15 причин для того, чтобы приехать в Вену

1. Послушать оперу
Одна из главных приманок для туристов со всего света, Венская опера удачно сочетает в себе ряд противоположностей.
Билеты на спектакль надо покупать минимум за месяц – но это очень легко сделать через официальный сайт www.vienna-opera.com. Причем полученный за три недели до спектакля билет можно распечатать дома и с ним же смело идти в театр (в отличие от Испанской школы верховой езды, где по распечатке надо получить билет в кассе в день шоу). При выборе билета можно воспользоваться схемой зала, где очень наглядно представлен диапазон цен на билеты. Самые дешевые – 2 и 3 ряд ложи — 11 евро. Из второго ряда будет видно половину сцены, из третьего – прекрасно слышно музыку. Постоять можно на самом верху – за 7 евро. Места в партере – до 160 евро.

Дресс-код, конечно, нужен, но никто от вас не будет требовать смокинга и вечернего платья. Вполне достаточно темных брюк или костюма с туфлями для мужчин, а женщин в платьях среди публики совсем немного. В основном, все одеты в сдержанные костюмы с юбками или брюками и блузки. Встречаются японки в кимоно! Учтите, что внутри – довольно душно и жарко, так что в теплое время года не стоит мучить мужчин пиджаками, вполне можно обойтись сдержанной однотонной рубашкой – таких зрителей много.
Если же вы не смогли купить билет в силу самых разных причин – не расстраивайтесь. Величественная и элегантная Опера еще и самая великодушная и щедрая. Подходите к началу спектакля к зданию Оперы. Слева от входа на боковой стене – огромный плазменный экран. Как только начнется спектакль, включится трансляция со сцены. Звук и качество – превосходные, на экране — субтитры на немецком языке. Посвященные занимают места заранее: перед экраном – 3-4 ряда удобных стульев. Остальные располагаются на площади, кому как повезет, и наслаждаются пением. Потом можно будет вскользь упомянуть: «Когда я слушал оперу в Вене…»


2. Увидеть «Охотников на снегу»
Венский Музей истории искусств уникален уже потому, что с самого начала он строился и создавался именно как музей, отсюда – продуманность в организации экспозиции и соответствие внутренней отделки тематике выставленных произведений.

Посетителей встречает прекрасная египтянка – настенная роспись работы Климта. Вообще-то там много фигур, но видишь, почему-то, только это нежное тело и невинно-бесстыдные глаза.


Музей очень удобен для посетителей: можно менять план маршрута, начинать с разных точек, возвращаться, отойти в… ну, вы знаете, куда, снова вернуться в любое место, где неотложная нужда заставила вас оторваться от созерцания бессмертных шедевров. Посетите кафе – одно из самых роскошных помещений в музее. Обязательно зайдите в сувенирный магазин: не уходите хотя бы без блока бумаги для записей – милого сувенира за 3,5.



В этом музее надо обязательно брать аудиогид (с приложением плана залов) – настолько грамотно и на удивление корректно организована его работа. На дисплее – изображение картины, информация подается очень живо и интересно. Названо это все – аудиогид по шедеврам. Представьте, заходите вы в какой-нибудь 13-й зал, ищете номер кнопки шедевра. Так, в этом зале шедевров нет, ничего не слушаем, просто смотрим. Конечно, весь зал – картины Рубенса. Или одного из Ван Эйков! А так шедевров нет, конечно…
Среди признанных аудиогидом шедевров – вереница детских портретов Веласкеса (это портреты испанской инфанты Маргариты-Терезы жениху и дяде по совместительству – будущему императору Леопольду Первому), одна из Мадонн Рафаэля, картины Караваджо, Рембрандта, Тициана, Веронезе…



Любители фламандской и нидерландской живописи не могут пройти мимо: Вермеер, Босх… Двенадцать картин Брейгеля! Треть из всех дошедших до нас произведений художника! Причем, самые прославленные, включая «Крестьянскую свадьбу», «Детские игры» и «Пословицы». Но самое завораживающее среди них – «Охотники на снегу». Постарайтесь уловить тот редкий момент, когда вокруг этого полотна случайно разойдется толпа. Вы сами все поймете!
И не верьте репродукциям – все не так!


