Альтернативная Испания. Часть 7. Ла-Риоха - земля пилигримов, виноделов и монахов.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.

Утром в четверг 13 августа раньше нас кемпинг покинули лишь единичные велопилигримы. Выехав около восьми часов, мы уже через тридцать минут покинули пределы Наварры и въехали на территорию очередного автономного сообщества — Ла-Риоха. А ещё минут через десять успели зацепиться за большой паркинг в самом центре столицы Ла-Риохи Логроньо (Logroño).

Погода в городе была сродни минской в апреле месяце: яркое солнце на безоблачном небе и холодный северный ветер. Бесславно замерзнуть в разгар испанского лета в наши планы не входило, но незнание городской географии заставило нас топтаться на месте в ожидании открытия информационного центра, прячась от ветра и ловя всем телом спасительные солнечные лучи.

Прилично погрузившись накануне в тему паломничества в Сантьяго-де-Компостела, в Логроньо, который является крупным остановочным пунктом на пути св. Иакова, мы уже со знанием дела вычленяли все знаки, символы и атрибуты, напоминающие об этой «забаве». А ведь не будучи в теме, довольно сложно понять, к чему, например, здесь скульптурная группа в трекинговом снаряжении.

Ещё большее недоумение может вызвать их живое воплощение — резво перемещающиеся сквозь центр города, вокруг которого сплошь поля и сельхозугодья, небольшие компании, пары и одиночки с непременными посохами в руках.

Двигаются они и ориентируются не только по картам, но и по стилизованным ракушкам.

Размещаются ракушки, как правило, на мостовых.

И разнообразию их художественного воплощения несть числа. Иной раз и не сходу сообразишь, что это такое на самом деле.

Точно так же и с вывесками, которые призваны обратить внимание на наиболее важные для паломников объекты. Будь то питьевой источник, которому не одна сотня лет.

Или исторический приют для пилигримов, который, возможно, лишь совсем недавно возобновил свою работу. Спрос рождает предложение.

Примечательно, что даже граффити в историческом центре связаны исключительно с темой паломничества.

Только вот складывается у меня ощущение, что это не «реклама», а высмеивание того, во что, по мнению авторов, на самом деле в наше время превратилась паломническая идея – туристический аттракцион.

Логроньо слишком часто подвергался разрушениям, поэтому его историческая часть сравнительно молода. Зато приятно, что топонимика сохранилась. Например, Рыночная площадь. Привычное название где-нибудь в Германии, но в моём представлении как-то совсем слабо соотносится с Испанией.

Повезло Логроньо, пожалуй, лишь с сохранностью церквей. Вера-то была единой, поэтому разносить их в пух и прах соседям-захватчикам особого резона не было. Накануне храмы Наварры и Страны Басков оказались на периферии нашего внимания. Пришла пора «отыграться» за это на Ла-Риохе. Первым на глаза нам попался собор Санта-Мария-де-ла-Редонда.

Возвышается он как раз на Рыночной площади, поэтому и рассмотреть позволяет себя детально. Очевидный прогресс по сравнению с предыдущим днём.

Поскольку этот храм нам удалось «заметить», появился повод заглянуть внутрь. Хотя барочные соборы я с некоторых пор не особо жалую. Зашли вообще-то не зря. На минуту мне показалось, что храм ортодоксальный, потому как ослепительно-золотой алтарь больше смахивал на иконостас.

Церковь св. Варфоломея явно самая древняя в Логроньо. Об этом сигнализируют её романские корни. Хотя и очевидно, что перестраивалась и дополнялась она неоднократно. Башня, например, имеет мавританские признаки.

Но, несомненно, главным чудом этого храма является готический портал, на виньетках которого воспроизводятся сцены, связанные с мученичеством и смертью св. Варфоломея. Занятно, что на одной из них (самой большой в левом крыле) изображены последствия, к которым приводят похоть, тщеславие и лень.

Внутри церковь оказалась предельно аскетичной. Здесь могут быть интересны разве что архитектурные особенности, связанные с наслоением стилей.

Продолжаем «тур» по храмам Логроньо. На очереди Санта-Мария-дель-Паласио. К нему подобраться сложнее, нежели к остальным.

