«Неизвестная» Германия. 2 сезон. Часть 1. Польша - Саксония.

Год 2014. Канун зимы. В мире нарастает напряжение, но то мракобесие, в котором мы окажемся спустя несколько лет, ещё даже не просматривается. То же самое происходит и в нашей вялотекущей семейной жизни: трудности есть, но они ничто по сравнению с потрясениями, которые кардинально поменяют жизненный уклад совсем скоро.

Летний «Тур-де-Франс», пройденный на одном дыхании, ещё не забыт, но уж слишком скоротечным он получился. Парочки недель в году для избалованных затяжными трипами путешественников, безусловно, мало. А тут ещё покоя не даёт рождественская атмосфера Германии, которую мы во многом случайно успели зацепить на падающем флажке годом ранее. Так что вопрос о том, куда, когда и зачем ехать перед нами не стоял.

Формат поездки оставался практически неизменным. С той лишь разницей, что Танины (это наша дочь, если кто-то забыл) традиционные курсы немецкого языка на этот раз отменялись, поэтому всю поездку мы должны будем провести втроём. Положительный аспект данного факта заключался в том, что мы, наконец-то, могли отвязаться от уже изрядно надоевшей Баварии, и направить свои взоры на другие регионы Германии. В том числе и на земли бывшей ГДР, которые небезуспешно «протестировали» в прошлом году. Отрицательный аспект – вечно недовольный третий член команды, который, в силу переходного возраста, уже не приемлет наш формат путешествий. Кроме магазинов, еды и вай-фая заинтересовать её чем-либо будет крайне проблематично. Впрочем, я был готов довольно стойко переносить такого рода тяготы, потому как они с лихвой компенсировались Таниным знанием немецкого языка, что существенно упрощало коммуникацию.

Поскольку все нюансы подготовки к зимним поездкам я обобщил в более ранних публикациях, здесь этой темы касаться не буду. Стартуем?

По традиции выезд состоялся в пятницу – 5 декабря 2014 года. Стартовали поздно, в 19.50, но дорожные условия были хорошие, так что на границу прибыли к полуночи. Памятуя о рекордном семичасовом стоянии в Бресте годом ранее, я решил ехать прямиком на Домачево и не прогадал – в Польше мы оказались уже через полчаса. А ещё через час заселялись в гостиницу в Радзыне-Подляском (Radzyń Podlaski).

Выбор Радзыня-Подляского в качестве места для ночлега не был случайным. В городе находится одна из самых красивых в Польше магнатских резиденций в стиле рококо – дворец Потоцких. Взглянуть на него хотя бы краем глаза я и намеревался ранним субботним утром 6 декабря.
Резиденция располагалась в считанных минутах ходьбы от нашей гостиницы. Нужно было лишь преодолеть довольно безликую Рыночную площадь, единственным украшением которой являлась рождественская ёлка.

Дворец Потоцких, как и весь Радзынь-Подляский, был окутан туманом, что, несомненно, в напрочь безлюдном городе вносило в атмосферу нотку леденящего душу мистицизма.

В немалой степени этому способствовал и серый «окрас» дворца. В результате локальный мир вокруг резиденции приобрёл характер постапокалиптической монохромности.

В этой связи и скудная зимняя зелень дворцового парка казалась припорошенной радиоактивным пеплом.

Та же картина наблюдалась через дорогу, где за «полинявшим» забором примостился самый известный храм Радзыня-Подляского – костёл св. Троицы.

Если кто-то решил, что нарисованная выше картина вызвала у меня отторжение, то он грубо ошибся. Как известно, «все жанры хороши, кроме скучного». Наедине с самим собой мне скучно не бывает никогда. Тем более, если я занят своим самым любимым делом. Так что «пятьдесят оттенков серого» Радзыня-Подляского стали достаточно ярким и запоминающимся пятном в общей палитре впечатлений о Польше.

Справедливости ради стоит отметить, что не всё так уж и мрачно как в самом городе, так и с резиденцией Потоцких. Жажда познания и пытливость беспристрастного исследователя заставили-таки меня обогнуть дворец по периметру, в результате чего я обнаружил, что его фасад со стороны парка гораздо больше соответствует фривольности рококо.

Касается это не только элементов отделки, но и цветовой гаммы резиденции.

