Альтернативная Испания. Часть 15. К высотам Арагона. Есть ли жизнь под утёсами?

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.
Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.
Часть 9. Кастилия. Эмоциональный взрыв: Куэнка и Серрания-де-Куэнка.
Часть 10. Арагон мавританский.
Часть 11. Арагон: наследие тамплиеров.
Часть 12. Валенсия. «Столица» испанских тамплиеров Морелья.
Часть 13. Арагон: дикая Матарранья.
Часть 14. Уэска – ворота в Верхний Арагон.

Высоты Арагона – это не только Пиренеи. Визитной карточкой региона являются Лос-Мальос – розовые отвесные скалы преимущественно цилиндрической формы, высота которых достигает немногим менее трёхсот метров. К Лос-Мальос нужно добираться по тупиковой дороге, ведущей в селение Риглос (Riglos). Вообще-то, розовые утёсы хорошо просматриваются и с шоссе Уэска-Памплона. Но для того, чтобы оценить эффектность и масштабность природных объектов, всегда желательно иметь какую-либо «эталонную меру». И лучше всего для этого подходят творения человеческих рук. В нашем конкретном случае – деревенька Риглос.

(беззастенчиво напоминаю о том, что все фото кликабельны)
Дорога к ней узкая и мирадорами не изобилует.

Поэтому на подъезде зевать не стоит, иначе память фотоаппарата грозит не обогатиться парой-тройкой драматичных пейзажей общего плана.

Зато в самом Риглосе изобилие паркингов. Мы остановились на том, что чуть подальше от центра. И пока шли непосредственно в деревню, алчными взорами высматривали в придорожных садах объекты для «фруктовой охоты».

Уличная сеть Риглоса представляет собой паутину. Но запутаться в ней крайне сложно, поскольку лишь одна из деревенских улиц не является хоть в какой-либо степени информативной. Так как идёт она параллельно Лос-Мальос.

На остальных «артериях» Риглоса взгляд постоянно упирается в Лос-Мальос. Причём, если огибать деревню слева, то это непременно будет каменный столб под названием «Огонь».

А ежели справа, то это уже будет целая группа «молотков», среди которых мой взгляд всё время цеплялся за так называемый «Козырёк».

Впрочем, какими бы галсами вы не ходили по Риглосу, рано или поздно попадёте на улицу Церковную.

Ведёт она к высшей точке деревни, где непосредственно у подножия Лос-Мальос расположилась местная церковь.

Безусловно, это самое выразительное место Риглоса.

К тому же ещё и отличный мирадор, с которого открывается панорама долины Гальего.

Что касается Лос-Мальос, то это не только туристический объект, но и рай для альпинистов.

Здесь проложено множество маршрутов, а некоторые пики даже носят имена их первых покорителей.

Там, где в изобилии водятся альпинисты, неизменно будут кружиться и хищные птицы — в надежде на то, что когда-нибудь повезёт поживиться нерадивым спортсменом. За 80 лет покорения Лос-Мальос таковых оказалось чуть менее десятка.

Прекрасно понимая, что грифы здесь летают не про нас, обратно мы шли даже не оглядываясь. Наше внимание уже было всецело приковано к иным горным формациям, господствующим над долиной. Как раз именно в те края мы и собирались вскорости переместиться.

Для этого нужно было сначала перебраться на правый берег Гальего.

А затем пересечь небольшую полоску провинции Сарагоса и умудриться при этом там не заблудиться. Сделать это было несложно, потому как дорога к нашей следующей цели деревне Агуэро (Agüero) одна, и она тоже тупиковая.

Агуэро – это ещё одно чрезвычайно живописное поселение в провинции Уэска, лежащее под сенью одного из дальних отрогов Пиренеев. В нашем конкретном случае — Los Mallos de Agüero.

К сожалению, на подъезде мы не обнаружили мирадора, с которого был снят классический открыточный вид на Агуэро, поэтому чувство неудовлетворённости не покидало меня на всём протяжении прогулки по деревне.

