Альтернативная Испания. Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.

С корабля на бал. Это мы так в Памплону (Pamplona, Iruñea) попали. Ещё полчаса назад из последних сил шастали по лесу, и вот уже катим по столице королевства Наварра. Бывшего, разумеется.
То, что город крупный, сюрпризом для меня, пожалуй, не стало. Возросла лишь ответственность за правильность выбора парковки. Часовые бессмысленные пробежки от и до стоянок никак не вписываются в предельно насыщенный формат наших поездок. Поэтому в Памплоне я решил не мудрить. Навигатор привёл нас на крытый паркинг под ареной для корриды, и я безропотно принял этот вызов. В конце концов, Памплона – это не какой-нибудь Мюнхен, где за пару часов стоянки можно лишиться средств на высококалорийный ужин.

Выбравшись на поверхность, мы оказались в замешательстве. Ориентиры потеряны, поэтому не совсем понятно, куда двигаться. Направление на исторический центр нам подсказал подвернувшийся добродушный старичок. Забавно, что предложив нам кратчайший путь, сам отправился туда же кружным маршрутом, зато в тени. Через пару-тройку минут нашим глазам представилась прелестная Замковая площадь.

(Поскольку это название, на мой вкус, по-русски звучит несколько коряво, я возьму на себя смелость в дальнейшем называть площадь в Памплоне Дворцовой).
Да простят меня наваррцы за, возможно, нелестное сравнение, но в тот момент мне показалось, что мы находимся в Восточной Европе. Безусловно, это результат беглого и поверхностного взгляда. Общего между ними лишь то, что площадь окружена плотным рядом разномастных домов с аркадами, а в её центре воздвигнуто какое-то архитектурное чудо.

Сооружение оказалось не колодцем, не фонтаном и уж тем более не чумной колонной. Беседка в виде ротонды, словно оазис посреди пустыни, где можно перевести дух и спрятаться от испепеляющего светила (именно она заставила напрягаться мой расплавившийся мозг), казалось бы, не должна испытывать недостатка в клиентах в разгар знойного дня. Но не стоит забывать, что находимся мы в Испании. А здесь во время сиесты действуют другие законы.

Симпатичные домики, окаймляющие Дворцовую площадь Памплоны, при ближайшем рассмотрении оказалось крайне сложно заподозрить в принадлежности к какому-либо широкоизвестному архитектурному стилю. На вид им едва ли полтора века дашь. Тем не менее, все они не лишены индивидуального шарма и выразительности в деталях.

Коль площадь называется Дворцовой, то априори без дворца ей никак не обойтись. В средние века здесь и вправду возвышался замок. А теперь находится эдакий правительственный комплекс – Дворец Наварры. Для местных жителей он является не иначе как «наглядным символом исторической идентичности Наварры». Видимо, это связано с тем, что сооружение было построено в смутное время, когда наваррцы отчаянно пытались вернуть свои привилегии, но, как я уже отмечал ранее, поставили не на ту лошадку. Забавно, что как и всякий пафосный символ, дворец Наварры вышел безразмерным. Поэтому, вопреки логике, на площадь он смотрит маловразумительным торцом.

Коль я уже снова вскользь упомянул о «теме возврата привилегий», следует отметить, что в Памплоне в память об этом событии не стали переименовывать одну из площадей города, а возвели напротив дворца Наварры похожий на чумную колонну гигантский монумент.

Впрочем, значимость всех этих официальных символов важна не более чем на местном уровне. Есть в Памплоне символ, наличию которого может позавидовать любой без исключения город мира. В скромном кафе «Ирунья», расположенном в совсем не скромном здании, которое является доминантой Дворцовой площади, любил проводить время Эрнест Хемингуэй. Именно он и прославил Памплону на весь мир. Каким образом? Об этом я напомню чуть позже.

Историческая и культурная ценность материальных достопримечательностей Памплоны такова, что даже в масштабах Испании город не относится к категории «must see». Для меня это отнюдь не клеймо, поскольку именно на таких объектах я всё больше «специализируюсь». Подобная ситуация привлекательна тем, что это развязывает руки – позволяет выбирать цели для осмотра интуитивно и не сожалеть о том, что упустил нечто сверхценное. В деревнях и маленьких городках такой сценарий не совсем актуален, поскольку в среднем за час находится буквально всё интересное. А вот в крупных региональных центрах сродни Памплоне выбор неизбежен. Тем более в условиях изнуряющей жары, когда хочется распластаться где-нибудь в тени и надолго погрузиться в забытьё.