Покинув Радзынь-Подляски около девяти часов утра, мы направились в Лодзь, куда прибыли спустя три часа. В начале пути на полях был замечен снег, что вселяло надежду на то, что нам удастся где-либо соприкоснуться с атмосферой зимней сказки. Увы.

В Лодзи (Łódź) у нас был намечен обед и традиционный шопинг. Только вот цель щопинга оказалась не совсем традиционной: новый фотоаппарат. Для его покупки пришлось долго скрести по сусекам, но цель оправдывает средства. Современный путешественник, тем более, если он по совместительству ещё и блогер, без более-менее приличной техники – нонсенс. Дабы не нарушать условия выплаты нешуточного такс-фри, пользоваться новым фотиком в данной поездке я не планировал. Но через пару дней Таня убедила меня рискнуть…

Помимо прочего, нужно было создать некий минимальный продуктовый запас, поскольку питаться в Германии мы планировали в забронированных апартаментах. Для целей шопинга был выбран уже хорошо нам знакомый ТЦ «Мануфактура».

В этот раз, помимо магазинов, мы сподобились немного пробежаться по внутреннему двору бывшей фабрики,


которая сама по себе является одной из главных достопримечательностей Лодзи,


и даже слегка взглянуть на неё снаружи.

Но до полноценного знакомства с городом нам оставалось ждать ещё целых три года.

Покинули «Мануфактуру» мы в районе 15:30. Спустя четыре часа добрались до места ночёвки в приграничном Згожельце (Zgorzelec). Перво-наперво заправились, поскольку самая дешёвая местная АЗС «Карфур» работает не круглосуточно. Там же запечатлели металлическую спиралевидную ёлку, которая привлекла наше внимание годом ранее.

Затем заселились в отель. После чего не мешкая направились за речку – в немецкий Гёрлиц (Görlitz), дабы с места в карьер погрузиться в долгожданную предрождественскую атмосферу. Без труда припарковавшись на Верхнем рынке, тотчас же достигли желаемого.

Несмотря на позднее время, на улицах и площадях, где расположились торговые павильоны, было многолюдно. Наибольшие ажиотаж наблюдался у точек по продаже глинтвейна.

В пунктах общепита — чуть меньше.

А вот в местах продажи всякого рода рождественских аксессуаров и украшений, будь то изделия из дерева, керамики или стекла, в основном толпились лишь зеваки.



Спрос был и на слесарный/столярный инструмент, сделанный из шоколада. Возможно, потому, что это была новинка сезона.

Нам хватило часа на то, чтобы получить положительный заряд на неделю вперёд. С тем и удалились, дабы уже наутро вернуться в Гёрлиц с целью знакомства с его потрясающим историческим наследием. А в том, что город буквально напичкан достопримечательностями, можно было убедиться даже в условиях непроглядной мглы, которая сопровождала нас весь этот долгий и утомительный день.


6 декабря, воскресенье. В описываемой поездке затяжные переезды по территории Германии не планировались, поскольку познавательная программа начиналась буквально с порога. Первым её пунктом, если кто забыл, стал Гёрлиц. До поры до времени я, как, вероятно, и подавляющая часть автопутешественников и прочих автотуристов, ни сном, ни духом не ведал о том, что за архитектурная жемчужина притаилась на границе с Польшей рядом с одним из самым популярных транзитных направлений. Возвращаясь летом домой, с целью дотянуть на парах бензина до вожделенного Згожельца, я вынужден был максимально сокращать этот путь. Поэтому заранее соскочив с автобана, проложил маршрут через Гёрлиц. Проезжая по его улицам, буквально остолбенел от местных красот, поэтому и поставил посещение города в самые ближайшие планы. Как оказалось, наше свидание не заставило себя долго ждать.

Гёрлиц – это самый красивый город Германии. Неожиданно, да? Дабы пресечь на корню всяческий скепсис, сразу же расставлю точки над «и» – фраза эта принадлежит не мне. Да и не осмелился бы я, посетив всего-то полторы сотни городов, делать подобные скоропалительные выводы. Обойдёмся без интриги. Позволил себе данное высказывание весьма авторитетный человек — бывший президент Немецкого фонда защиты памятников профессор Готфрид Кесов. Оснований у него для этого более чем достаточно. В Гёрлице сосредоточено порядка 4000 памятников архитектуры, которые являются иллюстрацией 500-летней истории европейского зодчества.