Агуэро – это сравнительно крупное поселение, поэтому, в отличие от Риглоса, здесь есть ярко выраженный центр с аюнтаменто.

Церковь здесь тоже тяготеет к центру, а не располагается на окраине.

Что, вообще-то, на эффектность пейзажа никакого отрицательного влияния не оказывает.

Да и сама деревня отличается свежестью и ухоженностью, чем во многом обязана небольшим дизайнерским изыскам и оригинальным деталям в экстерьерах домов.


Хотя и очевидно, что главный дизайнер здесь природа, которая практически на всех ракурсах создаёт незабываемый драматичный фон.

А иногда и забавный передний план.

Гуляя по Агуэро, мы увязались за динамичной парой молодых людей, которые уверенно шагали за околицу. Было подозрение, что они обладают информацией о каких-то интересных объектах. Но когда парочка притормозила у одного из справочно-информационных щитов, я понял, что знают они не больше нашего. Видимо, просто приехали погулять на природе.

На этом мы слежку прекратили и повернули обратно. Хорошо, что не успели слишком далеко отойти от центра.

На самом деле я уцепился за них неспроста. Помимо волнующих пейзажей, Агуэро знаменит находящейся в его окрестностях уникальной романской церковью Сантьяго. Только вот о том, как к ней пройти, в селе нет никакой визуальной информации. Самоцелью для нас этот храм не являлся. Поэтому вовремя догадавшись, что вышеупомянутая пара приехала в Агуэро с иной целью, мы отправились обратно.
Едва отъехав от деревни, я неожиданно заметил поворот с искомым указателем, куда мы безо всяких раздумий и свернули.

Очень скоро узкая гравийка вывела нас аккурат к церкви Сантьяго, около которой туристов крутилось на порядок больше, чем в Агуэро.

Удивительно, но вход в храм оказался платным. Впрочем, в момент нашего приезда билетёрша водила аборигенскую «торсиду» вокруг сооружения, так что мы смогли беспрепятственно осмотреться внутри.

Церковь Сантьяго считается уникальным сооружением. Эксперты сходятся во мнении, что её возведение по каким-то причинам было резко свёрнуто. Позднее храм достраивали в урезанном виде и наспех, что хорошо видно по качеству работ, относящимся к разным периодам строительства.

В результате получилось сооружение весьма необычной архитектуры, полное тайн и загадок.

К примеру, снаружи, в тыловой части церкви, высечено изображение дьявола, который, видимо, и помешал её строительству.

Вообще, каменная резьба на портале храма и его фризах, воспроизводящая исторические и мифологические сцены с участием известных персонажей и всяческих животных – это и есть его главная ценность. Только вот разобраться в них в состоянии лишь люди, обладающие соответствующими знаниями.

Машу, обладающую некоторым багажом знаний в области ландшафтного дизайна, архитектурные тайны церкви Сантьяго интересовали в меньшей степени, нежели широкая палитра не менее загадочных и экзотических растений, которые в изобилии произрастают в окрестностях храма.

Очевидно было лишь то, что их плоды несъедобные, иначе бы наши продовольственные запасы резко возросли.

Возвращаясь к шоссе, мы таки обнаружили видовую точку, откуда был снят знаменитый открыточный вид на Агуэро.

Так что ценность импровизированного заезда в церковь Сантьяго сразу же возросла на порядок.

Дальше мы спустились в долину Гальего и некоторое время ехали вдоль реки. Только вот приходилось периодически останавливаться, чтобы запечатлеть чумовые панорамы.

Некоторые из них носили, говорю об этом без преувеличения, неземной характер.

Вскоре реку перегородила плотина.

Здесь у нас развилка. Навигатор предлагал держаться трассы на Памплону, я же хотел на свой страх и риск свернуть направо, чтобы проехав через плотину, забраться в арагонскую глубинку.

