Альтернативная Испания. Часть 10. Арагон мавританский.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.
Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.
Часть 9. Кастилия. Эмоциональный взрыв: Куэнка и Серрания-де-Куэнка.

Аккурат к обеду мы достигли экватора испанской части нашего трипа. За без малого четыре дня вихрем промчались по Стране Басков, Наварре, Ла-Риохе и Кастилии. И теперь настала очередь Арагона. Планируя поездку, я не ставил перед собой задачу отметиться в том или ином регионе Испании. Меня интересовали лишь конкретные города, деревни и природные объекты безотносительно их территориальной принадлежности. Поэтому тот факт, что мы в процессе путешествия основательно «перепахали» именно Арагон, стал для меня неким итоговым откровением. О чём я нисколько не жалею. Потому как почти уверен в том, что это самый колоритный регион Испании. Конечно же, традиционные белые пятна остались. Но ничего не стоит их закрасить в случае новых поездок в эту страну.

Арагон, в лучшем случае, известен благодаря своей столице Сарагосе. Мои предыдущие попытки хотя бы вскользь познакомиться с этим городом оба раза терпели фиаско. В те времена навигаторов ещё не было, а ориентирование по знакам и картам ставило нас в итоге в тупик. Сарагоса не являлась самоцелью, поэтому, не предпринимая повторных попыток, мы возвращались на объездную магистраль и летели к следующей цели. В этот раз, чтобы снова там не увязнуть, я постарался предельно аккуратно объехать «заколдованный город» стороной. Впрочем, случится это через пару дней. А пока мы въезжаем в Арагон через «чёрный ход». И оказываемся в той его части, которая сохранила значительные следы арабского влияния.

Первая остановка на этом пути – головокружительный Альбаррасин (Albarracín, Albarrazín).

(не забыли, что все фото кликабельны?)
Уже одно только исконно арабское название города говорит само за себя. Признаться, мы ещё как следует впечатления от Куэнки не утрамбовали, а тут на нас обрушилось новое испытание в том же духе, но и со своими изюминками.

Прошедший недавно дождик маленько прибил жару, но никоим образом не повлиял на туристический ажиотаж. С парковочными местами в Альбаррасине не густо, поэтому для того, чтобы здесь закрепиться, мне пришлось применять креативный подход. Который в итоге чуть не стоил мне наружного зеркала.

Что нужно делать в Альбаррасине? Уж точно не носиться по городу в поисках всяческих колегио, паласио, иглесиас и касас. Тем более что про них там уже через пять минут забываешь. Понять, каков Альбаррасин изнутри и для чего в этот город нужно обязательно приехать, не трудно. Трудно лишь разобраться с тем, как в него проникнуть.
Если на минуту-другую отвлечься и прозевать въезд в туннель, что не так уж и невероятно в условиях тумана или в вечернее время.

То Альбаррасин останется в памяти разве что ничем не примечательным колегио, который, как мы условились ранее, можно смело отправить в игнор.

На этом, собственно, город для транзитного «зрителя» и заканчивается, не успев толком начаться. К счастью, мы не только не прозевали Альбаррасин, но и быстро смогли зацепиться за его самый удобный и живописный паркинг. Поэтому оставалась сущая мелочь – каким-то образом вскарабкаться по отвесным стенам города. В который уже раз сработала интуиция. Едва рассмотрев соседствующую с порталом туннеля лестницу, мы устремились к ней.

Дальше уже была бесконечная череда булыжных мостовых,

арок, потайных проходов

и ступеней.

В промежутках между домами периодически открывались картины, взглянув на которые я осознавал, что легко мы от Альбаррасина не отделаемся.

Ходить здесь придётся долго и много. И не только по вертикали, но и по горизонтали.

Но до того как, достигнув некой развилки, мы определимся с тем, куда пойдём дальше – налево или вверх, стоит, наконец-то, заметить о двух взаимосвязанных вещах разной степени очевидности. Альбаррасин – это город, построенный арабами из розового камня на испанской территории. Возможно, поэтому он воплотил в себе некоторые черты таких разных и бесконечно удалённых друг от друга розово-монохромных деревень: французской Коллонж-ля-Руж и персидской Абьяне.

Теперь осталось лишь сделать акцент на неочевидном. Речь идёт об осветительных фонарях. В тон доминирующей гамме в Альбаррасине они выполнены исключительно из розового стекла. Очень мило.

В процессе вертикального подъёма уловить подобные детали не так уж просто. Когда же в поле нашего зрения попадает следующая цель, про них и вовсе забываешь. Речь, конечно же, о крепостных стенах.