Но это не мешает восхититься игольчатым пирамидальным шпилем церкви, похожим на императорскую корону.

Примечательно, что храм Санта-Мария-дель-Паласио настолько часто и глобально перестраивался, что определить некий доминирующий архитектурный стиль, которому он в большей степени отвечает, не представляется возможным. Внутри церкви, конечно же, нас снова поразил алтарь-иконостас. Правда, в этот раз не ослепил. Видимо, привыкаем. С ним тоже связан занимательный факт. Оказывается, этот алтарь был предназначен для собора, но по каким-то причинам не был одобрен. Поэтому и перекочевал из одной Санта-Марии в другую.

Не знаю, было ли это испанской тенденцией в целом или особенностью лишь Логроньо, но и в четвёртой из посещённых в то утро церквей столицы Ла-Риохи мы обнаружили золотой «иконостас», который всё затмевал.

Речь идёт о храме Сантьяго-эль-Реаль. Он, кстати, с источником пилигримов соседствует.

Здесь нас ждало ещё одно интересное знакомство, хотя и не совсем очевидное. Церковь эта относится к одному из испанских вариантов готики, который называется исабелино. Наиболее яркий его представитель — монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес в Толедо. Не знаю, которыми из признаков исабелино обладает Сантьяго-эль-Реаль, но в глаза храм бросается расположенной высоко над порталом фигурой св. Иакова. На мой взгляд – чересчур комичной. Поскольку, мало того, что Сантьяго восседает на, я бы сказал, очень жирном коне, так и сам он скорее неуклюжий «Санчо Панса», а не беспощадный рыцарь «Дон Кихот».

На этом закончу с храмами, тем более их и нет больше в моём арсенале. Теперь кратко стоит упомянуть о том, что ещё в Логроньо произвело впечатление или хотя бы запомнилось.
Из площадей, как ни странно, не Рыночная, а св. Варфоломея. Она очень уютная и даже в чём-то интимная. Несмотря на то, что там когда-то коррида проводилась.

Аристократические особняки, как правило, традиционны для региона. И на второй день уже не привлекали моего пристального внимания. Хотя, безусловно, парочка исключений найдётся всегда.

Что примечательно, в Логроньо они «экспроприированы» под культурные нужды.

Поэтому за их сохранность можно не беспокоиться.

Ещё можно упомянуть о трубе, оставшейся от табачной фабрики. С некоторой натяжкой её можно признать примером промышленной архитектуры 19-го века. Удивляет размещение такого производства в самом центре города.

Также удивляет в городе, который значительно и неоднократно перестраивался, сохранившийся фрагмент городских укреплений с воротами, относящийся к 16-му веку.

Если, конечно, это не новодел.

В заключение упомяну об интересном факте. В Логроньо, с его 150-тысячным населением, 57 фонтанов. Мне кажется, что это очень много. Хотя мы видели не более трёх.

На этом всё про столицу. Также на время оставим и тему паломничества. На очереди Ла-Риоха винная и виноградная.

О том, что в Испании есть своё вино, я узнал в 2001 году. Будучи тогда ещё «полусовком» с небольшим опытом зарубежных поездок, я уже усвоил, что вино производится в Болгарии, Венгрии и даже в Италии с Францией. Поэтому, когда в ресторане парадора Сигуэнса, в который мы с голодухи ворвались чуть ли не первыми, нам принесли карту вин из нескольких десятков наименований, я поплыл в растерянности. После паузы я наугад ткнул в одну из строчек меню, ориентируясь лишь на умеренность цены. С учётом нашего ритма и насыщенности программы бутылка 0,7л оказалась перебором. Исходя из этого, в дальнейшем моя задача существенно облегчилась. Во-первых, мы открыли для себя тару 0,35л. Во-вторых, винная карта в этом объёме была на порядок меньше, что существенно облегчало выбор. В-третьих, после этого у нас было ещё только две остановки в Испании. Я, конечно, не помню, какие вина мы тогда заказывали, но мои недоразвитые советские вкусовые рецепторы были удовлетворены сполна. С тех пор я уже не боялся при случае останавливать свой выбор на испанском вине, и даже узнал, что лучшее вино в стране происходит из Ла-Риохи.