Расстояние до следующего сайта мы немного сократили, но никаких достойных остановки пейзажей по дороге не отметили. Наверное, на контрасте с видами водохранилища Пенья они не казались столь уж примечательными.

Очередная остановка у нас в монастырском комплексе Сан-Хуан-де-ла-Пенья (San Juan de la Peña, Sant Chuan d'a Penya). Это, пожалуй, один из самых значимых монастырей Испании и уж точно самый знаменитый в Арагоне.

Не секрет, что в состав комплекса входят две обители – старая и новая. Билеты на их посещение продаются в новом монастыре. В стоимость входит и проезд с ветерком на шаттле, курсирующем между объектами. Ехать всего с километр, но оно того стоит, потому как дух захватывает от куража, с которым водитель автобуса преодолевает крайне узкий серпантин и разъезжается со встречными машинами. Мне лично не хотелось бы оказаться на его пути, но избежать этого не удалось…
Потрясающий Старый Королевский монастырь был воздвигнут под скалой в 10-ом веке.

На его примере хорошо видно, сколь хрупким может быть всё, что построено человеческими руками. Скале стоит лишь слегка «присесть» или даже чуть-чуть пошевелиться, и от обители не останется ни малейшего следа.

Тем не менее, за тысячу лет никаких стихийных бедствий в этих краях не происходило. Разве что пожар, из-за которого пришлось строить Новый монастырь, но уже на склоне холма. В 17-ом веке от мавров и след простыл, так что прятаться уже было не от кого.

Кстати, легенда, согласно которой возник Сан-Хуан-де-ла-Пенья, несколько отличается от привычных в таких случаях. Здесь никто не находил никаких распятий и икон. Просто излишне впечатлительный дворянин, погнавшись за добычей, свалился вместе со своей лошадью с утёса в овраг. Но приземлился на удивление мягко, словно спланировал верхом на пегасе.

Этим бы всё, вероятно, и закончилось, если бы не обнаруженная нашим героем пещера с останками отшельника. После стольких потрясений ему ничего не оставалось делать, кроме как продать всё своё имущество и, захватив для компании бедолагу брата, продолжить отшельническую миссию.

Занятно, что обитель кажется хрупкой лишь на фоне скалы. Стоит попасть внутрь и сооружение моментально поражает своей нешуточной грандиозностью. Где уже ты сам ощущаешь себя ничтожной песчинкой на фоне уходящих вверх стен и нависающих каменных сводов.

Конечно же, монастырь по большей части является восстановленным объектом. Но все работы проведены предельно аккуратно и деликатно.

Реставрации, видимо, подверглись лишь фрагменты фресок и каменная резьба.

Ну и, конечно, местами восстановили каменную кладку, как для прочности, так и для придания обители целостного и законченного вида.

Лично для меня Королевский монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья оказался интересен по трём причинам. Во-первых, здесь располагается потрясающий королевский пантеон, где захоронены монархи Наварры и Арагона. Гробницы трёх арагонских королей, оформление которых относится к 18-му веку, представляют собой образцы высочайшего художественного вкуса.

Во-вторых, внимание, безусловно, привлекает верхняя церковь.

Но не своими архитектурными изысками, которые, вероятно, здесь тоже присутствуют, а одним любопытным историческим «фактом».

Согласно легенде, то ли для привлечения паломников в Сантьяго-де-Компостела, один из путей в который проходил и в этих краях, то ли в целях сокрытия от мавров, в монастырском храме некоторое время находился Священный Грааль. Одна из его «копий» выставлена здесь и сейчас.

Ну, а всеобщий интерес в обители приковывает открытая галерея с клуатром, обрамлённым изумительной по красоте романской колоннадой.

На капителях колонн вырезаны сцены из библейских сюжетов.

Иллюстрируют они эпизоды, относящиеся к сотворению мира, жизнь Иисуса с момента рождения до Тайной вечери и ареста, деятельность прочих библейских персонажей.

