«На автомобиле по Гран-Канарии» -9. От юга к центру

Приквел: Канарская весна-2015 и Канарская кухня
На автомобиле по Гран-Канарии:
Часть 1. Вдоль северного побережья
Часть 2. Вдоль северного побережья — Арукас и Терор
Часть 3. Города и «барранки» севера, GC 21, GC 220, GC 230 и прочие прелести жизни
Часть 4. Вдоль восточного побережья
Часть 5. Центральные районы острова
Часть 6. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Часть 7. Роке-Нубло, Роке-Бентайга и Пико-де-лас-Ньевес
Часть 8. Южная часть острова

Путеводители по Гран-Канарии рекомендуют на юге острова посетить Пальмовый парк и верблюжью ферму.
Не знаю, по-моему, даже звучит уныло. И при чем здесь верблюды, если на Канарах отродясь крупнее зайца зверюги не водились?
Откинув в сторону рекомендации, направленные на выкачивание денег из массового туриста, мы пошли своим путем.


В прошлой части отчета мы побывали в порту Могана – городке Пуэрто-Моган. Так вот, в одном из интернет-отчетов я читала о том, как люди перепутали Пуэрто-Моган с просто Моганом и умотали в глубь острова. Вместо «цветочного города» в итоге получили самую что ни на есть канарскую глубинку:





Как видно по циферблату, в Моган мы попали вечером – ехали проездом по GC-200. Кстати говоря, это одна из двух имеющихся на Гран-Канарии ветряных мельниц:


В этом отличие острова от Майорки, где ветряки встречаются на каждом шагу – но преимущественно в центре и в восточной части острова.

Но возвращаемся на Канары.

Возле Могана мы попали в совершенно невозможную ситуацию.
Дело было так.
Вечерело.
Мы возвращались из центра острова в отель на южном берегу. Чтобы не повторяться, решили отправиться не по езженой GC-200…



… а по отмеченной у нас на карте дороге – самой узкой и белого цвета (карту куда-то загнала, и понять, какой был номер у дороги теперь не могу в принципе – по-моему, GC-604)

Так вот.
Поначалу дорожка нас радовала видами не виденных доселе на Гран-Канарии водоемов, особенно привлекательных вечером после заката:






Но вот когда совсем стемнело, дорога впереди нас из просто узкой превратилась в условно-асфальтированную, затем – в щебенку, а после и вовсе попыталась раствориться в зарослях. Не будь в этот момент поздний вечер со всеми вытекающими последствиями в виде темноты – мы бы, конечно, и дальше проверили бы достоверность карты. А так пришлось малодушно развернуться и возвращаться назад по проверенному маршруту.

В общем, и у них некоторые дороги только на карте существуют!

Юг острова, кстати говоря, не обделен живописными дорогами с мирадорами, на которых можно увидеть по пол-острова махом.

Вот, к примеру, GC-60, которая ведет к центру от Маспаломаса:


На первой же смотровой площадке – Mirador Degollada de las Yeguas – можно охватить взглядом весь Маспаломас:







Участок GC-60 от Маспаломаса до Фатаги обожают велосипедисты.


Велосипедов тут примерно столько же, сколько автомобилей, но больше, чем мотоциклов. Цель велосипедистов, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы пропыхтеть 18 километров в гору и потом полулежа на стульях кафе в Фатаге или Сан-Бартоломе пить пиво. В общем, за здоровый образ жизни!

Раз уж мы поехали по GC-60, предлагаю сделать остановку в чудо-деревушке под названием Фатага.

Деревня находится в так называемой «Долине тысячи пальм» — между горных склонов здесь действительно целый оазис пышной растительности.


Домики, которые издалека выглядят просто белыми, при ближайшем рассмотрении оказываются теми самыми канарскими постройками, которые напоминают пряничные домики в белой сахарной глазури:





В деревне множество магазинчиков-лавок с сувенирной туристической продукцией, есть и своя арт-галерея, привлекающая внимание яркой рекламой:



Местные жители являются абсолютными победителями в номинации «Как весело и интересно украсить свой дом»:









Даже церковь с крошечной площадью здесь какая-то артхаусная:



Полторы имеющиеся в наличии улицы мы облазили со всех сторон, попадая в тупики чужих дворов и залипая рядом с чужими окнами с другой, совсем не похожей на нашу, жизнью:






Эх, бодега была закрыта…


В Фатаге мы увидели потрясающее по информативности и несерьезное на первый взгляд панно, которое дает четкое представление об административном делении острова:

Одним словом, Фатага – это однозначное «маст си» на Гран-Канарии!

Следующий городок на GC-60 после Фатаги — Сан-Бартоломе.