Уже и без того хочется стонать от напряжения. Но преждевременно заглотнув наживку в виде чумовых панорам Альбаррасина, приходится стиснув зубы предпринимать очередной рывок ввысь.

Движение происходит в рваном темпе. Иначе нельзя. Каждый десяток метров по вертикали расширяет пространство и меняет ландшафт до неузнаваемости. А это – повод для очередной фотосессии.

И так несколько раз. До тех пор, пока вид на Альбаррасин не становится хрестоматийным.

Здесь, наконец-то, можно облегчённо вздохнуть. Самая главная цель достигнута. Теперь впору и по сторонам посмотреть.

Крепостная стена проваливается куда-то в бездну. Там есть мирадор. Но мы на него всё-таки не пойдём.

Наших сил должно хватить лишь на подъём к высшей точке крепости – башне Vigia del Andador.

Взгляд сквозь её окна-бойницы простирается настолько далеко, что складывается ощущение, будто мы вновь видим необыкновенную жёлто-зелёную Кастилию.

На спуске мы обернулись лишь однажды и, естественно не поверили, что минут десять назад находились в этих заоблачных высях.

«Отработав» Альбаррасин вверх, теперь направляемся налево. Эта часть города относительно равнинная, поэтому здесь можно перевести дух и ненадолго сосредоточиться на планировке и архитектуре.

На пласа Майор мы засвидетельствовали своё почтение симпатичной аюнтаменто.

После чего взяли курс на шпиль Кафедрального собора.

Дорогу выбрали “верхнюю”, где часто встречаются открытые пространства, поэтому не следовало забывать о том, что в Альбаррасине имеет смысл постоянно оглядываться.

Иначе с лёгкостью можно пропустить какой-нибудь эпический вид.

Но, пожалуй, самые чумовые виды на Альбаррасин открываются с мирадора, расположенного у Дворца епископа.

Особенно эффектно отсюда смотрится крепостная стена, проложенная по гребню горной гряды.

Точь в точь Великая китайская стена.

Кстати, стоит особо отметить, что своим столь живописным и неприступным расположением Альбаррасин обязан не только маврам, но и реке Гуадалавьяр, в излучине которой вырос утёс, на котором и был построен город. Жаль, что саму реку мы так и не смогли разглядеть сквозь густые заросли, плотно облепившие её долину.

Свой горизонтальный поход мы закольцевали у стен замка. Есть в Альбаррасине и такой объект. (Кстати, там я обнаружил очень удобный и совершенно свободный паркинг. Правда, не уверен, что он доступен кому-либо помимо резидентов.)

Был ли смысл в том, чтобы идти до самой западной окраины города? Не знаю. Возможно – ради новых и не самых традиционных ракурсов. Туристы туда точно если и ходят, то крайне редко. В случае ночёвки в этих местах, я бы прогулялся к церкви Санта-Мария обязательно. Наверняка, и Гуадалавьяр там можно увидеть.

Но в этот раз, поцеловав замок на дверях в замок, мы повернули обратно.

Маша задержалась около какого-то очередного куста, а я не оглядываясь припустил в центр «нижней» дорогой.

В следующий раз я увидел Машу где-то минут через тридцать. Пока я носился взад-вперёд то по «верхней», то по «нижней» дорогам и тщательно всматривался вдаль. Она, приученная к порядку ждать на том месте, где потерялась, стояла, словно истукан, у «своего» кустика за углом. В конце-концов, исчерпав весь запас произносимой себе под нос ненормативной лексики, я таки отважился заглянуть и за этот злосчастный угол, где и обнаружил свою потерю, также пребывавшую не в лучшем расположении духа.
Снова заглянув на обратном пути на пласа Майор, мы обнаружили там ещё один крутейший мирадор.

С него открывался ещё один неповторимый вид на Альбаррасин, который в лучах выглянувшего солнца заиграл новыми цветовыми оттенками.

Эта картина подсластила горькую пилюлю нашей краткосрочной разлуки. Так что к машине мы пробирались уже вполне себе мирно.

Покидая Альбаррасин, я с удивлением осознал, что сегодня тот редкий день, когда мы пока что никуда не опаздываем. И это несмотря на то, что первая половина дня оказалось перегруженной сверх плана. До вечера нам предстояла лишь одна остановка – в столице одноименной провинции Теруэле (Teruel). Ехали мы туда около часа по довольно безликой равнинной территории. Оживились лишь однажды, когда в чистом поле приметили крупный аэродром, рассчитанный на приём серьёзных грузовых лайнеров.