3. Измерить диаметр венского шницеля
Когда пишешь о Вене, невозможно удержаться от соблазна бесконечно цитировать Петра Вайля и Александра Гениса. Последний в культурологическом труде под названием «Колобок» (это не ирония, а правда! – просто такая легкая форма изложения глубокого содержания) пишет, что венская кухня – единственная в мире, названная в честь отдельного города. И ее самый раскрученный бренд – венский шницель. Согласно утверждению Гениса, правильный шницель имеет толщину бумажного листа и размерами превышает тарелку, на которой подается, а тарелка совпадает по диаметру со столиком. Столики в кафе, где придумали венский шницель, все на одного. Гарнир к такому шницелю благоразумно исчерпывается лимоном и горстью каперсов.
Несколько дней, проведенных в Вене, позволяют сделать вывод, что вариантов шницеля в Вене – множество, и даже если описанный Генисом – самый правильный, то остальные тоже имеют право на существование. Самый бюджетный (около 15 евро) – с порцией картошкой фри и листиком салата, это фаст-фудовский вариант в дешевых кафе для тех, кто хочет быстро и сытно поесть.
Нам не посчастливилось пообедать в описанном Генисом кафе, но мы пробовали шницель тоже в культовом месте «Griechenbeisl» – официально самом старом ресторане Вены, подтверждающем свою деятельность с 1447 года.

Это были золотистые тонкие ломти телятины неправильной продолговатой формы, без единой пленки или жилки, сочные, но без ярко выраженного вкуса. Края у них действительно свисают с тарелки, правда, всего с двух сторон. Вдобавок к описанному классиком гарниру шел салат из листьев салата с острой заправкой. Как мы потом вычислили с 90-процентной точностью, она состояла из бальзамического уксуса, соевого соуса и секретного ингредиента австрийской кухни – тыквенного масла.

В меню этого ресторана не случайно – ноты и текст незамысловатой песенки «O, du lieber Augustin». Но это уже совсем иная причина для посещения Вены.


4. Бросить монетку «Ах, моему бедному Августину»
Легкомысленная песенка из сказки Андерсена «Свинопас» в Вене получила новое, совсем не веселое смысловое наполнение. Августин действительно жил в Вене в конце XVII века, этот музыкант веселил народ как раз в «Griechenbeisl» — «Греческой таверне». Он зарабатывал песнями и игрой на арфе и волынке себе на хлеб и вино, без которого артисту поется куда как хуже. Но сохранило его имя отнюдь не выдающееся дарование, а то, что столкнувшись однажды со смертью, Августин остался невредим. Было это так.
В 1679 году в Вену с территории Венгрии пришла чума. Жизнь в городе замерла, людям было не до веселья в трактирах. Бедному музыканту, который зависел от щедрости посетителей, стало тяжело заработать себе на жизнь. Невеселые дни настали для музыканта, топившего горе в вине. Однажды ночью он нетвердой походкой возвращался к себе домой, но, споткнувшись на темной улице, так и остался лежать на земле. Утром похоронная команда, собиравшая умерших на улицах Вены, подобрала спящего Августина в числе прочих несчастных, погибших от чумы, и повезла его хоронить, а попросту говоря, сбросила его в большую яму за городом. Засыпали такие общие могилы на несколько десятков человек только по мере заполнения, и тут Августину повезло: он протрезвел раньше, чем могила наполнилась. Выбравшись из братского захоронения, забулдыга-музыкант поспешил в город. Весть о чудесном приключении стала для него прекрасным пиаром. Вот только бедный Августин все-таки умер: в возрасте 35 лет, от отравления алкоголем.
Поэтому полный текст песенки совсем не веселый:
Ах, любимый Августин,
Августин, Августин,
Ах, любимый Августин,
Всё пропало!
Деньги пропали, значит, человек пропал,
Всё пропало, Августин!
Ах, любимый Августин,
Всё пропало!
Пиджака нет, ценностей нет,
Августин лежит в грязи.
Ах, любимый Августин,
Всё пропало!
И даже богатая Вена,
Пропадёт, как Августин;
Она плачет вместе со мной,
Всё пропало!
Каждый день был праздником,
Теперь у нас чума!
Теперь у нас большие похороны,
Это всё что осталось.
Августин, Августин,
Ложись в могилу!
Ах, любимый Августин,
Всё пропало!


Вот такая грустная история. Именно поэтому посетители таверны бросают бедному музыканту сквозь решетку мелкие монеты. Ах, бедный Августин…


5. Сделать выбор между Деммелем и Захером
Снова — Петр Вайль: «В 1683 году турки осаждали Вену и, говорят, принесли с собой кофе, положив начало венским кафе — одной из прелестных городских достопримечательностей. В них, как и во всей столице, — смесь чопорности с домашностью, респектабельности с демократичностью. Можно взять газету на переносном деревянном пюпитре и сидеть хоть целый день с чашкой кофе, но чашку эту подадут на мельхиоровом подносике с неизменной шоколадкой и стаканом воды. Однако глупо не заказать кусок шоколадного захер-торта или яблочный штрудель в горячем ванильном соусе» (отрывок из книги «Гений места»).
Торт «Захер» – легенда и причина семилетней сладкой войны в Вене. Придуманный в семействе Захер, он стал фирменным знаком знаменитой венской династии и причиной «семилетней сладкой войны». В трудный для дома Захер момент кондитерскому дому Деммель было разрешено за соответствующие выплаты изготаваливать торт под знаменитой маркой. Когда же трудности остались в прошлом, семейство Захер опамятовалось и потребовало прижучить самозванцев. Началось многолетнее противостояние, которое закончилось поистине соломоновым решением. Торты сейчас производят и Захер, и Деммель. Только на первом стоит круглая шоколадная печать и написано «Настоящий торт Захер», а на втором — треугольная печать с надписью «Захер – торт Деммеля».
В этих двух кафе и сегодня можно проверить: где лучше. В кафе «Захер» торт – с тонкой прослойкой кисловатого абрикосового конфитюра, несколько смягчающего обильность шоколадного, сладкого и жирного: по традиции торт Захер подается с кофе в высоком стакане, украшенном шапкой взбитых сливок. Минус: сливки из баллончика(((-