Итак, на что же мы в Памплоне обратили внимание прежде всего во время стандартной часовой прогулки в формате «идём куда глаза глядят», но и про привязку к плану города не забываем. Конечно же, меня порадовала обширная пешеходная зона с маленькими уютными площадями, неизменно обрамлёнными традиционными симпатичными домами.

Вечером здесь, должно быть, шумно и весело. При виде их я испытываю чувство зависти, поскольку Минск напрочь лишён подобного счастья.

Бытует мнение, что старый город Памплоны непритязателен, запущен, а в темное время суток ещё и опасен, поскольку в нем обитают в основном эмигранты. Оценивать ночную безопасность мы не пробовали. А вот касательно порядка во всех его ипостасях могу заявить, что он показался мне идеальным в Испании повсеместно.

В том числе и внешний вид жилищ эмигрантов в Памплоне.

Естественно, что в городе много «родовых гнёзд» представителей дворянства.

Архитектура таких домов в целом типична, по крайней мере, для региона. Будь то провинциальная Бера или столичная Памплона. Главный отличительный признак – фамильный герб нескромных размеров.

Обилие церквей в историческом центре – непременный атрибут любого средневекового города. Многовековая нерушимость аутентичной застройки зачастую не позволяет оценить внешнюю красоту храмов в целом.

Поэтому приходится довольствоваться лишь отдельными фрагментами. В Памплоне это касается даже кафедрального собора св. Марии.

Но не он здесь стал моим «фаворитом». Больше всего меня впечатлила уникальная архитектура церкви св. Николая. Храм, по всей видимости, является укреплённым. Впрочем, для романского периода, это скорее норма.

Мэрия Памплоны открылась нашим взорам несколько неожиданно. Подобрались мы к ней откуда-то из-за угла, да ещё и спускаясь по лестничным ступенькам. Мне даже показалось, что я слегка вскрикнул от восторга.

(кликнуть на фото обязательно)
Откровенно говоря, я про это сооружение запамятовал. Разумеется, где-то в мозгу была засечка о том, что её нужно непременно увидеть. Но конкретно с Памплоной она никак не ассоциировалась. У меня мало слабостей – мосты, башни и ратуши. Пропустить нечто знаменательное из этого списка – повод для суицида.

Пришла пора вновь вспомнить о Хемингуэе. Именно его роман «И восходит солнце», в котором рассказывается о ежегодном празднике Сан-Фермино, сделал Памплону знаменитой. И теперь трудно найти человека, который бы не знал об энсьерро – совместном забеге быков и людей, предшествующем корриде.

Каким образом связано знсьерро и красавица-аюнтаменто? Именно здесь, около мэрии, в одном из самых бойких мест города стоит фрагмент ограждения, которое никогда не убирается. Символ энсьерро и важный туристический сайт. Чтобы сфотографироваться на этом заборчике, порой нужно даже отстоять в очереди.

Дистанция энсьерро составляет один километр. От старта до мэрии около трети пути. Примечательно, что этот отрезок практически всё время идет в гору. Смею предположить, что он является и самым опасным. Быки ещё полны сил, улица крайне узка и с одной стороны ограничена естественным препятствием в виде подпорной стены, над которой возвышается фотогеничный монастырь Санто-Доминго – ныне музей Наварры.

Место старта энсьерро находится у подножия окруженного мощной крепостной стеной бывшего королевского дворца. Сооружение это малопривлекательного вида. Больше похоже на крематорий. Так что нынешнее его предназначение в качестве архива как нельзя кстати.

На этом программу своего пребывания в Памплоне мы, по сути, исчерпали. Нам оставалось лишь вернуться к паркингу, который, по чистой случайности, находился там же, где и финишная линия энсьерро.

Дабы не повторяться, перемещались мы другим маршрутом, на котором не встретили ничего примечательного до тех пор, пока не выбрались на окраину старого города.

Арену с крепостными стенами Памплоны соединял металлический мост, с которого открываются виды, живописующие географическое положение города. Жаль только, что рассмотреть всё в деталях мы не успели, потому как боялись поджариться, словно на сковородке.

Арена Памплоны не оставляет впечатления циклопичности, как большинство стадионов, поскольку весьма удачно скрывается в тени мощных платанов. Пробираясь сквозь этот частокол, довольно сложно сориентироваться, где здесь входы/выходы для людей, а где для быков. Финишный створ мы опознали по небольшому скоплению туристов и по уже знакомым фрагментам ограждений. Вот так логично и естественно закончился наш маршрут по столице Наварры.

