«Неизвестная» Германия. 2 сезон. Часть 5. Нижняя Саксония.

Часть 1. Польша — Саксония.
Часть 2. Саксония — Тюрингия.
Часть 3. Тюрингия — Гессен.
Часть 4. Гессен — Нижняя Саксония.

Световой день уже близится к концу, а мы ещё ни разу не вспомнили о рождественском антураже. Непорядок. Исправить его можно, переместившись в последний пункт программы, каковым стал университетский город Гёттинген (Göttingen). Приютил нас «Parkplatz Bürgerstraße», расположенный строго на южной окраине исторического ядра. До Рыночной площади от парковки минут десять ходу – весьма прилично по меркам предыдущих городов. Впрочем, Гёттинген и больше всех их на порядок.

Прежде чем начать осваивать город, следовало подкормить свои «хвосты». Традиционных колбасок с картошкой фри и фруктов в шоколаде хватило сполна. Хотя последние – выброшенные деньги. За ту же сумму можно купить не один килограмм фруктов и много плиток хорошего шоколада.

Пока мы ели на Рынке, я не переставал присматриваться к местной ратуше.

Плотность рождественского базара на площади не позволяла рассмотреть здание детально, поэтому приходилось предпринимать нечеловеческие усилия в поисках подходящего ракурса. Тут-то в объектив фотоаппарата и попал символ города – скульптура «Гусятница Лиза».

Вообще-то в любом мало-мальски крупном немецком городе есть подобные символы, установленные на главных площадях. Помнить о них не обязательно, потому как в течение 11 месяцев в году не заметить эти скульптуры попросту невозможно. И только в период проведения рождественских ярмарок, когда внимание предсказуемо рассеивается, а память расслабляется, только лишь случай может помочь не пройти мимо столь важных достопримечательностей. «Гусятница Лиза», безусловно, из их числа. Забавно, что официально в конкурсе 1901 года, целью которого был выбор замены обветшалому фонтану «Лев», «Лиза» заняла второе место. Но последнее слово было за жителями Гёттингена. Власти скрепя сердце согласились, но открытие фонтана провели без излишней помпы. Ныне Лиза считается самой целуемой девушкой в мире. Потому как существует традиция: каждый выпускник университета должен её поцеловать. Не брезговали этим и первокурсники, несмотря на то, что власти периодически вводили запреты на поцелуи. В результате, от греха подальше, оригинальную скульптуру спрятали в музей, а на Рынке установили копию.

Есть в Гёттингене ещё одна очень важная туристическая замануха — «Vierkirchenblick» – точка, откуда открывается вид на четыре главных храма города.

Нашла её востроглазая Таня. А мне лишь оставалось убедиться в том, что замануха работает. St. Johannis – самая грандиозная церковь Гёттингена, но из-за ратуши едва просматривается лишь одна из её башен.

St. Michaelis – вроде и не далеко расположен, но для того, чтобы его увидеть, нужна феноменальная меткость.

Малышки St. Albani это тоже касается. Но здесь ситуация усложняется её наибольшей удалённостью от точки, поэтому она едва просматривается сквозь туман.

И лишь St. Jacob с её высоченной и самой красивой колокольней все эти условности нипочём, хотя мне и пришлось сделать шаг в сторону из-за того, что вид на церковь закрывала крыша одного из рождественских павильонов.

В Гёттингене «туринформация» расположена в здании ратуши, поэтому здесь нам снова посчастливилось полюбоваться готическими интерьерами.

Впрочем, нынешний вид зал первого этажа приобрёл сравнительно недавно – в XIX веке.

Поэтому отображённые на фресках события охватывают практически все вехи истории города.

Ходить по Гёттингену без какого-то плана неразумно. Из-за его масштабов, вероятность случайным образом наткнуться на важную достопримечательность крайне низка. Тем более, когда в твоём распоряжении не более двух часов времени. Местный путеводитель предлагает ознакомиться с 38 объектами, но, пропустив их через свой внутренний фильтр, я существенно сократил программу.
Церковь св. Иоанна привлекает внимание не только габаритами, но и совершенно плоским фасадом. Люблю такое.

Храм этот протестантский, поэтому в интерьерах взгляд можно задержать разве только на витражах.