В Деммель более уютно, не нужно стоять в очереди, чтобы попасть к столику. Но и тут приготовьтесь к большому количеству посетителей: в том же помещении разместился магазин. Только здесь можно купить специалитеты от Деммель: шоколад для автомобилистов в удобной упаковке, засахаренные лепестки фиалок (любимое лакомство императрицы Сиси), а также шоколад «кошачьи язычки» с соответствующей картинкой – котяра с высунутым алым языком (внутри упаковки – листы шоколада миллиметровой толщины). Цена вопроса – порядка 25 евро за маленькую коробочку.

В завершение – снова о торте «Захер». С его модификацией у нас знаком каждый: популярная «Прага» — отголосок с другой стороны бывшей Австро-Венгерской империи.

6. Съесть душистую венскую сосиску
Венские сосиски, в отличие от соседних баварских, нежные, тонкие и длинные. Очередь к киоску с сосисками на площади напротив собора Святого Стефана не рассасывается с раннего утра до позднего вечера. Минус: сосиску нельзя съесть на ходу, поскольку подается она на тарелочке с ломтем черного хлеба. Плюс: десять минут передышки за столиком под открытым небом рядом с такими же тружениками фотоаппарата и путеводителя еще никому не повредили.

7. Найти выход из лабиринта в Шёнбрунне
Многодетная мать австрийская императрица Мария-Терезия очень любила своих детей. И желала им только хорошего. Возможно, именно поэтому она разрешила выйти замуж по любви только одной из своих дочерей. Остальные стали жертвами многовековой политики Габсбургов: «Пусть другие воюют, а ты, благословенная Австрия, заключай браки!» Среди выгодно выданных замуж дочерей Марии-Терезии – несчастная королева Франции Мария-Антуанетта, закончившая свои дни на эшафоте. Ставшая супругой французского дофина в пятнадцать лет девочка в начале своей семейной жизни страшно тосковала по играм с братьями и сестрами в летней королевской резиденции Шёнбрунн. Ведь там было столько мест для веселых детских игр и шалостей!
В Шёнбрунне и сегодня наряду с торжественными и монументальными сооружениями сохранился уголок королевских забав и развлечений: лабиринт, фонтан, пускающий струю воды от раскачивания специального механизма, музыкальные ступеньки и еще несколько наивных, но трогательных свидетельств далекого королевского детства.

8. Купить сувенир с изображением «Поцелуя» Густава Климта
В отличие от Зальцбурга, в Вене по популярности и растиражированности на сувенирной продукции с Моцартом успешно соперничает Густав Климт. Чайные пары, тарелки, пепельницы, зажигалки и шелковые платки из стопроцентного нейлона с характерным золотистым отливом в Вене на каждом шагу. Скорее всего, причина – в подчеркнутой графичности его образов, декоративности его произведений. В любом случае, золотой цвет – это фирменный знак Климта, которым отличаются практически все его выдающиеся картины.
В 2012 году Вена отмечала 150-летие со дня рождения этого художника. В галерее Бельведер разместилась выставка, посвященная жизни и творчеству Климта. Не упустите возможность увидеть настоящий золотой цвет в его картинах, и прежде всего – в знаменитом «Поцелуе»! И уже после этого можно смело покупать шарфик.

9. Не увидеть Америку на глобусе в библиотеке Хофбурга
При всем богатстве библиотеки в Мельке, она меркнет перед императорской библиотекой в венском дворце Хофбург.


Более 200 тысяч единиц хранения, среди которых – редчайшие старинные глобусы. Среди них есть совершенно уникальный, созданный в период между двумя величайшими открытиями: что земля – круглая и что существует Америка. Именно по этому на глобусе Америки нет и в помине, да и формы нарисованных континентов заставляют усомниться, что это вообще Земля.