Здесь без труда можно найти аутентичные образцы всех архитектурных стилей начиная с готического и вплоть до модерна. Сохранилось всё это богатство во многом благодаря тому, что Вторая мировая война задела Гёрлиц лишь по касательной. Одной из самых значительных потерь стало разрушение мостов через Нейсе. Из шести теперь их только два.

В восстановлении остальных смысла не было, поскольку город после войны был поделен между двумя государствами. Власти ГДР, конечно же, планировали зачистить Гёрлиц от всей этой «трухи», дабы на её месте возвести образцовый город будущего. Но из-за отсутствия средств «обломались». В этой части своей истории судьба Гёрлица перекликается с судьбой Кведлинбурга, который мы посещали годом ранее. В смутные и серые послевоенные времена исторические сооружения города, многие из которых вынужденно лишились хозяйской руки, стали быстро ветшать и разрушаться.

Всё кардинально изменилось после объединения Германии. Новые власти были крайне заинтересованы в сохранении исторического наследия. Поэтому они не только поощряли восстановление зданий, но и оказали финансовую поддержку. Не обошлось и без меценатов. Некое неустановленное лицо до сих пор ежегодно перечисляет на нужды реставрации города по полмиллиона евро.

На этой волне в Гёрлиц стали возвращаться прежние владельцы. Многие дома были выставлены на продажу или сдавались в аренду. Спрос на не самую дорогую недвижимость оказался довольно высоким. Особенно в среде пенсионеров, для которых жизнь в тихом, уютном и красивом городе – это воплощение мечты. Таким образом Гёрлиц превратился в рай для пенсионеров. Ну и, разумеется, для туристов.

Понятно, что охватить в одной поездке весь город с его многотысячным количеством архитектурных достопримечательностей немыслимо. Для этого здесь нужно поселиться. Наша обязательная программа включала в себя осмотр всех без исключения городских башен.

Коих набралось три штуки.

Все они датируются серединой XIII века.

Посещение церквей не являлось приоритетом, потому как в столь ранний час это было невозможно по определению. На глаза попалось лишь три храма. Видимо, по чистому совпадению все они были изначально готическими. Самая стильная и изящная, если такая характеристика допустима по отношению к «зловещей» готике, – это церковь Девы Марии.

Самый выигрышный в плане расположения – храм св. Петра и Павла, взметнувшийся ввысь над обрывистым берегом Нейсе. Немудрено, что он стал символом Гёрлица.

Ну, а самая старая в городе – ровесница башен — невзрачная церковь св. Троицы, затерявшаяся на Верхнем рынке.

Архитектурный ансамбль этой пышной площади, судя по всему, сформировался в два этапа. Южная сторона – в середине XIX века.

Северная – в начале XVIII. Стилистика «юга» получилась более цельной, потому как на «севере» смогли затесаться пара-тройка гораздо более древних домов.

Что, впрочем, никак не нарушает царящую на Обермаркте гармонию.

Вообще, в старом городе Гёрлица днём с огнём не сыщешь ни одного инородного тела. Он аутентичен абсолютно. Понятно, что Нижний рынок в этом плане тоже не является исключением. При этом, он на порядок более разнообразен, нежели Верхний рынок, поэтому и более привлекателен на мой вкус.

Окинув беглым взором Обермаркт, мы устремились на уже знакомый с вечера Унтермаркт. Благо, что зимние «указатели» подсвечиваются и днём, и ночью как в туман, так и при ясной погоде.

Путь короткий и на нём есть, на что обратить внимание. Но надолго притормозить не получится, поскольку уж очень завлекательно выглядит пристроившийся на самом углу Нижнего рынка ренессансный особняк Шёнхоф.

Этот дом, построенный в 1526 году, удостоился почётного звания «самое старое ренессансное светское строение севернее Альп» и поэтому по праву может считаться символом старого города.

Редкая рыночная площадь может обойтись без ратуши. В Гёрлице их сразу две. И стоят они практически рядом. Роскошная Новая ратуша своей архитектурой может сбить с толку. А всё потому, что она выполнена в неоренессансном стиле и возведена всего-то 100 лет назад.