Забавно, что наше короткое знакомство с самым знаменитым винодельческим регионом Испании мы начали с формального возвращения в Страну Басков. Впрочем, на «чистоту эксперимента» это никак не повлияло. Как и в случае с наваррской Берой. Покинув Логроньо, мы устремились к отрогам Баскских гор. Именно под их защитой находятся виноградники Ла-Риохи.

Нашей целью был город-крепость Лагуардия (Laguardia, Guardia), прочно обосновавшийся на одном из холмов в долине Эбро.

Факт о том, что город крайне популярен у туристов, мы осознали уже на паркинге у крепостной стены. Забит он был под завязку.

Пришлось заходить на второй круг.

Счастье улыбнулось нам на крохотном запасном «аэродроме», который располагался на пару витков серпантина ниже. С него открывались потрясающие виды на простирающуюся аж до линии горизонта плодородную долину реки Эбро.

Ветер, хотя и стал чуть теплее, продолжал дуть с той же неистовой силой. Поэтому мы поторопились укрыться от него за городскими стенами.

Не скажу, что первое впечатление от Лагуардии оказалось ярким. Город пронзает несколько предельно узких улиц, протянувшихся с севера на юг. Поэтому солнце на них заглядывает ненадолго — лишь раз за день. Оттого и кажутся они неприветливыми и мрачными.

Текущий день явно не располагал к поискам тени. Нам всё больше хотелось света и тепла, что мы и нашли на Главной площади. Здесь тон задавала разномастная туристическая тусовка.

Объединяло всех людей на площади лишь желание погреться на солнышке. А вот дальнейшие задачи стояли разные. Мы, к примеру, собирались бегать от дома к дому и от одних ворот к другим. Кто-то планировал заселяться в местные отели, а кто-то уже предвкушал поход по подвалам-бодегам с целью дегустации вин. Впрочем, судя по вывескам, все возможные удовольствия в Лагуардии можно получить и не выходя за пределы одного здания.

На Главной площади меня порадовало тесное соседство старой и новой аюнтамьенто. Считай, полдела уже сделано. Не скажу, что с тонким вкусом, но здания украшены цветами, что, конечно же, приятно ласкает глаз в столь суровой атмосфере. И это, пожалуй, единственный отсыл в Лагуардии к традициям басков.

Через арочку под старой ратушей можно быстренько нырнуть к восточным воротам города.

Но мы для начала рванули на юг – в поисках тепла.

Только вот нашли мы там самый что ни на есть всамделишный восток – еврейский квартал. Бывший, разумеется.

Хотя следует признать, что какой-то особый мирок существует здесь и поныне.

Попытка обогнуть кусочек города с внешней стороны успехом не увенчалась.

Пришлось возвращаться обратно и искать внутренние пути в бесхитростных переплетениях немногочисленных улиц Лагуардии.

Вновь наружу мы выбрались в квартале Сан-Хуан.

Здесь с именем этого святого названо всё: площадь, церковь, ворота.

Восточная стена города показалась мне самым притягательным местом с внешней стороны.

Здесь напрочь отсутствовал ветер, поэтому было тепло, уютно и тихо благодаря отсутствию туристической разноголосицы.

Впрочем, и в центре Лагуардии, куда мы вернулись, пройдя через Новые ворота, ситуация изменилась.

Людская масса постепенно рассосалась, и пласа Майор представилась нам во всём своём провинциальном очаровании.

Нам оставалось исследовать лишь северную часть города. Аутентичных строений в Лаугардии в избытке. Возможно даже, что их подавляющее большинство. Поэтому всяки-разны «родовые гнёзда» с гербами попадаются здесь на каждом шагу.

Только вот они мало чем отличаются друг от друга, поэтому постепенно интерес к ним сходит на нет.

Что касается приятных сюрпризов, то первый из них нас поджидал за воротами Санта-Энграсиа. Завидев их издали, можно было бы и развернуться. Обычные ворота, да и место не колоритное и диковатое.

Но упрямство и любопытство заставило нас их преодолеть. За что мы были вознаграждены прогулкой по очаровательному саду Доньи Бланки.