Тем не менее, здесь мы немного задержались, поскольку увлеклись забавной коллекцией рождественских яслей.







Пространство вокруг церкви тоже отведено под рождественскую торговлю. Здесь же на особняке, в котором ранее проживал всемирно известный адвокат Томас Бюргенталь, размещён сказочный рождественский календарь.

Собственно, отсюда началась наша короткая пробежка по Paulinerstraße, которая известна своим скромным фахверковым ансамблем. Куда уж без него?

Среди десятка домов выделяется как раз тот, который является самым старым в Гёттингене c аутентичной надписью (1495).

В корпусах бывшего доминиканского монастыря и в церкви св. Павла разместилась одна из крупнейших библиотек Германии. На входе в неё скромно присел один из самых известных выпускников местного универа, мастер афоризмов Георг Кристоф Лихтенберг.

Далее у нас Grätzelhaus – дом фабриканта Грётцеля – самое элегантное в Гёттингене здание в стиле барокко.

При всём моем неоднозначном отношении к этому архитектурному стилю, не могу не согласиться с данным утверждением.

Дом, где проживал Лихтенберг, выглядит ну очень скромно. Обращаем на него внимание лишь походя.

Скульптурная группа «Танец» — одна из важнейших реперных точек на маршруте.

В двух шагах от неё находится церковь св. Якова, колокольня которой мне ранее приглянулась. Забавно, что этот готический храм смотрится как новодел.

Церковь протестантская, поэтому интерьеры скудные, но вместе с тем и весёленькие.

Впрочем, пару деталей выделить можно.

Кафедру проповедника и витражи.

У нас снова фахверк.

Но этот дом (1549) портного Юргена Ховета, вне всяких сомнений, может смело претендовать на звание самого красивого фахверкового дома Германии.

Всему виной – чумовой ренессансный декор.

Великолепный ренессансный портал – визитная карточка ещё одного фахверкового дома, в котором нынче разместился муниципальный музей.

Театр.

Концертный зал.

Актовый зал университета.

Все эти объекты, свидетельствующие о статусе города, заполняли паузы в процессе перемещения между вехами маршрута, каковыми являлись церкви Гёттингена. На очереди — St. Albani, но и здесь мы надолго не задерживаемся.

Вновь нас заставит застопориться очередной фахверковый дом (1446).

Своими ренессансными декорациями, в основу которых легли библейские сюжеты, он обзавёлся спустя 100 лет.

Темнеет, но это не мешает мне безошибочно вычленять все сказочные фахверковые дома Гёттингена. Потому как их визитная карточка – неоднократно упомянутый ренессансный декор.

В одно из таких сооружений в 1557 году перебралась первая в городе аптека.

В другом отметился вездесущий доктор Айзенбарт.

Прервали мы свой тур у церкви св. Михаила. С большего всё самое важное увидели.

После чего вновь направились на Рыночную площадь.

Нам вновь захотелось потолкаться среди людей у праздничных павильонов.

И окунуться в загадочную атмосферу, в которую город погружается с приходом темноты.

В заключение по соседству с нашим паркингом я отыскал башенку, в которой, будучи студентом, квартировал легендарный канцлер Отто фон Бисмарк. Уютное местечко. Я бы там пожил даже сейчас.

И только после этого мы рванули в городок Аделебзен, где нам предстояло остановиться аж на две ночи. Прибыли в 17.40. Несмотря на то, что мы не смогли предупредить хозяйку о нашем прибытии, она нас ждала. Всё-таки система бронирования жилья в Германии а-ля Booking оказалась очень надёжной. Жаль, что она работает далеко не во всех регионах.
Очень уютные апартаменты располагались в цокольном этаже ничем не примечательного дома. Хозяйка оказалась весёлой, суетливой и, как и подобает западной немке, неприставучей.

По городу не гуляли. Поужинав, отправились спать. Наутро был запланирован ранний подъём. В связи с сюрпризом, о котором «хвосты» пока не знали.


11 декабря, четверг, седьмой день поездки. Ранний подъём, ранний завтрак, ранний выезд. Впрочем, 8.20 – это не так уж и рано. Обычно мы выезжали около 9 часов. А вот переезд очень короткий – 20 минут. Столько же уйдёт и на обратную дорогу. Более мы сегодня на машине ездить не будем. Только пешком и на поездах. Это и есть мой сюрприз. Машину запарковали на станции города Нёртен-Харденберг.

