Каламбака.



Утром мы отправились в Гранд Метеор. Он расположен на самой высокой – 613 метров над уровнем моря – и самой широкой скале. Жаль не поторопились: машину с трудом приткнули на обочине, парковочное пространство забито в основном автобусами. Самая значимая составляющая монастыря – собор Преображения господня, построенный еще во времена Афанасия, который здесь же и похоронен. Затем мы посетили соседний монастырь Святого Варлаама. Атмосфера торжественная, но без навязчивости, не давящая, а скорее приподнятая. У Варлаама запомнилась огромная винная бочка объемом 12 тысяч литров: монахи всегда считались искусными виноделами.
Может быть, сейчас уместно поговорить о греческом вине? Греция – родина европейских вин (как и многого другого). Археологические раскопки доказывают, что вина на этой территории появились еще 6,5 тысячелетий назад – ничего себе! Лично мне вспоминается фраза о том, что древние греки имели обычай разбавлять вино водой. Это удивляло, но я догадывалась, что вино в те далекие времена отличалось от нынешнего, наверное, было более густым и плотным. Примерно таким, какое нам довелось пить в Кастраки. Не изменяя своему правилу – в путешествиях пробовать только напитки местного производства – в ресторане на ужин заказали графинчик домашнего. Оно было чудесно: почти черного цвета, тягучее и насыщенное. Такое и вправду можно разбавить! Но мы наслаждались им в чистом виде.

В современной Греции есть популярные алкогольные марки и всемирно известные виноделы: семья Куртаки, семья Бутари. Мы оценили стоимость авторского вина, но не его вкус. Зато подсели на напиток, градус которого чуть ниже, чем у традиционного вина, и существует он только в Греции и нигде больше. Рецина, что в переводе означает «смола». И правда, у прозрачного светлого вина явный привкус смолы: оно настаивается в сосновых бочках. Продается не только в стеклянных бутылках, но и в пластиковых упаковках типа минералки и лимонада, и стоит не намного дороже, полуторалитровую бутыль можно приобрести всего за три евро. Какое удовольствие выпить в жару пару стаканчиков легкой рецины для утоления жажды!

Ионическое побережье
Покинув Метеоры, держим путь к Ионическому морю. На спидометре почти тысяча километров, до побережья еще 250. Кажется, никто на дороге не соблюдает скоростной режим, кроме нас, но Кассандра все равно строжит: «Вы превышаете скорость!». (Мы всегда даем имя голосу в навигаторе, в Греции это, естественно, Кассандра). С одной стороны дорогу подпирает высокий горный хребет, с другой стороны лежит прекрасная долина. Вскоре въезжаем на автомагистраль отличного качества, вот только бесконечные тоннели напрягают, глаз не успевает перестраиваться с полутьмы на яркое солнце и тут же наоборот.


Понятие «острова Ионического моря» включает в себя, прежде всего, семь крупных островов, греки называют эту область Эптаниса, что и переводится как семь островов. Это Кефалония (самый крупный), Корфу, или Керкира (самый северный), Лефкас, или Лефкада (самый поэтичный), Итака (самый известный), Закинф (самый восточный), Паксос (самый маленький), Китира (самый южный). Вообще-то островов гораздо больше, но иногда сами греки сомневаются, называть ли торчащую из моря скалу отдельным островом, или нет. На островах Эгейского и Ионического морей проживает почти 20 процентов населения страны, однако точное число островов неизвестно, так и говорят: от 2 до 3 тысяч.
Из этого огромного количества мы выбрали один, надеялись, самый прекрасный, и считаем, что не ошиблись. Лефкада! Первое упоминание о ней как Белом острове сохранилось с гомеровских времен. По легенде, здесь жила, творила, любила и погибла от неразделенной любви поэтесса Сапфо. В разное время островом правили венецианцы, французы, русские, англичане и никогда – турки. Ионические острова – единственная часть Греции, не бывшая под Османской империей, не пережившая за свою богатую историю никаких серьезных сражений, а значит, максимально сохранившая аутентичность. На острове можно встретить руины древних крепостей, например, крепости Святой Мавры, здесь много церквей и монастырей. Природа впечатляет водопадами, ущельями, утесами. Нас привлекло и то, что это единственный остров, на который можно было добраться на машине: сначала по подводному тоннелю, затем понтонному мосту.
Но, безусловно, главная привлекательность Лефкады – это обилие необыкновенно живописных бухт и бухточек. Их освоением мы и занимались пять дней, стараясь не повторяться. На жительство остановились в деревне Василики на южной оконечности острова. Vassa studios – апартаменты, названные по имени хозяйки Вассы, энергичной женщины лет 70, которая справедливо гордилась высокой оценкой отеля в Букинге и стремилась довести ее до максимальных 10 баллов (мы ей в этом помогли).