Теруэль встретил нас очень выразительным лицом, в роли которого выступало представительное здание бывшей иезуитской семинарии.

За три дня болтания по испанским задворкам мы уже успели отвыкнуть от столичного лоска и шика, каковой нас ждал в Теруэле. Впервые столкнулись мы с этим «явлением» на площади Сан Хуан, куда попали совершенно случайно.

Историческое ядро Теруэля отнюдь не миниатюрно. Если его обходить по периметру, то времени придётся затратить изрядно. Но стоит погрузиться в переплетения улиц и переулков старого города, как часы останавливают свой ход. Здесь всё самое интересное находится под рукой. Глаза ещё не успеют оторваться от какого-нибудь интереснейшего объекта, как взгляд уже цепляется за новый сайт или вид. Ноги работают в бессознательно-автономном режиме. Поэтому, несмотря на преодоление не одной сотни метров, остаётся ощущение, что ты постоянно топчешься на месте.
Впрочем, это я несколько забежал вперёд. А пока, ещё не успев раздобыть подробной карты города, ориентируясь лишь по схеме из путеводителя, мы пытаемся привязаться к местности. Процесс этот затянулся, потому как не сработала ставка на выбранный ориентир. В результате чего мы и очутились там, куда попадать не планировали – на площади Сан Хуан, обрамлённой великолепным архитектурным ансамблем в стиле неомудехар. В топе — казино и бывший банк. Но и ряд административных зданий, каждое из которых обладает уникальными индивидуальными чертами, смотрятся здесь отнюдь не чужаками.

Дабы пресечь на корню всяческие интриги, сразу же отмечу, что Теруэль – это кладезь мавританской архитектуры. Причём особого — теруэльского — направления стиля мудехар. Обязан город ей не каким-то былинным арабам, которые поселились здесь в доисторические времена. А тем, которые не захотели покинуть Теруэль в результате реконкисты – то есть маврам, пустившим здесь корни и считавшим эти земли своей родиной. Но помимо шедевров мавританского зодчества, Теруэль известен также и рядом сооружений в стиле ар-нуво, к которым, кстати, относится и нео-мудехарский ансамбль на площади Сан Хуан.

Привязались мы к местности у дома Байо. Пройти мимо этого элегантного пронзительно-синего модернистского здания попросту невозможно.

Дальше уже всё завертелось по накатанной колее. Тем не менее, я постараюсь передать наши впечатления о Теруэле не в порядке их возникновения, а разбив их на группы. Поэтому продолжим пока про ар-нуво, с которым мы вновь соприкоснулись, выйдя на треугольную пласа дель Торико.

Площадь, несмотря на то, что в буквальном смысле является перекрёстком семи дорог, необыкновенно уютная.

Если бы существовал некий рейтинг, то по этому показателю я бы её безоговорочно на первое место поставил. Не зря здесь мирно и беззаботно соседствуют и стар и млад.

Кстати, названа площадь в честь бычка (торико) потому, что он является символом города. Но увековечен бычок не только в названии, но и в виде воздвигнутой на фонтан-постамент едва заметной фигуры. Представляю, если бы у нас возникла идея установить монумент зубру, какого здоровенного бычару мы бы в итоге получили в качестве символа.

Бычки – бычками, но мы-то пока ещё находимся в теме ар-нуво, которая до конца не раскрыта. На пласа-дель-Торико водружены два дома в таком стиле – casa de la Madrilena…

…и casa del Torico. Оба они – эталон изящества. Но я возьму на себя смелость назвать «дом бычка» ещё и материальным воплощением эфемерного «воздушного замка».

Такое ощущение складывается от того, что casa del Torico, опираясь своим фасадом лишь на три хрупкие колонны, будто бы парит в воздухе.

Впрочем, по такому же принципу воздвигнуты и все остальные дома на площади.

Прежде чем притронуться к главному блюду Теруэля, кратко остановлюсь на компонентах его сложного гарнира, на которые мы обратили внимание.
Для меня, как «коллекционера», увидеть очередную аюнтаменто – это часть обязательной программы везде. В Теруэле вид мэрии нас слегка разочаровал, поскольку в её декоре ни ар-нуво, ни мудехаром даже не пахло.

При мимолётном взгляде бывший Дом сообщества может показаться якобы недостроенным черногорским особняком, который специально не облицевали, чтобы не платить налог на недвижимость из-за неввода в эксплуатацию. На самом деле, ренессансному зданию, где ныне размещается музей провинции, полтысячи лет, и всей этой недостойной его аналогии оно обязано строительному материалу, который очень сильно смахивает на современные газосиликатные блоки.