Изначально я планировал сделать это в Гёттингене, но вовремя осознал, что в мелком провинциальном городишке найти место на паркинге около вокзала будет намного проще, да и вероятность оказаться в пробке здесь была нулевой. Впрочем, понервничать пришлось, потому как я успел занять последнее свободное место на привокзальной стоянке.
Билеты покупали в автомате на станции. Для меня это не впервой, поэтому процесс покупки осложнений не вызвал. Приобретённые Niedersachsen-Ticket давали нам возможность неограниченно перемещаться по территории Нижней Саксонии с 9:00 до 23:59. Маршрут перемещений я, естественно, составил заранее. Расписание выучил чуть ли не назубок. Оставалось лишь надеяться на пунктуальность немецких железных дорог, что крайне важно в случае пересадок.

Наш поезд должен был подойти в 9:14. Но ровно в девять часов совершенно неожиданно на станцию прибыл состав нужного нам направления, который опаздывал почти на час! Выскочившая на перрон взмыленная проводница стала предлагать пассажирам занять места в вагонах именно этого поезда. Но далеко не все на это поддались. Я отношу себя к категории людей, которые стараются принимать лишь взвешенные решения. Поэтому объяснения своему порыву в условиях жесточайшего цейтнота не могу найти до сих пор. Короче, читатель уже догадался, что мы-таки запрыгнули в этот поезд.

Через сорок минут на узловой станции Эльце нам нужно было пересаживаться на другой состав. Поскольку образовался запас во времени, я местный вокзал успел изучить досконально.

Очередной наш поезд пришёл вовремя, а вот тот, на котором мы должны были прибыть в Эльце, так и не появился. Знатно нам повезло. В противном случае весь мой план пошёл бы коту под хвост.

Через 25 минут прибыли в Хамельн (Hameln). На этот город у нас отведено ровно 2 часа. И это с учётом того, что пешком до исторического центра 20 минут энергичного ходу. Снова дождь, но пока все терпят, а дальше будь, что будет.

Хамельн – город, название которого стало всемирно известным благодаря знаменитому сказочному крысолову. Упоминаний об этом событии здесь в избытке. На тротуарах.

На вывесках.


Фонтан.

И даже (не)предприимчивые торговцы продают не только сувенирную продукцию,

но различные средства против крыс и мышей.

Всё это крайне забавно, но моей главной целью в Хамельне были сооружения в стиле везерского ренессанса. Архитектура мне интересна всякая. Но в последнее время наметился определённый крен. Меня всё меньше восхищает барокко и всё больше в восторг приводит ренессанс. Что касается везерского направления в этом стиле, то я считаю, что он существует для эстетов, которым выпала нелёгкая доля охотиться за его образцами. Потому как ареал его распространения невелик, а число сохранившихся объектов крайне мало.

Богато декорированные гражданские здания определяют лицо старого города в Хамельне.

Важнейшим условием начала строительного бума стал длительный период мира в период с 1520 года и до начала 30-летней войны. В это время регион на Везере стал глобальным зернохранилищем. Во время своих поездок во Фландрию торговцы из Хамельна познакомились с большими и великолепно украшенными зданиями и принесли это влияние домой.

Процветание, конкуренция между духовной и светской властью, преобразования и культурный обмен – в этих условиях появление «понтов» было неизбежно.

Одним из их проявлений стали богатые декорации на величественных гражданских зданиях.

Фахверковые строения были украшены веерными розетками с гротесками или библейскими фигурами и надписями.


К примеру, Stiftsherrenhaus.

Или Bürgerhus.

Средневековые дома обзавелись новыми каменными фасадами. На смену простеньким треугольным или ступенчатым щипцам пришли щипцы с завитками, обелисками и даже скульптурными композициями. Сборные эркеры – отличительная особенность везерского ренессанса.


Первым в Хамельне им обзавёлся дом Rattenkrug.

Стены и щипцы украшают целые ленты из зубчатых резных камней.

Выражением всех построек является «золотое сечение» — гармония горизонтальных и вертикальных линий. Не забыт и древний мир, о нём напоминают ионические и коринфские полуколонны.

