«Неизвестная» Германия. 2 сезон. Часть 2. Саксония - Тюрингия.

Часть 1. Польша — Саксония.

Тем читателям, которым мало-мальски известны мои интересы, вряд ли составило труда догадаться, куда я в такой спешке навострил лыжи. Чего не скажешь о моих «хвостах», которые находились в неведении вплоть до прибытия на вокзал городка Фрайталь (Freital), расположенного в подбрюшье Дрездена.

Фрайталь – это база Weißeritztalbahn — одной из трёх саксонских узкоколеек, принадлежащих SDG (Саксонской Паровой Железнодорожной компании). Отсюда мы намеревались отправиться в уже ставшую традиционной непродолжительную поездку на поезде. Только вот проблема была в том, что в этом, мать его, Фрайтале оказалось целых три вокзала. Паровозы стартуют со станции Freital-Hainsberg, нас же занесло на полтора километра севернее – на Freital-Deuben. Вина в этом моя. Нужное название я, естественно, знал. Но, вводя данные в навигатор, проявил невнимательность, поэтому и лопухнулся в итоге.

Выйдя на перрон, я сразу же насторожился. Кроме нас троих здесь больше никого не было. Разумеется, не было и никаких поездов. Более того, нигде не наблюдалось и узкой колеи. Моё недоумение длилось до тех пор, пока на перроне не появилась одна немецкая семья. Я попросил Таню выяснить у них насчёт паровой тяги, но она заартачилась. Ребёнок как раз вошёл в ту возрастную фазу, когда можно себе позволить сомневаться в адекватности родителей. После долгих препирательств пришлось мне самому брать быка за рога. Только лишь после этого дочка соизволила подключиться к диалогу, в результате которого мы и выяснили, что ошиблись вокзалом. Только вот время было упущено. До отправления состава оставались считанные минуты. Мы сломя голову полетели к машине, в том же ритме и поехали, ориентируясь лишь на знаки, поскольку вводить данные в навигатор времени не было. Выбросив девчонок у дверей вокзала Freital- Hainsberg, я наказал им всеми правдами и неправдами задержать поезд, сам же погнал на парковку. Увы, они опоздали менее чем на минуту. Даже я ещё успел увидеть хвост уходящего состава.

Не знаю, как у кого, но мой мозг в стрессовых ситуациях становится чересчур изобретательным. Поэтому мысль о том, что нам следует преследовать поезд, дабы в итоге его обогнать, посетила меня мгновенно. Времени на то, чтобы копаться в талмудах и вводить данные в «Гармин» не было, поэтому в качестве навигации я использовал исключительно дорожные знаки, а также ориентировался на паровозный выхлоп и его же раскатистый гудок, который периодически раздавался над долиной, по которой нёсся железнодорожный состав.

Несмотря на то, что летел я кратно превышая все скоростные ограничения, на разъезд Рабенау (Rabenau), где поезд делает свою вторую остановку, мы прибыли буквально на минуту раньше состава.

Так что до конечной станции Диппольдисвальде (Dippoldiswalde) мы лишь переводили дух, особо и не дёргаясь. Между тем жизнь в вагонах поезда бурлила. Деды Морозы исправно отрабатывали свой хлеб, споро перескакивая из состава в состав на разъездах.

Досталась какая-то сладость и нашей Тане. Но не взамен на декламацию, а за то, что она, со слов ДМ, слишком зло на него посмотрела.

Безусловно, для моих «хвостов» подобная опция в столь насыщенном путешествии относится к разряду самых приятных неожиданностей. Поэтому, наслаждаясь теплом и покоем, пребывали они в превосходном настроении.

А вот я, по прибытию на конечную станцию, вынужден был включиться в работу. К слову, Диппольдисвальде, на самом деле, это лишь промежуточный пункт Weißeritztalbahn.

Дело в том, что катастрофическое наводнение 2002 года практически полностью разрушило эту дорогу. На момент нашей поездки (12.2014) движение удалось восстановить лишь на участке Фрайталь – Диппольдисвальде. Ещё 11 километров пути до станции Курорт Кипсдорф вновь ввели в эксплуатацию только в июле 2017 года.