А вот «просто» ратуша, вобравшая в себя за семьсот лет элементы нескольких эпох, никого в заблуждение не введёт. «Порода» – налицо.

Одна только лестница, ведущая к кафедре и порталу, украшенным медальонами, орнаментами и скульптурами, способна надолго заставить застыть в восхищении.

Из обязательных «аксессуаров» Нижнего рынка Гёрлица – старинная аптека, которая тоже так и просится в символы города.

А вот необязательным для чисто немецкого города является комплекс, видимо, административных или хозяйственных сооружений, возведённых посреди площади. Такая концепция застройки больше характерна для стран Восточной Европы.

Аркады, окаймляющие рынок с трёх сторон, несомненно, придают площади статусность.

Но главное её украшение – это, конечно же, бюргерские особняки.

Здесь присутствуют все архитектурные стили.

Порой, разобраться с наскока, к какой эпохе относится тот или иной дом, не так уж и просто.

Но здесь на выручку приходят входные порталы, украшающие самые богатые дома.

Рассматривая их, разобраться, где готика, а где ренессанс не составляет труда.


Прогуливаясь по Гёрлицу, надолго оторваться от его рыночных площадей не получается. Казалось бы, лабиринты его улочек уже давно увели тебя на край города.

Но всяко разны, попадающиеся тут и там подворотни,

потаённые проходы,

арки и аркады,

в/под которые так хочется каждый раз нырнуть, вновь и вновь приводят тебя на один из городских рынков.

Единственная улица, которая способна тебя увлечь настолько, что ты на время забываешь о красавицах-площадях старого города, это ведущая на набережную Нейссштрассе.

Она тоже «оснащена» длиннющей галерей. Виды, которые открываются из-под неё, сногсшибательны.

Каждый особняк – это отдельное произведение искусства.


Глаза, конечно же, разбегаются, потому как не знаешь на чём сосредоточиться — на элементах отделки фасадов.


Или на бесконечной галерее из входных порталов.


Вырваться из объятий Гёрлица крайне сложно, потому как нескончаемый ряд из его 4000 архитектурных достоинств – это лабиринт без входа и выхода.

В этом разрезе невольно проникаешься сочувствием к его бедному польскому родственнику, наиболее характерный вид на который открывается от церкви Петра и Павла: яркие фасады на правобережье Нейсе не в состоянии затмить унылое безобразие жилых небоскрёбов времён постмодернизма.

Кстати, о модернизме. Самым примечательным зданием этой эпохи является бывший местный универмаг. Свой изначальный функционал он утратил в 2009 году, поскольку оказался чересчур огромным для небольшого города пенсионеров.

Впрочем, у новых владельцев здания на этот счёт существует другое мнение. После ремонта они намерены снова использовать его в качестве универмага с высококачественным ассортиментом товаров, включая продукты питания. Ввод объекта в строй несколько раз откладывался, поэтому я не знаю, возобновил ли он работу на сей момент.

Впрочем, за время простоя об этом универмаге, как ни странно, могли узнать многие миллионы людей во всём мире. Это потому, что в его интерьерах проходили съёмки нашумевшего фильма «Отель «Гранд Будапешт». Вот такая коллизия. Кстати говоря, Гёрлиц для мирового кинематографа – это как Рига для советского. В этом городе снимался не один десяток фильмов. Надеюсь, что не нужно пояснять, почему.
Время не ждёт. Планов у нас, точнее, у меня, как обычно, громадьё. Мой «груз» к этому уже привык, но все нюансы ему не ведомы. Подозрения закрадываются лишь тогда, когда я называю точное время отъезда. Но для того, чтобы отъехать, нужно сначала приехать. А это 50 километров от Гёрлица.
Силуэт Баутцена (Bautzen) неплохо просматривается с автобана. Но это в том случае, если ехать вглубь Германии и в нужном месте повернуть голову назад влево. Ситуация маловероятная, не правда ли? При движении обратно всё, казалось бы, гораздо проще. Но есть один нюанс. Обратно мы едем как правило в потёмках, поэтому, сколько головой ни крути, ничего не увидишь априори. Так что притягательный силуэт этого обалденного города, который просто обязан заставить свернуть любого путешественника с пути, я сумел увидеть с автобана лишь однажды, но случилось это уже после нашего свидания. Вот такая замысловатая и романтическая предыстория.
В нашем случае всё было гораздо проще. Баутцен идеально вписывался в логистику знакомства с юго-востоком Саксонии, потому и удостоился визита. Стоит отметить, что город является неофициальной столицей лужицких сербов – нацменьшинства, которое чудесным образом ассимилировалось в этих краях. Поэтому славянская речь на улицах Баутцена вполне закономерна, хотя услышать её можно не очень часто.