Demptersche Haus,

Leisthaus,

Rattenfängerhaus

– всё это эталонные примеры везерского ренессанса.
Последним аккордом стало возведение на Рынке в 1617/18 г. большого здания Festgebäude — нынешнего дома бракосочетаний. 30-летняя война, как известно, началась в 1618 году.

Сегодняшнее хорошее состояние зданий обусловлено не только комплексной реконструкцией, но и, прежде всего, высоким содержанием кварца в песчанике Обернкирхен, который использовался для возведения этих построек.
Впрочем, не только «крысиной» темой и везерским ренессансом интересен Хамельн. Фахверка там тоже в изобилии.

Целые улицы.

Причём они очень узкие – в одну машину.

Поэтому выглядят предельно аутентично.

Датируются они годами как до вышеозначенного периода.

Так и после.

Самый приметный из них — Lückingsches Haus (1638).

В этом доме есть возможность даже внутри осмотреться.

Остальные достопримечательности были у нас мимоходом.

По аптеке взглядом скользнули.

Наличие фрагмента крепостных укреплений засвидетельствовали.

У бывшей мельницы речного воздуха вдохнули.

Парочка церквей нам шпилями маякнула.


Только лишь на рождественском базаре немного задержались.

Во-первых, в таких местах всегда масса занимательных сюжетов.

Во-вторых, следовало девчонок подкормить, например, блинами, дабы в корне пресечь поводы для бунта.

Поезд наш отправлялся в полпервого, но на вокзал мы прибежали с небольшим запасом.

Так что была возможность и осмотреться.

И поезда пофотографировать.

Впереди – часовой беспересадочный переезд. За это время можно было и отдохнуть, и отогреться, и обсохнуть. Но это ненадолго, так как в Хильдесхайме (Hildesheim) дождь грозил перейти в ливень. А это хороший повод для того, чтобы обрубить все «хвосты». Переместившись в центр, я предложил им совместить приятное с необходимым, то бишь заняться шопингом. И, о чудо, они согласились. Полтора часа мне почти хватило. Правда, промок я практически насквозь и руки едва не отморозил: как обычно пришлось в одной держать мокрую карту, а во второй – фотоаппарат.

Хильдесхайм во время войны подвергся очень серьёзным разрушениям, поэтому город представляет лишь точечный интерес. Рынок, небольшой микрорайон со старинной застройкой и несколько разбросанных по историческому центру церквей. Это довольно удобно, поскольку в процессе перемещения между вышеозначенными точками нет никаких отвлекающих факторов. Минус один – довольно большие расстояния.
Рынок Хильдесхайма приводит в восхищение.

И это несмотря на то, что 22 марта 1945 года он был практически стёрт с лица земли.

Полностью его восстановили только в 1990 году. И то лишь благодаря настойчивости местных жителей, потому как городским властям проще было перестроить весь центр заново.

Здесь каждый дом заслуживает самого пристального внимания. На северной стороне между фахверковыми фасадами Городского трактира и Дома прядильщиков втиснулся изящный каменный особняк в стиле рококо.

На востоке всё пространство занято ратушей. Очевидно, что в основе она готическая, хотя перестраивалась неоднократно. И это неудивительно, ведь датируется здание концом XIII века. Кстати, ратуша – единственное сооружение на историческом рынке, которое почти не пострадало во время бомбардировки.

На западе к гигантскому Дому мясников притулился маленький Дом пекарей.

Декор «небоскрёба» в ренессансном стиле сногсшибателен.

Фрески забавны, а резьба по дереву отличается высокой степенью детализации.

Даже и думать не хочется о том, что это новодел.

Южная застройка площади, безусловно, самая впечатляющая, потому что отличается стилистическим разнообразием.

Тем не менее максимум внимания приковывают два объекта. Во-первых, Tempelhaus – Храмовый дом. К религии он не имеет никакого отношения. Есть мнение, что этот дом патрициев в готическом стиле возвели на месте синагоги. Поскольку фасад Храмового дома чудом уцелел во время бомбардировки, дату его строительства скрывать не стоит – это 1350 год.

А вот ренессансным эркером его дополнили в 1591 году. Ума не приложу, откуда берутся все эти цифры?