Залив Василики, защищенный от нестабильных ветров, облюбовали поклонники виндсерфинга. Здесь находится школа юных серфингистов. Любопытно было наблюдать, плавая по соседству, как в тренировочные часы гладь залива покрывалась мотыльками серфингов. С другой стороны деревни мы обнаружили две чудесные бухточки, названий которых не знаем. А пройдя километра два по берегу мимо нарядных вилл и колючих кустарниковых лесов (можно было и проехать, но мы гуляли), попали в одну из самых известных на Лефкаде бухт, о ней без преувеличения говорят «райская» – Агиофилли. Здесь я освоила новый вид дайвинга: без погружения и без маски (забыла ее дома). Часами развлекалась тем, что укладывала глаза параллельно воде, которая не колыхалась абсолютно, и наблюдала за подводной жизнью. Вот к камню прилепилась губка; вот на дне лежит крупный рапан; кажется, нырнешь и ухватишь его рукой, но под тобой много метров полной прозрачности.



С утра на машине отправились в бухту Аммоусо: разноцветные рыбки выигрышно смотрятся на фоне белоснежной гальки. Еще посетили бухту Сивота, где парусников больше, чем людей. Мимо шумного курорта Нидри проезжали неоднократно, но на пляже не останавливались, не привлек.
Из Нидри мы стартовали в однодневный круиз «Семь островов» на комфортабельном туристическом лайнере «Македония» (стоимость поездки приятно удивила: 20 евро на человека, с обедом 25). Объехали вокруг Лефкады, посмотрели на наш остров со стороны моря: меловые скалы делают его и вправду белым, а прибрежные воды ярко-синими. Посетили пляжи Кацики и Эгремени, которые входят в число лучших в Европе. Побывали на родине Одиссея Итаке, окунулись в ее изумрудные волны, а муж прихватил в подарок от героя Троянской войны камешек на память. Ко многим пляжам подход с моря – единственный, возможно, это позволяет им сохранять первозданную чистоту. Прогулялись по Кефалонии, которая запомнилась итальянской атмосферой. Искупались вблизи острова Скорпиос: раньше он являлся личной собственностью Аристотеля Онассиса, а недавно Скорпиос приобрел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, о чем на четырех языках (русский среди них не фигурировал) нам поведали через судовой динамик. Харизматичный капитан «Македонии» продемонстрировал мастерство судовождения, проведя корабль под сводами скалистого грота, а затем станцевал на носу корабля сиртаки!







Нет, в Лефкаде мы занимались не только водным отдыхом. Тем более что из нас двоих лишь я люблю почувствовать себя котлеткой на солнышке, переворачивающейся с боку на бок для ровного поджаривания. Муж не способен мирно пролежать и часа. Вторая часть пребывания на острове связана с автопутешествиями по горам, лесам, водопадам и – просто куда глаза глядят.