Видимо, имеет смысл дать краткую характеристику Weißeritztalbahn. Колея — 750 мм; протяжённость — 26,3 км; перепад высот — 350 м; максимальный градиент — 1:40; 13 станций и остановочных пунктов; 34(!) моста.

Нас обслуживал паровоз серии DR 99.73–76, построенный в 1928 году на фабрике Sächsische Maschinenfabrik в Хемнице.

Это один из 13-ти экземпляров, выпущенных на этом предприятии. Ещё 19 штук было собрано на заводе Berliner Maschinenbau. Максимальная скорость этой модели паровоза 30 км/час при мощности в 600 л.с. Будь он чуток помощнее и побыстрее, мы бы вряд ли за ним угнались. Ёмкость резервуара для воды — 5,8 куб.м.

Паровоз в состоянии принять на борт до 2,5 тонн угля.

Сменив в Диппольдисвальде ориентацию, наш паровоз потянул состав в обратный путь.

Я, утеплившись, перебрался на площадку между вагонами, дабы запечатлеть хоть какие-нибудь пейзажи.

В отсутствие снега картины, характерные для поздней осени, глаз радовали не сильно.

Поэтому всё моё внимание было сосредоточено на речной долине, через которую были перекинуты многочисленные симпатичные мостики.


Билеты наши позволяли откатать программу поездки по полной. Поэтому в Рабенау мы лишь помахали нашей отдыхающей машине, после чего отправились далее до Фрайталя.

Сделали это не зря. Пока девчонки продолжали расслабляться в уютном вагоне, я досконально изучил злосчастную станцию Freital- Hainsberg. Верхний ярус здесь предназначен для пассажиров региональных экспрессов.

А вот внизу раскинулось огромное узкоколейной хозяйство,

где рассредоточились многочисленные вагоны и спецтехника,


отдельные паровозы-памятники,

и где наш трудяга BR 99.1734-5 получил очередную порцию угля.

На обратном пути в Рабенау я всецело был поглощён весьма живописными урбанистическим пейзажами.

Так что в целом поездку можно признать довольно яркой и разнообразной.

Сойдя с поезда, мы не без грусти проводили его в дальнейший путь, после чего поспешили отправиться к последнему пункту познавательной программы этого дня.


Объектом нашего интереса должен был стать некогда очень богатый благодаря добыче серебра шахтёрский город Фрайберг (Freiberg). Парковочное место неподалёку от единственной из сохранившихся городских башен Donatsturm разыскали с огромным трудом. Для вечера выходного дня в предрождественский период – это нормальное явление.

35-метровая Donatsturm, к слову, была самой впечатляющей башней Фрайберга и единственной круглой. К тому же она расположена в одной из самых высоких точек города. В этом мы убедились, когда по мере продвижения к центру пришлось очень резко спускаться под горку.

Уверен, что вертикальные города вряд ли кого-либо могут оставить равнодушными. Разве что людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Очевидно, что Фрайберг расположился далеко не на одном холме. Поэтому его доминантами, как правило, являются культовые сооружения. Одна из них – церковь св. Петра, взметнувшаяся ввысь над Верхним рынком.

Непосредственно Obermarkt оккупировал весьма колоритный Рождественский базар.

Могу авторитетно заявить, что это одна из самых привлекательных рыночных площадей Германии.

Позднеготические дома местных патрициев с характерными высокими крышами являются прекрасным обрамлением для великолепной ратуши XV века.

Побродив в окрестностях Верхнего рынка, где в глаза прежде всего бросаются импозантные особняки с угловыми эркерами,


мы начали довольно крутой спуск к Нижнему рынку, который расположился на 10 метров ниже Obermarkt.

Безбазарный Untermarkt, конечно же, на порядок менее эффектен, нежели Верхний рынок. Летом, наверняка, подобного контраста не будет. Тем не менее здесь невозможно не обратить внимания на позднеготический Domherrenhof, в котором ныне расположился городской музей Фрайберга.

Отмечу, что в этой поездке мы лишь начинали весьма робко открывать для себя Саксонию, которая спустя несколько лет станет приоритетнейшим направлением в Германии. Поэтому мысли о том, чтобы посещать всякого рода музеи, в моей голове никоим образом не культивировались. Более того, я пока даже не подозревал, ввиду весьма поверхностной подготовки, что в соборе св. Марии, который доминирует над Нижним рынком Фрайберга, находятся сокровища изобразительного искусства, ценность которых даже в масштабах Германии крайне высока.