10. Посмотреть шоу в Испанской школе верховой езды
Выступление лошадей липецианской породы в Манеже Хофбурга, может, и не столь обязательный пункт программы в Вене, но, по крайней мере, весьма желанный. Есть три варианта знакомства с Испанской школой верховой езды.
Первое: купите за 16 евро билет на экскурсию. Увидите удивительный дом «танцующих жеребцов».
Второе: поприсутствуйте на утренней выездке лошадей под музыку. Цена билета — 14 евро. Предварительное бронирование не практикуется.
Третий: посетите непосредственно шоу, которое начинается в 11 часов утра и длится 1 час 20 минут. Или – в 19 часов вечера.
Билет можно забронировать заранее на сайте www.srs.at/, ценовой диапазон – от 26 до 158 евро. Билет может быть доставлен вам по почте. Второй вариант – оставить его на депозите (1,5 евро с билета) и забрать в кассе по распечатке накануне представления.
Больше ничего сказать не могу – у меня билеты аж на 16 марта!


11. Найти василиска
Откуда берутся василиски? Вылупляются из яиц, снесенных петухами. А из яиц от черных петухов вылупляются такие василиски, от взгляда которых можно окаменеть!
Обалдеть, чего только не начитаешься, гуляя с путеводителем по улицам старой Вены! Конечно, в этой части города тоже есть свое очарование, но все же она проигрывает тому же Зальцбургу и Инсбруку – это не самая сильная сторона Вены. Хотя и здесь есть интересные места, например, стена с окаменевшим василиском. Говорят, что когда-то в колодце поселился именно такой Василиск Чернопетухович, от взгляда которого окаменело немало людей в Вене. И хоть были предприняты какие-то меры предосторожности, но на сердце одного из молодых людей было неспокойно. Он боялся, что его любимая девушка, резвая и любопытная, не удержится и заглянет в колодец. Поэтому смелый и решительный молодой человек последовал совету авторов средневековых бестиариев и изготовил зеркало, по размерам совпадающее с диаметром колодца. Далее все понятно. Окаменевшего василиска водрузили вглубь ниши одного из близлежащих домов, а на стене изобразили сюжет во всех подробностях.


12 – 13. Пройти по катакомбам под собором Святого Стефана и увидеть чудотворное распятие
Главный собор—символ и основной ориентир города: при бронировании отелей, как правило, подчеркивают именно близость к собору. Именно с него путеводитель рекомендует начинать осмотр городских достопримечательностей: «На западном портале—средневековые меры, которые использовались для измерения тканей и хлеба...» И действительно, в каменную кладку вмуровано два железных прута и выбит сегмент окружности. Заподозрили, что вас обвешивает негодяй-лавочник? Пожалуйте к средневековому центру стандартизации, метрологии и сертификации: без очередей и проволочек.


Внутри собора — автопортрет архитектора: человек с тревожным лицом устало смотрит из-под основания пилястры.


В капелле Святого Креста установлено чудотворное распятие. Борода Христа в ней сплетена из человеческих волос. Говорят, что каждый год в Страстную пятницу длина бороды увеличивается.


Незаметная лестница слева от алтарной части ведет в катакомбы: вход с экскурсией, оплата—при выходе, 9 евро с человека. При входе – не пропустить стойку с распечаткой экскурсии на русском языке (для тех, кто не свободно понимает немецкий и английский). Внизу под собором — захоронения тысяч венцев, место погребения высоких духовных лиц, захоронение сердец и склеп внутренностей Габсбургов (остальное — в подвальном помещении монастыря капуцинов).
Отсюда – следующая причина:

14. Узнать, почему почти каждый из Габсбургов захоронен сразу в трех местах. Или в двух как минимум
Сердце – отдельно, внутренности – отдельно от тела… Ничего не напоминает? Ну да, что-то египетско-фараонское сразу на память приходит, когда узнаешь об этой многовековой традиции захоронения представителей династии Габсбургов. Все-таки недаром считались монархами Священной Римской империи. Габсбурги разделяли церкви по предназначению: в соборе Святого Стефана крестили детей, в Августинеркирхе — венчались, в церкви капуцинов в подземном помещении – хоронили тела усопших представителей династии (исключение – графиня Фукс, любимая подруга и воспитательница детей Марии-Терезии; это единственная особа некоролевской крови, захороненная в усыпальнице, поскольку великая императирица не пожелала расставаться со своей «Лисой» и после смерти).
Неказистое и подчеркнуто скромное здание капуцинской церкви напоминает айсберг: самое основное у него – под водой, то есть под землей.

Несколько залов с гробницами, которые, кажется, соревнуются между собой в пышности и роскоши. Самая величественная среди них – гробница Марии-Терезии и ее супруга Франца Стефана. Об истинности чувства великой императрицы к этому человеку, в общем, не самых выдающихся достоинств, свидетельствует тот факт, что после его смерти Мария-Терезия на листке бумаги высчитала количество счастливых лет, дней, часов и минут, проведенных с супругом. А еще она до конца своих дней не снимала траур.




15. В Вену надо приехать, чтобы влюбиться в этот город!