Касательно «юга», есть у нас ещё и во-вторых – Ведекиндхаус – купеческий ренессансный особняк, носящий имя своего второго владельца.

Впрочем, от исторического Ведекиндхаус остался лишь восстановленный фасад. Всё, что прячется за ним, к первоначальному сооружению не имеет никакого отношения.

Фасад, кстати, выполнен из дуба, а богатая резьба символизирует достоинства и пороки.

На Рынке есть возможность укрыться от дождя, поэтому покидать его не очень хочется. Но время не ждёт – нужно перебираться в небольшой аутентичный район Хильдесхайма, который сумел пережить все ужасы XX века.

Время в этом уголке города реально застыло, несмотря на автомобили, которые картину, конечно, портят.

Очень уместна здесь и единственная сохранившаяся башня Хильдесхайма Кервидер.

В этом микрорайоне просто рай для кинематографистов, как мне кажется. Нигде ранее ничего подобного мы не встречали.

Прежде всего это касается узких пешеходных улочек.

В Хильдесхайме около десятка церквей, заслуживающих маломальского интереса. Большинство из них восстановлены или даже отстроены заново после войны. Не ускользнул от моего взгляда храм св. Андрея, потому как его колокольня является самой высокой в Нижней Саксонии.

Фахверковый микрорайон находится под надзором церкви св. Ламберта, которая тоже не могла не попасться на глаза.

А вот собор св. Марии пришлось искать, поскольку все его архитектурные достоинства скрывает симпатичная площадь.

Впрочем, взглянуть на него я смог только мельком, а вот к храму св. Михаила, с которым они на пару включены в список ЮНЕСКО, я и вовсе бежать отказался.

Лучше уж при случае заскочить в Хильдесхайм снова, чем безвременно окочуриться на чужбине.
Напоследок – несколько «заметок на полях», который я умудрился сделать дрожащими руками.
Памятный знак на месте сожженной в Хрустальную ночь синагоги.

Т.н. «Перевёрнутый дом» 1510 года постройки. Площадь его первого этажа составляет 17 м², а второго – 29 м².

Шопинг, к счастью, оказался результативным, хотя и не все задачи были выполнены. «Хвосты» сухи и пока не голодны – идиллия. Бежим на вокзал, загружаемся в очередной поезд, который через 30 с небольшим минут домчал нас до Гослара (Goslar).

В нашем распоряжении два с половиной часа, но это не принципиально, поскольку теперь мы никуда не торопимся. Можем уехать и позже, если понадобится.

Только вот детально изучать город уже бесполезно – смеркается.

Поэтому принимаем решение просто потусоваться на Рынке и прилегающих территориях, вовлечённых в рождественские мероприятия.

На Рыночной площади утолили лёгкий голод колбасками.

Уютный Шухоф, превращённый в сказочный лес, специализировался на горячих и горячительных напитках. Там мы, наконец-то, отведали глинтвейна и пунша.

Теперь можно было и к некоторым достопримечательностям присмотреться. Символ Гослара – золотой имперский орёл, водружённый на фонтан, по определению не мог ускользнуть от нашего внимания: нужно было где-то сполоснуть кружку, которую мы забрали в свою коллекцию.

Kaiserworth принадлежал могущественной гильдии дистанционных торговцев сукном и резцов тканей, которые стремились продемонстрировать свою силу и влияние.

Об этом свидетельствует впечатляющая структура здания с аркадами и консольными фигурами императоров, богини изобилия Абудантии и Геркулеса.

Ратуша на фоне Kaiserworth теряется и смотрится беднее.

Да и рождественские киоски не позволяют рассмотреть её как следует.

То же касается и других примечательных сооружений на Рынке.


Короче, тщательно изучать Гослар нужно в другое время года, а в декабре сюда следует ехать за праздничным настроением.


С учётом пересадки, до Нёртен-Харденберга добирались около полутора часов. По дороге домой заехали в «Lidl», так что на «базу» прибыли в начале десятого. Конечно, проехав весь этот путь на машине, мы бы наверняка сэкономили и время, и немного денег, успев при этом увидеть гораздо больше. Но стал ли бы этот день самым памятным в поездке? Определённо, нет.


Нижняя Саксония — Саксония-Анхальт — Польша