Именно по этой причине нам пришлось возвращаться во Фрайберг спустя три года. Ну, а ради посещения местного музея, видимо, придётся ехать ещё раз. К слову, я и не против. Потому как именно небольшие саксонские города, возможно, благодаря предрождественскому антуражу, произвели на меня наиболее сильное впечатление.

Последним объектам нашего интереса стал замок Freudenstein. Когда-то он был весьма грозен, потому как призван был защищать добычу серебра. Но до наших дней дошёл лишь в своей парадной ренессансной ипостаси, которая вряд ли способна поражать.

Довольно плотный людской поток направлялся как внутрь замка, так и обратно. Мы, конечно же, поддались общим настроениям в надежде увидеть там что-то необычное.

Так и случилось: во внутреннем дворе был залит каток, что на тот момент выглядело в моём представлении довольно необычно. Наша Таня пожалела, что у неё не было с собой коньков. Но кто же знал, что они могут пригодиться в тёплой и бесснежной Германии?

Из Саксонии мы закономерно переместились в Тюрингию, где у нас был запланирован ночлег на одном из хуторов в 15-ти минутах езды от Геры. «Забронировал» его я при посредничестве местного офиса туристической информации, соблазнившись возможностью остановиться на постой в аутентичном фахверковом доме. Правда, гарантия моего бронирования казалась мне крайне ненадёжной. Потому как, после подтверждения бронирования, на дальнейшие мои вопросы никто так и не ответил. Как в воду глядел.

Ровно в 18 часов, не без труда отыскав хутор, мы подъехали к воротам усадьбы. Хозяева дверь нам, к счастью, открыли, но посмотрели на нас с изумлением. Благодаря семейному переводчику и скринам на айпаде нам-таки удалось разобраться, что «практикантка» из туринформации, подтвердив бронирование для меня, не позаботилась о том, чтобы уведомить хозяев. Последние, будучи ни сном, ни духом, заселили в «наши» апартаменты каких-то интуристок, причём, в отличие от нас, на гораздо более длительный срок. Откровенно говоря, у меня, на всякий случай, была заготовлена бронь и в самой Гере, но воспользоваться ей не пришлось. Потому как хозяева, немного посовещавшись, предложили нам разделить с ними кров непосредственно в хозяйском доме. О таком варианте аутентичности я не мог даже мечтать. Нам с Машей досталась бывшая родительская спальня.

А Таню разместили в комнате хозяйского сына, который уже покинул родное гнездо.

Ужин и вынужденное общение с хозяевами мы оставили на вечер. Сами же поторопились в центр Геры (Gera), дабы успеть окунуться в базарную атмосферу очередного города. Припарковались в паре минут ходу от довольно уютного Рынка.

Правда, атмосфера на нём, по сравнению с другими городами, была довольно вялой. Даже несмотря на героические старания заезжих музыкантов.

Ассортимент товаров – типичный. Мы всё поглядывали на фрукты в шоколаде, но пока не решились их попробовать.

Совершив прогулку по близлежащим нарядным улицам, решили отправляться домой. Всё равно утром придётся возвращаться в Геру.

Ужин готовили на хозяйской кухне. Глава семьи испытывал к нам определённый интерес. Открыл бутылку пива, но налил только мне. Рассказал, что перед оккупацией советскими войсками, его родители успели выехать на запад Германии. Собственно, там он и родился, и вырос. Вернулся в родные места уже после объединения Германии, Благо, что новые власти вернули всю недвижимость прежним владельцам. Сейчас, насколько я понял, работает «тапёром» в местной церкви. Ну, и жилплощадь сдаёт.

Жена его всю жизнь прожила в этих краях, поэтому по повадкам и похожа на типичную совковую женщину. К нам большого интереса не испытывала. Весь вечер провела в кресле у телевизора, закинув больные ноги на другой стул.
Хозяева обитают на первом этаже, нас же определили на второй. Так что, прежде чем угомониться, мы не без интереса порыскали по закуткам древнего фахверкового дома.