Не без труда припарковавшись в заранее намеченном месте в излучине Шпрее, я сразу понял, что это «мой» город. Панорама, открывшаяся нашим взорам, была великолепна: высоченный холм, на котором обосновался старый город, церковные шпили, замок, крепостная стена: Баутцен манил.

Нас уговаривать не нужно. Без труда разобравшись в хитросплетениях переулков и лестниц, мы начали штурм.


Преодолев городские укрепления, миновав пару башен, направились в сторону харизматичных Школьных ворот.


src=«https://st.avtoturistu.ru/images/7/b/c/7/616/24413cc7a5.jpg» >
Через них, собственно, и проникли в казавшийся безлюдным город.

В Баутцене сохранилось порядка десяти башен. Хотя бы одна из них постоянно выступает в роли своеобразного маяка, что невольно способствует втягиванию в их «траверс». А моим хвостам без разницы, в каком направлении передвигаться.

Вышел я из гипнотического состояния возле местной «Пизанской башни», которая носит прозаичное название Богатой. Аккурат там, где начинался рождественский базар.

Пройти мимо мы не могли, поэтому резко изменили курс и направились в центр города.



В результате вполне закономерно оказались на Ратушной площади.

Ратуша в Баутцене величественна, красива и, конечно же, уникальна. Хотя при взгляде на неё мозг упорно начинает подыскивать аналог. Правда, в итоге пасует из-за лености, успевая лишь просигнализировать о том, что ответ на вопрос нужно искать на просторах Польши. Забавно.

Не знаю, как долго это продлится, но ходить по церквям мне пока не хотелось. Подобное состояние я испытываю постоянно в начале поездок. Так что на главный храм Баутцена – собор св. Петра – мы взглянули лишь мельком.

А вот вход в бывшую богадельню при соборе заставил притормозить на несколько минут даже один из моих хвостов.

После этого продолжили прерванный «траверс» крепостных башен.

Но сначала – несколько заметок о цивильной архитектуре города. Очевидно, что Баутцен выглядит намного моложе Гёрлица.

В городе доминирует барокко.

Стены богатых и просторных особняков украшает обильная лепнина.

В глаза бросается двухцветная окраска, выполненная в пастельных тонах.

Посему Баутцен оставляет впечатление лёгкого, просторного и жизнерадостного города.

С Ратушной площади нас поманил к себе очередной «маяк» — Lauenturm – старейшая башня города.

Здесь мы попали на «обратную сторону Луну» — загадочную часть Баутцена, которая открывает свои красоты лишь самым настойчивым и пытливым.

Путь, проложенный от одной башни к другой вдоль взметнувшихся ввысь над крутым берегом Шпрее городских стен,

в итоге оказался лучшим променадом в этой поездке.

Именно здесь находится один из символов Баутцена – старая водонапорная башня.

И именно она в паре с колокольней церкви св. Михаила формирует открыточный силуэт города.

Виды с променада на долину Шпрее тоже заслуживают внимания, но задерживаться там надолго мы не можем.

Поэтому быстренько ныряем в Мельничные ворота и бежим трусцой дальше.

В результате оказываемся на территории замка Ортенбург – бывшей резиденции местечковых правителей.

Самым примечательным сооружением замкового комплекса является готическая башня Маттиаса. Увы, но мы смогли взглянуть на неё не с самого выгодного ракурса – лишь снизу. Потому как времени на детальное знакомство не оставалось.

Мы лишь успевали сбежать вниз по лестницам.

Два-три раза оглянуться.

Запрыгнуть в машину и резко вдавить в пол педаль «газа».
В целом я остался доволен прогулкой по Баутцену. Лишние полчаса точно бы не помешали. Но чувства неудовлетворённости не осталось, так что повторный визит вряд ли необходим. Разве что когда-либо проездом.

Саксония — Тюрингия