Думать о ночлеге пока преждевременно, поэтому мы продолжаем создавать свой вариант испанского ожерелья, нанизывая города-бусинки на нить с получасовыми перерывами на переезд. На очереди Пуэнте-ла-Рейна (Puente la Reina, Gares). Деревенька, название которой переводится и без словаря – Мост королевы. Здесь точно есть мост! Я уже в предвкушении. Осталось понять, откуда столь амбициозное название.

Некоторое оживление в Пуэнте-ла-Рейна было заметно лишь вдоль транзитного шоссе, которое цепляет край деревни. Идущие же параллельно внутренние улицы поселения были пугающе пустынны. Я даже невольно засомневался – стоит ли вообще окунаться в их атмосферу? Тут-то мне и попались на глаза информационные таблички, указывающие направление движения на Сантьяго-де-Компостела.

Как же я забыл о главной достопримечательности северной Испании – пути св. Иакова. Именно вдоль него била ключом жизнь в Средневековье. Именно здесь звонкая монета перебиралась из карманов пилигримов в сундуки местных предпринимателей в обмен на пропитание, кров и прочие земные радости.

Главная паломническая дорога на территории Испании, являющаяся частью пути св. Иакова – Дорога французских королей – начинается как раз в Памплоне. А вот скромная Пуэнте-ла-Рейна оказалась очень крупным узловым центром на пути в Сантьяго благодаря тому, что именно здесь в Дорогу французских королей вливался поток пилигримов, шедших с юга Франции и преодолевавших Пиренеи через перевал Сомпорт.

В послевоенное время паломническая «забава» с каждым годом стала всё больше привлекать и обычных туристов и искателей приключений. Что, несомненно, вдохнуло новую жизнь и в такие деревни, как Пуэнте-ла-Рейна. Помимо многозвездных гостиниц и хостелов пилигримов здесь готовы принять и скромные приюты. Зачастую – абсолютно бесплатно.

В отличие от туристов, истинные паломники остро нуждались в местах отправления религиозных культов. Поэтому неудивительно, что в скромной Пуэнте-ла-Рейна сразу три церкви.

Нужно признать, весьма нескромных размеров. Особенно это касается храма Сантьяго.

У которого даже резной входной портал как-то не соотносится с откровенно провинциальным статусом поселения.

Для большей убедительности следовало бы ещё и интерьеры церквей осмотреть. Но меня откровенно разочаровало, что многие храмы в свободное от служб время превращаются в музеи. Особенно обидно за те церкви, где есть интересные раритеты. Например, уникальное Y-образное распятие, которое более скромному храму Распятия (очевидно, откуда растут ноги у этого названия) подарил один из паломников лет 600 тому назад. Но платить за это десяток евро за двоих? Лучше я на фото посмотрю.

Если уж чуточку расширить тему «нескромностей» Пуэнте-ла-Рейна, то нельзя умолчать о гигантской мэрии, похожей на классический американский мотель.

Если, конечно, закрыть глаза на то, что там имеется столь же массивная аркада.

А теперь снова вернёмся к пилигримам. Возникает вполне закономерный вопрос: «Почему именно в захолустной наваррской деревушке сошлись два основных маршрута пути св. Иакова»? Вряд ли я ошибусь, если выскажу предположение, что причиной тому мост через реку Арга. Находится он на самом краю Пуэнте-ла-Рейна и соединяет деревню с бескрайними полями.

То есть, даже в наше время Мост королевы работает исключительно на паломников и туристов.

Примечательно, что распоряжение о его строительстве отдавала супруга короля. Кто конкретно, доподлинно неизвестно, так как возраст сооружения составляет порядка тысячи лет.

Но особа, видимо, была предприимчивая. Мало того, что «туристические» потоки смогла замкнуть на Пуэнте-ла-Рейна. Так ещё и похоже на то, что казне это мероприятие ничего не стоило. Поскольку строили мост добровольцы из числа паломников. Любишь кататься, люби и саночки возить.
Стоит ли говорить, как долго я смаковал открывшуюся нам эффектную панораму, не в силах оторваться от магнетизма этого места.

Даже Маша, детально изучив всю прибрежную садово-огородную растительность, стала нетерпеливо топать ножкой. А ведь обычно я её подгоняю.

Программа-минимум предусматривала ещё одну остановку – шестую за день. Дилемма была лишь в том, когда мы будем предпринимать попытку заселения в кемпинг: до или после неё. Благо, что дефицита в кемпингах на пути св. Иакова не наблюдается. На этот раз победил здравый смысл, и мы причалили в кемпинге Lizarra. Как оказалось, вовремя. Объект нашего интереса был забит под завязку. Заняли мы предпоследнее из свободных мест. А по возвращении из города оказалось, что к нам ещё «подселили» кого-то из местных. Пришлось даже палатку перемещать, чтобы создать маломальский уют.