Главная достопримечательность этого города – одноименная церковь:


Двери в нее оказались распахнуты, так что мы воспользовались случаем исследовать ее скромный, но по-своему притягательный внутренний мир:







Главная ценность церкви – деревянная фигурка почитаемого здесь святого Сантьяго-эль-Чико, выполненная в XV веке:


Но есть еще одна конная статуя – что само по себе не совсем привычно для церкви:

Меня зацепил не только аскетически-выразительный облик святого, но и абсолютно соответствующее его мрачному горящему взгляду выражение… нет, не морды, а все-таки лица лошади:


Здание напротив церкви – традиционная для канарских островов «административка»:


Но есть здесь и совершенно уникальное сооружение – дом с фасадом, выложенным мелкой галькой:


Вдохновившись смелыми образами гуанчей…


… современные авторы не уступают им в широте и размахе художественного обобщения:


От Сан-Бартоломе можно поехать дальше по GC-60 до Роке-Нубло, а можно свернуть на GC-65.
По дороге можно сделать остановку в отеле-мирадоре – Viverde Hotel Las Tirajanas


Просто посидеть в уютном холле отеля, сделав заказ в баре, — уже удовольствие:


А виды с террасы отеля и бесплатный вай-фай так и подстегивают к тому, чтобы тут же начать потихоньку хвалиться и выкладывать фотографии на всеобщее обозрение:



Дорога GC-65 приведет к деревеньке под названием Санта-Люсия.



В книге о Гран-Канарии мы прочитали, что на территории современной Санта-Люсии и Сан-Бартоломе когда-то жили аборигены королевства Тельде. Именно здесь сопротивление испанским колонизаторам было наиболее жестким.

«Проиграв несколько сражений и понеся ощутимые человеческие потери, испанские конкистадоры разработали другой план: они уничтожили посевы местных жителей и похитили их урожай. Аборигены укрылись в крепости Ансите, но захватчики подвергли ее осаде, оставив сопротивляющихся без пищи.

Военные таланты жителей этой части острова стали решающими в отражении атак знаменитого английского корсара Фрэнсиса Дрейка в 1595 году. Потерпев неудачу при попытке захватить Лас-Пальмас, британский пират решил собраться с силами близ пляжа Аргинегин, где был неожиданно атакован местными жителями, что вынудило его отказаться от своих планов».

В память о племенах, населявших эту землю, на въезде в Санта-Люсию установлена скульптура вождя, воинственно сжимающего копье.



Справедливости ради надо отметить, что остальные «железные человечки», во множестве населяющие «Святую Людмилу», — самые что ни на есть трудолюбивые и мирные.




Посмотрев на одну из таких скульптурных композиций, Андрей отметил у скульптора полное незнание собачьей анатомии, да и кошачьей тоже. Приглядевшись к людям в этой скульптурной группе, мы порешили считать это творение шедевром какого-нибудь зятя местного главы администрации. По сравнению санта-люсиевскими персонажами фигуры из Агюимеса показались шедеврами работы Микеланджело!


В целом же это селение – прекрасное, спокойное, совершенно нетуристическое место, в котором приятно сделать остановку на трассе GC-65:





Здесь мы зашли вот в этот скромный ресторан, который подарил нам радость не только от еды, но и от общения с потрясающей женщиной.


Она выполняла функции хостес, администратора, официанта, сомелье и повара по совместительству. В этом она преуспела, учитывая, что мы в тот момент были единственными посетителями:


Это был тот самый случай, когда практически полное незнание языков друг друга не помешало нам пообщаться. Испанский феномен!

Покидаем Санта-Люсию, но мы потом еще будем проезжать через это селение по пути на самую высокую точку острова.


Над Санта-Люсия и Сан-Бартоломе нависает самый высокий горный массив острова с Pico de Las Nieves – вот он фотографии, с узнаваемой уже метеостанцией:


А это – вид с Pico de Las Nieves на южную часть острова:



Кажется, что вроде вот оно, побережье, рядом:

Не тут-то было, дорога до берега из этого места занимала больше часа, так как представляла собой вот такую красоту:


Первый раз, отправившись вечером по GC-65 в сторону океана из центра, мы встретили потрясающую барранко Тирахана с мирадором:



Как мы ни пытались сфотографировать, в темноте получилось не очень-то:



Поэтому при первой же возможности вернулись на мирадор El Guriete. Барранко здесь не просто глубокое ущелье – оно еще с какими-то доисторическими выступами прямо из центра:




И по краю барранко вьется узенькой ленточкой GC-65:


Но даже GC-65 покажется автомагистралью по сравнению с трехзначной GC-654:




Туда нас занесло чувство любопытства и желание увидеть еще один памятник природы – белую скалу Risco Blanco:


Опять же, с GC-654 можно посмотреть на южную часть острова:


Автомобилисты здесь более-менее внимательно относятся друг к другу, мы сами старались уступать дорогу в узких местах при наличии карманов, потому что ехали с остановками, притормаживаниями, где это возможно. Иначе разъехаться было бы проблематично:


Кстати говоря, именно на GC-60 мы стали свидетелями серьезной аварии, когда автомобиль (прокатный) оказался лежащим на крыше. Так что осторожность и внимательность на таких дорогах не повредит!

К концу нашего пребывания на Гран-Канарии мы были убеждены, что за 12 дней посмотрели на острове практически все.

Но чудо-остров преподнес нам очередной сюрприз, когда мы с юга поехали на паром в Агаете по незнакомой дороге…