Посмотреть на залив Василики сверху. Зайти в греческий лес, где дикие оливы и инжир перемежаются с зарослями маквиса (в древние времена, согласно историческим документам, основным деревом здесь являлся дуб, но, по поговорке, «Грецию козы съели»: козы, расплодившиеся в огромном количестве, уничтожали поросль деревьев подчистую, и дубы извелись в этих краях). Проехать по единственной деревенской улице мимо скромной церквушки с колокольней и крошечных бедных домиков, карабкающихся по горной скале по головам, то есть крышам друг друга. Прикупить баночку меда у сидящих вдоль дороги торговцев. Поругать местные автомобильные «тропы», узкие и без ограждений, где встречные машины едва не трутся боками. Послушать оглушительный цикадный хор – ор. И, спустившись к себе в долину, перейти к следующей составляющей полноценного отдыха: местной кухне.
В Лефкаде ароматнейшее оливковое масло, хорошие колбасы, лучшая в стране чечевица. Греческий салат действительно греческий. Знаменитый сыр фета из овечьего и козьего молока, рассыпчатый и ярко-белый, творожный сыр амфотирос, свежий и бесподобно вкусный, твердый сыр кефалотири. Ракомело – ракия, настоенная на корице, гвоздике, меде. Из греческих блюд несколько раз угощались сувлаки (компактные шашлычки): плотно нанизанные на шампур тонкие ломтики свинины. Пробовали мусаку: жареные баклажаны, фарш, картофель, уложенные слоями. Обязательная приморская программа – морепродукты и свежевыловленная рыба. На сей раз запомнились королевские креветки и тюля (не путать с мелкой тюлькой); вырезка из нее выглядела как добротный кусок мяса. Если торопились, выручали гиросы, местный вариант шаурмы, но обязательно с картофелем фри. Кофе, который мы знаем как «по-турецки», здесь называется «элиникос кафе», то есть «по-гречески». Турки и греки все еще спорят, кто из них «первичнее». Греческие сладости тире восточные сладости: халва, пахлава. После просьбы принести «логарифму» (счет) почти всегда следует десерт в качестве комплимента от заведения: взбитый белок с джемом, сметана с медом, мороженое с ягодами…


Заметки на полях.
Итальянцы не спешат и не опаздывают.
Греки не спешат и опаздывают.
Американцы спешат и не опаздывают.
Русские спешат и опаздывают.

Как положено поступать с вином, в этой поездке уровень впечатлений шел по нарастающей. Градус яркости, остроты, новизны увеличивался от Болгарии через Халкидики, Метеоры к сказочной Лефкаде. Пора в обратный путь.
Македония
За пару дней до отъезда из Лефкады родные тревожно сообщили: в Македонии беспорядки, судя по теленовостям, похоже на гражданскую войну. Отношения Македонии и Греции обострились, и все из-за названия государства, которое в ООН значится как БЮРМ, Бывшая югославская республика Македония, а хочет называться просто и громко: Республика Македония. Что встречает отпор со стороны Греции, считающей это узурпацией имени ее исторической провинции.
В принципе существовала возможность несколько изменить маршрут, посетить пару интересных мест в Северной Греции и миновать проблемную страну. Но мы журналисты, нам тем более любопытно своими глазами увидеть, что там происходит.
Скажу сразу: не происходило почти ничего. В Скопье все спокойно. В воскресный вечер мы наблюдали единственный митинг в центре столицы. Народу он собрал немало, но все было мирно, цивилизованно. Политический лидер что-то вещал с трибуны, а гуляющие в парке люди ему внимали, возле машин расслабленно стояли полицейские.
Но вернусь назад, к моменту пересечения границы, где нас встретили почти как родных: «О, Руссия!». Первый македонский городок Битол. Опять обращаю внимание, как меняется обстановка. Здания пошли массивные, добротные. Стало заметно безлюднее (в Македонии проживает лишь два миллиона человек, а по уровню жизни страна занимает второе место в Европе – с конца). Потребовалось включение фар (греческие дорожные правила успели отучить от этого). Ура, надписи снова на кириллице! 600 километров почти строго на север через горы, равнины плюс границу преодолели за десять часов.
Прибыли в столицу, поселились в гостинице и отправились на прогулку. Город Скопье удивил дважды; без преувеличения, ничего подобного я не видела. Завернув сначала в старую часть столицы, вблизи древней крепости, кстати, хорошо сохранившейся, оказались, по ощущению, где-то в Албании. Сплошь мусульманские кварталы, женщины с укутанными головами, портрет турецкого президента. После вооруженного конфликта в Косово в Македонию бежало много албанцев, они обосновались в Скопье, составив мощную общину.