Причину подобного ажиотажа можно было объяснить разве что наличием бассейна. Поскольку никаких природных объектов вроде гор, лесов и водоёмов, способных хоть как-то защитить от духоты, поблизости не наблюдалось.

Застолбив за собой место, не мешкая поехали в близлежащую Эстелью (Estella, Lizarra). Можно было и пешком за полчаса дойти, но с прогулками у нас в этот день был заметный перебор. Пристроились на краю старого города, на берегу реки. На этот раз – мутно-зелёной Эга.

Нас интересовал прежде всего правый берег, так как именно там расположены все интересности Эстельи. Первым нам подвернулся одиноко стоящий на лужайке храм Гроба Господня с невероятно глубоким порталом.

Судя по всему, здесь мало что изменилось за тысячу лет существования города, поэтому современные паломники могут без труда погрузиться вглубь веков и испытать те же чувства, что и их далекие предшественники.

Вообще, следует заметить, что Эстелья обязана своим основанием именно пилигримам, направлявшимся вдоль излучины Эга к мощам св. Иакова. Дабы привлечь их внимание, один из наваррских королей решил построить не мост, а целый город.

Всё больше проникаясь антуражем, сопутствующим пути св. Иакова, мы уже стали замечать и его символ-ракушку, которая, словно нить Ариадны, указывает пилигримам направление на Сантьяго.

Хотя именно в Эстелье заблудиться невозможно. Здесь на правобережье Эга лишь одна улица.

И отклониться с неё можно лишь к церкви Сан-Педро. Но для этого уже придётся подниматься по ступеням на вершину холма.

Портал храма в виде зубчиков шестеренки, что является одним из признаков стиля мудехар, манит к себе издалека.

А вот окрестная панорама от подножия церкви не открылась – высоты чуть-чуть не хватило. Обзор закрывает дворец Наваррских королей. Впрочем, снизу он смотрится гораздо эффектнее и похож скорее на замок, как и большинство сооружений романского стиля.

Вообще, в Эстелье удивляет, как на маленьком клочке территории переплелись и наслоились практически все эпохи и архитектурные стили. С неповторимым иберийским колоритом, разумеется. Под маленьким клочком я подразумеваю милую и уютную площадь св. Мартина. В её центре сохранился увенчанный головой льва фонтан эпохи возрождения.

Про романский дворец я уже говорил. В другом углу площади расположилась старая мэрия, относящаяся к эпохе барокко. А вплотную к ней прижался готический особняк.

В двух шагах от площади находится, пожалуй, самый красивый аристократический дворец в Эстелье – Сан-Кристобаль. Это уже представитель исключительно испанского стиля платереско.

Характерная особенность этого стиля – насыщение фасада здания барельефами, скульптурами и бюстами. Без посторонней помощи в этих сюжетах разобраться немыслимо. Но образ Геракла над одним из окон дворца Сан-Кристобаль угадывается без труда.

Прогулку по историческому центру Эстельи мы завершили у единственных городских ворот, сохранившихся со времён Средневековья.

После этого вернулись на площадь св. Мартина с целью перебраться на другой берег Эга. Но на мосту несколько задержались, поскольку панорамы реки явно заслуживали особого внимания.

На одном из ракурсов я заприметил ещё один мостик, силуэт которого мне был хорошо знаком. Так что обратный путь не обещал стать скучным.

В левобережной части Эстельи никаких достопримечательностей нам на глаза не попалось. Не потому, что их там нет, а потому, что мы свой обратный маршрут сократили до минимума. Это позволило и Маше хоть под занавес дня частично удовлетворить свои скромные интересы. В этот раз её увлекли овощные лавки, где своими размерами выделялись обожаемые Машей томаты.

А вот заинтриговавший меня Тюремный мост оказался новоделом. Хотя с ходу этого никак не скажешь. Занимательно, что его судьба весьма схожа с судьбой «двоюродного брата» — знаменитого Старого моста в боснийском Мостаре. Оба были разрушены во время гражданских войн. И оба были впоследствии восстановлены.

Помимо ужина, остаток вечера мы коротали за тем, что наблюдали за нашими незваными соседями – молодой испанской парой. Изнывая от безделья, они никак не могли отвязаться от своей палатки: то там лежали, то сидели. Мы с Машей от такого способа времяпрепровождения уже с ума бы сошли, так как в поездках любую свободную минуту используем для движения. Хотя бы для того, чтобы вокруг кемпинга прогуляться.



Дальше