А в конце сада обнаружили романтичный миниатюрный замок-отель Castillo el Collado. Пожалуй, самое удачное место для остановки в Лагуардиа. И, судя по небольшой звёздности, видимо, не очень дорогое.

В этом уголке города всё, как я люблю. Живописные виды, неожиданные повороты сюжетов, тайные тропы. По одной из таких дорожек мы быстро и легко пробрались к церкви Санта-Мария-де-лос-Рейос.

А ежели бы послушали путеводитель, то пришлось бы плестись однообразными мрачными переулками.

В отличие от хаоса, царящего на площади Сан-Хуан, территория вокруг храма Санта-Мария выглядит образцово. Здесь и местным жителям в разгар дня делать нечего, и туристы сюда, видимо, доползают не все.

А между тем, объекты интереса возле церкви весьма примечательные. В милейшем саду находится скульптурная композиция, посвящённая путешественникам. Хотел сказать пилигримам, но расставленная на столах «забытая» ручная кладь и предметы обуви с паломниками никак не ассоциируются. Хотел я один раритетный чемодан забрать с собой, но не хватило силёнок оторвать его от стола. Видимо, золотыми слитками набит.

Ещё одна крутейшая местная достопримечательность находится неподалёку. Это могучая оборонительная башня Абасьяль, которая нынче используется в качестве церковной колокольни.

Примечательно, что храм и башню ранее связывал подземный ход.

Вот такую вот замечательную Лагуардию мы увидели, одновременно характеризующую как Ла-Риоху, так и Страну Басков.

Дальше в наших планах вкрапления современной архитектуры. Неожиданно, не правда ли? Для того чтобы завоевать себе нишу на мировом рынке, испанские виноделы нуждались в новых символах. Разумеется, что обновление дизайна этикеток эту проблему не решало. Подсказал им кто-то или сами додумались, но гениальная идея таки родилась: соорудить по индивидуальным проектам современные эффектные винодельческие комплексы, которые будут легко узнаваемы во всём мире. Первыми эту идею воплотили в Бодегас-Исиос. Проект был разработан звёздным архитектором Сантьяго Калатрава. (Он знаком читателям сайта по таким работам, как Аудиторио-де-Тенерифе, Город искусств и науки в Валенсии, мост Сэмюэла Беккета в Дублине.) Поскольку гений Калатравы раскрылся не без влияния Ле Корбюзье, к которому я неравнодушен, мы решили заскочить в Бодегас-Исиос. Тем более что, несмотря на порой чрезмерный интерес к классической архитектуре, я никогда не брезгую и выдающимися образцами современности. Но в Бодегас-Исиос мы так и не попали, поскольку судьба приготовила нам отличный подарок. Едва тронувшись со стоянки в Лагуардии, я словно обезумевший закричал в адрес Маши: «Давай фоткай! Быстрее, быстрее!» Бедная Маша, схватив фотоаппарат, стала беспорядочно нажимать на «спуск» даже толком не понимая, куда нужно направлять объектив. Удивительно, но результатом я остался доволен. Бодегас-Исиос на фоне классического ландшафта Ла-Риохи получился чумовым. Для меня этого вида оказалось более чем достаточно.

До следующей остановки мы ехали всего десять километров. Эльсьего (Elciego, Eltziego) — эта рядовая деревня вполне себе симпатична, но подобной характеристики ещё не достаточно для того, чтобы меня соблазнить.

Здесь нас интересовало произведение ещё одного выдающегося архитектора современности – Франка Гери – самого яркого представителя стиля деконструктивизм. Гери в особом представлении не нуждается. И если его европейская «визитка» музей Гуггенхайма в Бильбао знакома далеко не многим, то о «Танцующем доме» в Праге знают, пожалуй, уже все.
Отель-бодегу Marqués de Riscal я рассчитывал найти по указателям на въезде в деревню. Увы, но они мне не помогли. Справедливо полагая, что чудо современной архитектуры довольно сложно пристроить в историческом центре крохотного поселения, бегать пешком по Эльсьего мы не стали. Решили действовать по-другому: медленно катясь по окраине, будем глазеть по сторонам. А ежели отель не заметим, значит не судьба. Конечно же, отличился вновь я. Потому как, в отличие от Маши, хотя бы представлял, что нужно искать. Полицейский разворот нам не понадобился – это же не столица какая-нибудь. Впрочем, потрясений от увиденного нам и без резких маневров хватало.