Однако главное впечатление ждало нас, когда вышли в центральную часть города. Только государство, патологически желающее обратить на себя внимание, доказать миру собственную значимость, способно выстроить такие огромные статуи и в таком безумном количестве. Заявка на силу при ее отсутствии.
Сначала минуем многометрового Филиппа Македонского, поднявшего сжатую в кулак руку. У основания памятника среди львов – «святое семейство»: родители великого Александра и сам маленький Саша. По пути к памятнику Александру Македонскому на площади Александра Македонского (да, забыла упомянуть, что в Скопье мы въехали по трассе Александра Македонского) встречаем братьев Кирилла и Мефодия, местных царей и героев, фонтан в честь материнства (по периметру которого сидят женщины с возрастающим сроком беременности, а затем счастливо родившие, и все это нескромно так, крупненько), конный фонтан. Спустившись к реке, видим то ли Русалочку, то ли Женщину с веслом, рядом – группу, напоминающую известную скульптуру Граждане Кале. Мосты висят над рекой Вардар в нелогичной частоте и близости друг к другу. Рядом со старинным мостом XV века современные Мост искусств и Мост цивилизаций с фигурами святых на одном и светских личностей на другом, а далее – Золотой мост. Есть здесь и Триумфальная арка производства XXI века. Над всем этим великолепием гордо возвышается 65-метровый Крест тысячелетий…





Позубоскалила, и хватит. Спасибо Скопье за необычные впечатления, а то все тебе гармония римской архитектуры да шедевры парижского зодчества. Может, и здешнее торжество монументального искусства в скульптурной форме, насильственный процесс «антиквизации», через пару веков будет восприниматься как ценность. В любом случае цель достигнута: такое не забыть.
А если серьезно, Республика Северная Македония достойна уважения. Ее история уникальна. Отдельного государства на этой территории не существовало никогда, вплоть до 1991 года, когда из распавшейся Югославии выделилась область Македония и обрела суверенитет. И народа такого – македонцы – нет, не прошло еще достаточно времени для формирования общей ментальности, истории и культуры. Вот и приходится лихорадочно, а порой агрессивно заниматься поиском национальной аутентичности. Заходя при этом на чужую территорию и увековечивая чужих героев. Александр Македонский, который становится символом страны, в реальности имеет к ней малое отношение, самое главное, он эллинского, а не славянского происхождения. Территория древней Македонии находится больше чем на половину в современной Греции, значительная часть – в Болгарии, и лишь одна треть – здесь.
Тем не менее, процесс вряд ли повернет вспять. Спор о названии окончательно решен осенним референдумом 2018 года. Греция не имеет права блокировать, как это происходило прежде, членство Республики Северная Македония в Европейском Союзе. Македония, виват!
А для туристов страна хороша еще и тем, что здесь невероятно низкие цены!
24 июня выехали в Болгарию: скоро кольцо нашего путешествия замкнется. Движемся трассой, связывающей две столицы: Скопье и Софию. Но прежде чем пересечь границу, в районе городка Крива Поланка у речки Крива река поднимаемся к высокогорному монастырю Иоакима Осоговского. Здесь тихо, атмосферно, благостно. И не ведает прах святого отшельника, что за страсти кипят вокруг святыни. На монастырь претендует, на сей раз, Болгария, считая его своим национальным достоянием! Как же трудно самоидентифицироваться молодой стране в XXI веке, когда все вокруг поделено…


И снова Болгария
Софию мы обошли по краю, лишь отметившись на фоне Государственного исторического музея. Решили провести день в Пловдиве, считающимся самым древним городом Европы: здесь непрерывно жили люди в течение шести тысяч лет. Расположен он на трех холмах, разделен рекой Марица. Нет смысла посещать современный город – заурядные многоэтажки. Зато старый город явился достойной точкой разнообразного на впечатления путешествия.



… Ночь. Поужинали в ресторане старого города и вышли к остаткам крепостной стены, сердцевине Пловдива. Тепло, не душно. В темноте белыми пятнами выделяются парочки и компании, пристроившиеся на древних камнях. Атмосфера удивительная. Мы уже наблюдали этот город днем, знаем, как великолепно вписывает он древность в сегодняшнюю реальность. На античный стадион можно смотреть из современного ресторана, а в античном театре послушать современных исполнителей. Мы уже гуляли по очаровательным средневековым улочкам, где сочетаются византийские и турецкие мотивы, видели старейшие часы Европы и крепкую, словно вчера возведенную, мечеть Джума начала XV века. Уже прошлись по пешеходной улице к муниципалитету и городскому парку, аплодировали уличным артистам. Из любой точки города наблюдали памятник советскому солдату – «стоит над горою Алеша». А сейчас под нами только огни…

Марина Романова. Фото автора и Юрия Глазкова