Например, «сон Иосифа».

Примечательно, что автор этих потрясающих работ, которого принято называть просто Мастером, не известен. Предполагают, что именно он, помимо множества других объектов, трудился и над фризами в церкви Сантьяго близ Агуэро. Возможно, из-за более важного заказа в Сан-Хуан-де-ла-Пенья ему и пришлось неожиданно прервать работы в этом храме.
Перечисляя все три объекта своего пристального интереса в монастыре, я не претендую на некую оригинальность, так как подавляющее большинство посетителей именно с этими целями и посещают знаменитую обитель. И даже добавление к этому перечню ещё одного пункта – готического портала с великолепным растительным орнаментом, ведущего в капеллу св. Викториана, не делает мой интерес исключительным. Слишком уж всё очевидно в Королевском монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья.

Время не ждёт, поэтому мы без пауз устремляемся на автобусе к Новому монастырю.

С некоторым удивлением обнаруживаем, что за аутентичным фасадом скрывается отель – в одном крыле и музей – в другом.

Музей меня поначалу не впечатлил. Внимание привлекла разве что надёжно укрытая копия Святого Грааля.

Воссозданные же сцены из средневековой монастырской жизни овладели нашим вниманием не сразу.

Тем не менее, постепенно мы всё же ими прониклись, но на месте монахов я бы себя смог представить если только глубоко спящим.

Как бы мне этого не хотелось, но к последней точке нашей сегодняшней программы навигатор повёл нас по серпантину, соединяющему старый и новый монастыри. Естественно, что и на встречный автобус мы тоже наткнулись. Но, как оказалось, взгляд на события снаружи и изнутри – это две большие разницы. Так что разминулись мы с шаттлом без серьёзных последствий для моей нервной системы.

Хака (Jaca, Chaca, Xaca) – первая столица Арагона, город, который так и не смогли покорить мавры. Уже этих двух исторических фактов достаточно для того, чтобы не проехать мимо.

Большую парковку мы без затруднений отыскали к северу от цитадели. Взглянув на крепость лишь мельком, поспешили в центр. Благо, что до него всего несколько минут ходу.

В Хаке нас прежде всего интересовал романский собор Сан-Педро — один из старейших в Испании. Храм затерялся среди многочисленных построек разных времён и эпох.

Но найти его не сложно, так как все улицы исторического ядра города рано или поздно приведут на одну из двух площадей, к которым тяготеет собор – Сан-Педро и Кафедральную.

Несмотря на множественные перестройки, произошедшие за без малого тысячу лет, внешне храм, судя по всему, заметных изменений не претерпел. Как был похож на океанский танкер, таковым остаётся и по сей день.

Чего не скажешь о его интерьерах, где можно наблюдать гремучую смесь всех основных архитектурных стилей.

Не случайно посещение храма представляет собой путешествие по истории и эволюции искусства.

От первых проявлений романского стиля до художественных выражений конца 18-го века.

Увы, но в этой истории есть и свои значительные минусы. Касаются они, как правило, рядового туриста, который первым делом клюёт на яркие картинки и пышные узоры.

Свойственны они, прежде всего, стилю барокко, который преобладает в оформлении многочисленных капелл собора.

Будучи ослеплённым всей этой золотой мишурой, ты уже перестаёшь реагировать на множественные изумительные мелочи романской эпохи, которыми храм изобилует.

Кафедральная площадь Хаки – это сердце города. Здесь постоянно толкутся все, туристы и аборигены.

Одни толпами ломятся в собор, другие наблюдают за броуновским движением из уличных кафе, третьи в тени аркад без особого энтузиазма прочёсывают магазины.

Долго на площади мы не задержались, поскольку ещё не была выполнена обязательная программа, важнейшим звеном которой являлась, разумеется, аюнтаменто. Здание, безусловно, примечательное. Фасады в стиле платереско можно смело считать визитной карточкой Испании.