Обидно только, что лицезреть мы могли лишь крышу отеля, которая казалась изрядно потрёпанной в результате нешуточного урагана. Понятно, что таковой была задумка автора, а прообразом послужил упомянутый выше музей Гуггенхайма.

Попасть на территорию не представлялось возможным. Как ни как, это не только отель, но и винодельческое предприятие. Или, по крайней мере, склады-подвалы (бодега), доступ куда осуществляется по предварительной договорённости.
Такое положение дело меня не устраивало, поэтому я стал карабкаться вверх по улице в поисках других ракурсов или даже чёрного хода. В результате чего нашёл зарешеченную калитку, через которую можно было рассмотреть автостоянку с навесами, плотно, словно мхом, укрытыми виноградной лозой.

Забавно, что моё топтание возле калитки не осталось незамеченным. Охранник, выйдя на связь по переговорному устройству, видимо, попытался меня шугануть. Но был послан куда подальше, правда, не вслух.
Ракурс я тоже нашёл. Крыша отеля смотрится с него не так эффектно, зато можно получить представление о том, как выглядят непосредственно гостиничные корпуса. Занятно, что своей строгостью, геометризмом и лаконичностью они скорее соответствуют архитектурным признакам конструктивизма.

Ещё одним результатом моего похода вдоль забора отеля Marqués de Riscal стал потрясающий по драматизму вид на Эльсьего. Это, пожалуй, один из самых лучших пейзажей за всю поездку по Испании.

Следующий переезд у нас более продолжительный – целых полчаса. И мы вновь возвращаемся в Ла-Риоху. Дорога вьётся исключительно сквозь виноградники, поэтому Маша настаивает на том, чтобы мы где-нибудь остановились. Свою жизнь без винограда она не представляет. Я как могу отбиваюсь, ссылаясь на то, что это винный виноград, а не пищевой. Но профессионала так просто с толку не собьешь, поэтому приходится подчиниться.

Казалось бы, дел на минуту – никто и глазом моргнуть не успеет. Но виноградную ветку так просто не возьмёшь. Благо, что у нас ножницы под рукой. Так что «акция», закамуфлированная под фотосессию, прошла в сжатые сроки. В результате чего мы обзавелись парой гроздей вкуснейшего чёрного винограда весом по грамм 700 каждая.

Очередной и последний город Ла-Риохи Нахера (Nájera). Здесь у нас поначалу не задалось с парковкой, что традиционно для меня послужило отрицательным фоном в восприятии самого города. На левом берегу реки Нахерилья находится тесный исторический центр. Закрепиться там в разгар дня нереально. Вернувшись на правобережье, мы дважды безуспешно продефилировали вдоль паркингов – безрезультатно. В итоге остановились в промышленной зоне на выезде из Нахера. Благо, что до центра оттуда всего минут десять ходьбы.

Не зная, куда податься и на что смотреть, мы растерянно озирались по сторонам в поисках указателей на информационный центр.

Время уже было обеденное, запас виноградных калорий иссякал, поэтому глаза всё больше задерживались на витринах продуктовых лавок.

Или на комплексных меню для пилигримов, для которых Нахера – важный промежуточный пункт на пути св. Иакова. Мы уже было соблазнились посетить одно из таких заведений. Но в последний момент передумали, опасаясь потерпеть фиаско. А вдруг это не для всех?

Сейчас в это трудно поверить, но тысячу лет назад Нахера — ныне промышленный центр и город фактически без лица – была столицей огромного королевства Наварра. Именно поэтому его главной достопримечательностью является монастырь Санта-Мария-ла-Реаль.

Потому как в этой обители захоронены многие представители королевских семей Лиона, Наварры и Ла-Риохи.