Совершенно противоположные ощущения возникают при виде монастыря Святого Сердца. Не шибко пока ещё ценное неоготическое сооружение, возраст которого едва перевалил за сотню лет, заставляет буквально скакать вокруг него в поисках интересного ракурса для съёмки.

При взгляде на семинарию со стороны двора невольно отмечаешь, что от её витринной помпезности не осталось и следа.

А вот соседка семинарии — библиотека своим видом так и просится, чтобы её перенесли на площадь Сан Хуан.

Как бы я не извивался вокруг да около, а про теруэльский мудехар рассказывать всё равно придётся. Тем более что ехать в этот город нужно, прежде всего, из-за него. Итак, что это за такой архитектурный стиль мудехар? Если кратко, то это симбиоз романского и готического стилей, разбавленный декоративными элементами, характерными для мусульманской архитектуры. В качестве декораций арабы использовали декоративный кирпич, фаянсовые изделия и изразцы. Несмотря на реконкисту, многие мавры остались жить на территории Пиренейского полуострова, где долгое время практиковалась религиозная терпимость. Назывались они мудехарами. Никоим образом до поры до времени не страдая от гнёта новой власти, они преуспели в своих традиционных занятиях – земледелии, ремесленничестве и строительстве. Результат их труда и сегодня налицо – спустя многие сотни лет мы продолжаем восхищаться их бессмертными творениями. В Теруэле к ним относится пять чумовых (не путать с чумными) башен и несколько церквей при них.

Башня и церковь де-ла-Мерсед находятся в одном из предместий, поэтому они не попали в поле нашего зрения. Это не так уж и обидно, поскольку Торре-де-ла-Мерсед – самая простенькая из пятёрки (как бы не обидно это звучало).

На оставшиеся башни мы посмотрим в соответствии с негласным рейтингом снизу вверх. Тем более что практически именно так мы с ними и встречались. Первой нам на глаза попалась Торре-де-Сан-Педро – самая старая в Теруэле. Поэтому она присвоила себе больше романских черт. Не скажу, что при виде неё мы взвыли от восторга, но проникаться мудехаром начали точно.

Хотя башня воздвигнута при одноимённой церкви в самом центре города, посмотреть на неё с разных сторон большого труда не представляет, чего не скажешь о самом храме, который очень плотно затёрт соседними домами.

Одной из основных помех является мавзолей «теруэльских влюблённых» (тех самых – из «заколдованного города»). Это герои очередного мономифа а-ля Ромео и Джульетта. Посетить церковь и башню можно только в нагрузку с мавзолеем, что меня и остановило из-за скудости бюджета поездки. А вот мавзолей без храма по дисконтной цене – пожалуйста.

Далее, покрутившись на пласа-дель-Торико, мы направились на юг к Torre de El Salvador. Вот тут-то и случился первый взрыв мозга.

Я, конечно, повидал на своём веку разные башни. Счёт их, наверное, уже перевалил за сотню, если не за две. Но до сих пор ничего более совершенного не видел даже и близко.

Все эти характерные для мудехара декоративные элементы настолько затейливы и филигранны, что в качестве сравнения напрашивается тончайшая работа какого-нибудь выдающегося мастера инкрустации.

Эта башня тоже воздвигнута при соответствующей церкви. Увы, но оригинальный храм был разрушен в 17-ом веке, поэтому его приемник ничего от мудехара в себе не воплотил. Видимо, мавры к тому времени уже все вымерли либо были изгнаны, либо ассимилировались, утратив при этом наследственные навыки.

Torre de San Martin мы увидели последней, потому как находится она на окраине исторического центра Теруэля. Но в условном рейтинге она занимает второе место.

Эта башня стала в Теруэле третьей, поэтому в её отделке очевиден значительный прогресс – «резьба» стала ещё более тонкой, а рисунок — более сложным.

Интересно, что конструкция Торре-де-Сан-Мартин такова, что она как бы нанизана на минарет. То есть её внутренняя структура как у минарета, а наружная – как у обычной европейской башни. И ещё один занимательный факт: башня является «падающей». Поэтому спустя пару сотен лет после строительства её вынуждены были укрепить с помощью каменного контрфорса.

Torre de la Catedral крайне сложно рассматривать в отрыве от комплекса сооружений местного собора.

О том, что она построена ранее двух предыдущих, можно догадаться по отсутствию в декоре белого цвета. Дело в том, что в керамике белый готовится на основе оксида олова. На момент строительства башни Валенсия, на землях которой находились оловянные рудники, ещё не была отвоёвана у мавров. Поэтому для декорирования Торре-де-ла-Катедрал использовались только зелёный и фиолетовый цвета.