В понедельник 8 декабря мы с Машей поднялись, как обычно, ни свет, ни заря. Но рано выехать не получилось. Всему виной мерно посапывающая в соседней комнате «нагрузка» и хозяин, который продолжил опекать нас и во время завтрака. Он проявил неподдельный интерес к нашим дальнейшим планам. А узнав о моём увлечении фахверком, дал несколько рекомендаций, после чего повёл показывать то крыло своего дома, в которое мы так и не заселились.

Наверх к туристкам, естественно, не пустил, но сопроводил в цокольный этаж, где у него обустроена музыкальная студия.

Напоследок выдал нам свою визитку, дабы в следующий раз мы могли договориться о ночлеге без посредников, после чего мы, наконец-то, расстались.
В Гере снова припарковались неподалёку от церкви св. Сальватора, но сразу же на Рынок не пошли, оставив его на десерт.

Понятно, что маршрут прогулки по городу я составил в соответствии с данными из туристической карты. Перемещаться мы должны были от церкви к церкви либо к какому-нибудь гражданскому сооружению типа известной гимназии.

Выбор, конечно, не велик, ввиду того, что Гера серьёзно пострадала в годы войны. Но довольно скоро мы отошли от первоначального плана, поскольку наш интерес переключился исключительно на особняки и виллы начала прошлого века.

Их в городе оказалась тьма тьмущая.

И практически все они находились в идеальном состоянии.

Удивительно это было потому, что Гера – это Восточная Германия, то бишь ГДР, где жилищный вопрос стоял крайне остро, а неприкосновенность частной собственности была успешно похоронена.

Поэтому возвести на месте этих роскошных особняков многоэтажки сам бог, как говорится, велел.

Почему этого не произошло – загадка?

Возможно, потому, что все эти виллы подмяла под себя тогдашняя чиновничья вертикаль?

Опомнились мы у городского музея Геры, бывшего сиротского дома, с явными признаками барочной архитектуры.

После этого направились в сторону Рынка. По пути нам встретилось множество сказочных инсталляций в натуральную величину, которые, безусловно, являлись визитной карточкой города в предрождественский период.


Рыночная площадь Геры восхитительна. Я отметил это ещё накануне вечером. Только ради неё стоит посетить этот город.

Одним из главных её украшений является обязательная в таких местах аптека, которой уже более четырёх веков.

А если быть точнее – чумовой балкон-эркер.

Ну, а доминанта – это, разумеется, ратуша в стиле ренессанс, которой лет ещё больше, чем аптеке.

Портал ратуши, что для ренессанса является обязательным, выглядит просто фантастическим.

На его фоне даже наша Таня согласилась попозировать. Правда, мне это было нужно ради того, чтобы было с чем/кем сопоставить вмонтированный в стену эталон местного «локтя» (0,572 м).

Далее возвращаемся к машине, но покидать Геру пока не собираемся. Наша новая цель – вплотную примыкающий к Городскому лесу Геры уютный уголок города на левом берегу Вайсе-Эльстер. По пути я замечаю местный театр, который неоднократно «светился» в качестве фона для календарей с трамвайной тематикой.

Паркуемся рядом с музеем Отто Дикса, с самой скандальной гранью творчества которого я имел возможность познакомиться пару лет назад во Фридрихсхафене. Поэтому в нашем составе там делать нечего.

Впрочем, напоминание о том, ху из Отто Дикс, встретить здесь можно и без посещения музея.

Прежде чем подняться к стенам замка, который доминирует над местностью,

мы прогулялись по мосту через Вайсе-Эльстер.

Виды с него открывались весьма живописные, чему в немалой степени способствовала солнечная погода, которой нас одарила природа на ближайшие два дня.

Подъём к замку не был щедр на красочные сюжеты. Но тот минимум, который удалось-таки запечатлеть, лишь убедил нас в том, что этот микрорайон Геры является самым уютным и самым фотогеничным в городе.

Контрастом ему служит правый берег реки, панорама на который разворачивается от стен замка, на территорию которого, мы, к сожалению, попасть не смогли.