Но, как ни странно, поражают не архитектурные детали, а то, насколько вольготно себя чувствуют местные жители, свободно и непринуждённо тусующиеся в непосредственной близости от административного здания. У нас они давно уже оказались бы в автозаке, если бы, конечно, отказались по собственной воле отойти от особо охраняемого объекта метров эдак на 50.

Прежде чем возвращаться к крепости, мы сподобились добрести до окраин старого города, чтобы взглянуть на остатки древних укреплений. Попутно скользнули взглядами по церкви св. Сальвадора, которая знаменита тем, что в ней находится гробница жены одного из арагонских королей.

Городские стены нас не зацепили, зато порадовала близость Хаки к Пиренеям, к которым мы с упорством приближались уже не первый день.

Неспешно передвигаясь обратно, я всё больше смотрел вниз и под ноги, так как моё внимание привлекали резные двери и лазы для домашних животных, прорубленные в камне под порогами домов. Интересная задумка.

Но продолжалось это лишь до тех пор, пока я случайно не воздел очи к небу.

Тут-то на меня и снизошло откровение о том, что Хака – это ещё и город модерна, о чём все путеводители старательно умалчивают.

Здесь присутствуют особняки, относящиеся к венскому сецессиону, неоклассике, необарокко, неоготике.

А также совершенно уникальные, где авторы, к примеру, черпали вдохновение в архитектуре мавританской Альгамбры.

Цитадель в Хаке была построена в конце 16-го века. Разумеется, не для защиты от мавров, о которых к тому времени уже успели забыть. В то время угроза исходила с севера – со стороны Франции. Ну и в качестве оплота для борьбы с возможными внутренними бунтами крепость тоже могла сгодиться.

Самый впечатляющий вид на твердыню, безусловно, открывается сверху.

В глаза сразу же бросается, что она представляет собой идеальный пятиугольник, углы которого усилены мощными бастионами. Это классическая схема своего времени.

Дополнительной защитой цитадели служил ров, прорытый вдоль её периметра.

Сейчас во рву обитают олени, что довольно традиционно для европейской культуры.

Внутрь крепости ведут одни единственные ворота.

Естественно, что они были надёжно укреплены, как и подходы к мосту, переброшенному через ров.

Бесплатно в цитадель Хаки можно пробраться вплоть до внутренних ворот. Дальше – вынь да положь 10 евро с носа, что, на мой взгляд и карман, чересчур. Впрочем, Музей военной миниатюры с коллекцией из 35000 оловянных фигур нас не интересовал, а представление о внутреннем устройстве крепости мы смогли получить и не сходя с места.

Утвердившись во мнении, что народ, проникший на территорию крепости по большей части слоняется без дела, мы со спокойной совестью ретировались.

Обстановка снаружи куда как больше располагала к прогулкам

и всяким разным развлекательным мероприятиям.

Прежде чем окончательно расстаться с Хакой, нам предстояло осуществить крайне важное и ответственное мероприятие. Поскольку это последний крупный испанский город на нашем пути, следовало провести небольшой продуктовый шопинг: оливковое масло, вино etc. Накануне я порылся в картах гугл и вычислил на окраине города новенький гипермаркет сети “Eroski”. В нём-то мы и «подвисли», но всего лишь на полчаса.
Поскольку время уже было позднее, кемпинг решили выбрать ближайший на маршруте. Им оказался «Camping Gavin».

Самый «звёздный» и самый дорогой из испанских. И, как это частенько бывает, самый неудачный. С инфраструктурой там был, разумеется, полный порядок: выбор мест, бассейн для тех, кто приезжает не так поздно, как мы. К ночной прохладе мы тоже были готовы: высота-то должна сказываться. Не оказались мы готовы только к музыке, которая грохотала где-то в долине до поздней ночи, а потом возобновилась часа в четыре утра.


Арагон-Каталония.