Ну и ещё одно отличие этой башни от остальных состоит в том, что её «тело» делится не на две, а на три части. Исходя из интеграции в дорожную сеть города, нижняя часть использовалась для прохода. Средняя – для наблюдения.

А вот верхняя часть Кафедральной башни уникальна – это колокольня.

Собор Санта-Мария начали строить на сотню лет раньше башни-колокольни. Забавно, что храм, который должен был стать символом утверждения христианства на землях Арагона, поручили строить тем самым побеждённым маврам-мудехарам. Видимо, потому, что сами победители никаким другим искусством, кроме истовой веры, пока ещё не владели. Оттого и получился собор весьма затейливым сооружением со множеством арабских деталей как в интерьерах, так и в экстерьере.

Наиболее характерный пример – это мавританский купол собора, которым, к слову, храм обзавёлся лишь в 16-ом веке. То есть, спустя 400 лет с момента начала строительства.

Справедливости ради стоит отметить, что собор Санта-Мария очень часто подвергался перестройкам и модернизациям, чем и объясняется нагромождение различных стилей в его облике. Его самое последнее «приобретение» относится к началу прошлого века. Им стал главный портал храма, искусно выполненный в стиле неомудехар.

На фоне «мавританских» церквей иные храмы Теруэля выглядят если и не убого, то, как минимум, аскетично. «Коллекционировать» их нет никакого смысла. Разве что попутно бросить мимолётный взгляд.

Кстати, стоит заметить, что мудехарские башни Теруэля никак не интегрированы в систему городских укреплений. На них в большей степени возложены декоративные функции, нежели какие-либо ещё. Для защиты города были возведены стандартные укрепления мавританского типа, фрагменты которых сохранились до наших дней.

Наиболее внушительные и значительные из них находятся на северной оконечности исторического ядра.

Там же с древним городом сопрягался и изящный акведук Лос-Аркос, которым Теруэль обязан не римлянам, а, по-видимому, всё тем же мудехарам.

Машина наша была пристроена аккурат возле виадука. Заскочив в близлежащий продмаг, мы на этом закончили экскурсию по неподражаемому Теруэлю.

На этом программа дня была полностью исчерпана. И у нас оставалось ещё достаточно времени на то, чтобы без лишней нервозности успеть заселиться в кемпинг. Увы, но без нервотрёпки не обошлось. В деревне Мора-де-Рубьелос кемпинга не оказалось. Впервые нас подвели голландцы-составители базы для навигатора. Тем не менее, местная молодёжь подсказала, где в округе мы сможем найти подходящий для нас ночлег. Сверившись с атласом, я нашёл подтверждение этой гипотезе.
В поисках нового кемпинга нам пришлось подниматься в горы к деревне Ла-Вирхен-де-ла-Вега, расположенной на высоте порядка 1600 метров над уровнем моря. Попутно я отметил, что эти края являются довольно популярным туристическим направлением. Так что, в случае фиаско с кемпингом, без ночлега мы здесь всё равно не останемся.
Чтобы найти «Capping Los Alamos», пришлось немного потрудиться, устроив для этого опрос местных гуляк. На удивление, место оказалось весьма цивилизованным, в том числе и с wi-fi. Только вот было там уж очень прохладно – сказывалась высота. Администратор и вовсе ходила в шерстяном свитере, чего в нашем арсенале не было и в помине.
Впрочем, разогрелись мы довольно быстро. Едва заехав на облюбованное место, я понял, что оказался в болотце. Судорожные манёвры привели лишь к тому, что «поцеловав» в суматохе тоненькую берёзку, я порвал бампер. На помощь пришёл потенциальный сосед. Захватив персональные аккуратно нарубленные дрова, он стал подкладывать их под ведущие колёса. Увы, но дрова оказались очень уж миниатюрными. Поэтому потребовалась дополнительная посторонняя помощь. Ещё пара соседей возникла из ниоткуда. Энтузиазм одного из них чуть было не сошёл на нет после того, как он, заняв неудачную позицию, попал под струю грязи, вырвавшуюся из-под колеса. Преодолев минуту слабости, вызванную общим упадническим настроением, мы в итоге с задачей справились. Добровольные помощники, как возникли из небытия, так же там и растворились. Я даже их как следует поблагодарить не успел. Мы же, от греха подальше, решили спешиться в уголочке на гравийной дорожке.

Палатку решили не ставить. И правильно сделали, поскольку начавшийся дождь не дал нам даже поужинать с комфортом.



Арагон — продолжение