На этом с Герой прощаемся. Впереди получасовой переезд, в результате которого мы окажемся в Йене (Jena) – родине самого, пожалуй, известного немецкого бренда. (Имеется ввиду Carl Zeiss). Прибыв на место, затерялись на безразмерном паркинге напротив исторического корпуса университета Фридриха Шиллера. Его здание, к слову, очень похоже на замок.

Далее поползли в центр. По-другому в Йене не получится, поскольку всё внимание переключается на расположенный там символ города — небоскрёб Йентауэр.

По сегодняшним меркам эта башня, прямо скажем, смотрится совершенно безлико. Но для ГДР, где это здание входило в ТОП-3 самых высоких сооружений, её строительство было безусловным и показательным успехом.

Йенатауэр взметнулась над огромной площадью Eichplatz, часть которой была задействована под рождественские мероприятия.

Увы, но даже этот факт не смог оттенить уныние, которое навевает общий вид этой площади.

Наличие важнейших объектов военной промышленности не оставляло Йене шансов, чтобы выйти сухой из воды, то бишь из Второй мировой войны. Город пострадал от бомбардировок очень сильно. К тому же, хоть и не сразу, но всё же попал в зону советской оккупации, так что его дальнейшая судьба была незавидна. Справедливости ради стоит отметить, что частично архитектурный ансамбль города был восстановлен. И пример тому – северная часть Eichplatz. Здесь выстроились в длинный строй «красавчики» разных эпох.

Среди которых, в отсутствие фахверка, явно выделяются позднеготические особняки.

Весь этот живописный ряд довольно естественно упирается во фрагмент исторической городской стены, края которой увенчаны воротами с надвратной башней Johannistor и просто башней Pulverturm.

Так что наглядное представление о том, как выглядела Йена в средние века, получить можно и безо всяких фантазий.

Неподалёку я приметил пару церквушек. Чисто для галочки мы и к ним подобрались.

Но самым фотогеничным в Йене оказался храм св. Михаила, потому как именно он, будучи одним из немногих сооружений, оживлявших Eichplatz, постоянно попадал в кадр.

Маше общих планов обычно мало, поэтому она любит рыскать по всяким подворотням. На задворках Eichplatz она обнаружила весьма симпатичный дворик. Ну и что, что это была университетская «анатомичка»?

К слову, об университете Фридриха Шиллера. Не набрести на его кампус априори невозможно. Потому как он располагается в сердце города и занимает огромную площадь.

Забавно, что городской трамвай останавливается непосредственно на территории кампуса, поэтому у студентов нет иного выбора, кроме как идти на занятия.

Около кампуса моё внимание привлекло сооружение, напоминающее пантеон. Я было подумал, что оно возведено в честь Карла Цейса.

А вот и нет. Оказалось, что здесь гораздо выше ценят его соратника и совладельца компании физика и изобретателя Эрнста Аббе.

Пора было ложиться на обратный курс. Для разнообразия мы решили пройти через ТЦ «Галерея Гёте». Не зря. Во-первых, плотно пообедали по «студенческим» ценам. Во-вторых, воочию познакомились с одним из знаковых продуктов компании Carl Zeiss – оптическим проектором для планетариев, выпуск которых начался в 1924 году.

Так сложилось, что экскурсию по Йене мы завершали на местном Рынке.

Вообще, это беспроигрышный вариант. Особенно, если город в целом оставляет неоднозначное впечатление. Маленькая и уютная площадь с полным набором рождественской атрибутики оставила очень хорошее впечатление.

Чему в не малой степени способствовала забавная готико-барочная старая ратуша Йены.

Немного жаль, что мы не застали мини-представление, которое ежечасно устраивают башенные часы «Шнапханс», так как было жалко терять ещё полчаса времени.

Приценившись к свечным домикам, на которые я положил глаз, отправились к машине.

Правда, путь этот изобиловал выкрутасами, поскольку нам приходилось заглядывать в каждый второй дворик.

Но я стойко перенёс и это испытание.

Самые известные города-жемчужины Тюрингии нанизаны (с некоторым допуском) на автобан А4. Поэтому перемещаться от одного к другому и удобно, и быстро. Тем более что и расстояния между ними небольшие. Добраться из одного конца Минска в другой, пожалуй, подольше будет. Так что, несмотря на разгар короткого зимнего дня, наша программа ещё ой как далека до завершения.

Тюрингия — Гессен