Обратить своё внимание на этот монастырь, а также ещё на пару религиозных объектов и один музей нам порекомендовали в местном инфоцентре. И это несмотря на то, что в выданном плане города количество объектов интереса исчисляется несколькими десятками. Ну, если уж профессионалы туристический потенциал родного города считают настолько ограниченным, мы противиться этому не будем. Наскоро сообразив незамысловатый кольцевой маршрут, и вскользь оценив архитектуру скромной церкви св. Креста, мы отправились на другой берег Нахерильи.

По пути нас порадовала набережная, которая представляет собой образцовую парковую зону.

Огорчил монастырь кларисок имени св. Елены – внешне неказистое сооружение.

Приятно удивил жилой квартал – идеальностью кирпичной кладки домов.

Преподнёс сюрприз пешеходный Рыбацкий мост. С него открывалась хорошая перспектива на левобережную застройку города.

И долина Нахерильи здесь выглядела крайне живописно.

Собственно, именно в Нахера начался заключительный отрезок нашей поездки по Ла-Риохе, который можно назвать монастырским. Тем не менее, как с темой паломничества, так и с темой виноделия мы пока окончательно не расстались. Первая из них неразрывно связана с обителями по определению. А вторая периодически являлась внешним фоном данного этапа поездки. Но по мере углубления в горы Сьерра-де-ла-Деманда пейзажи начали приобретать иные оттенки. А однообразная палитра из сплошных виноградников сменилась на комбинированную — с фруктовыми насаждениями, оливами и злаками.

На обед мы пристроились на замечательном придорожном паркинге.

Именно с него открывались виды, которые позволили мне добавить новые картины в альбом пейзажей Ла-Риохи.

Нарядную деревню Сан-Мильян-де-ла-Коголья мы проскочили без остановок. Она – всего лишь отправная точка к двум монастырям, расположенным в долине Карденас.

Сначала – огромная обитель Сан-Мильян-де-Юсо. Это колыбель кастильского языка и один из древнейших монастырей Испании.

Конечно же, мы, по-возможности, не собирались ограничиваться лишь внешним осмотром монастыря. Почему, по-возможности? Потому, что билеты на его посещение нужно заказывать заранее и только по телефону. Есть ли исключения из этого правила, мы так и не узнали. Потому как сиеста, будь она неладна. Полуторачасовое ожидание, да ещё и с непредсказуемым финалом – это точно не про нас.

Для осмотра экстерьеров обители хороших ракурсов не так уж и много. Трудно подступиться. Да и интересных деталей не так уж много.

Доступен патио, похожий на классический тюремный дворик.

И площадь перед монастырём, образующая единое пространство с парком.

Отсюда открывается лучший вид на два портала. Один – это вход непосредственно в монастырь и патио.

Второй – в церковь.

Первый, конечно, будет поинтереснее. Здесь и колонны коринфские имеются, и барельеф с изображением св. Мильяна. В отличие от комичного Иоанна, которого мы видели с утра в Логроньо, местный святой конституцией своей не выделяется и конь у него поджарый, но крепкий. Только вот старовато выглядит Мильян. Трудно поверить, что в таком возрасте можно столь лихо размахивать мечом и без пауз крушить супостатов одного за другим.

Прежде чем двигаться дальше, мы лишь ненадолго задержались в так называемой прихожей – коротенькой крытой галерее у входа в обитель. Здесь можно пофантазировать о том, как могут выглядеть внутренние помещения монастыря или уединиться на время сиесты.

На пригоркее в километре от Сан-Мильян-де-Юсо находится скромная обитель Сан-Мильян-де-Сусо.

Именно в ней захоронен св. Мильян.

Очень уютное местечко, где можно отдохнуть или погулять во время сиесты.

А ещё можно бросить взгляд вниз, чтобы оценить месторасположение нижнего монастыря.

У нас в планах на сегодня ещё один известный монастырь. Едем дальше. Только вот без дополнительных остановок дело не обходится.

Мы никак не можем налюбоваться местными пейзажами.


Они настолько необычны для привычной нам Европы, что больше напоминают Азию.


И вновь равнинные пейзажи сменяются горными. Но цветовая палитра Сьерра-да-ла-Деманда продолжает нас радовать своим разнообразием.

Я прошу Машу держать фотоаппарат наготове, чтобы на очередном витке серпантина не упустить какой-нибудь интересный сюжет. Фотоохота удалась. Горная обитель, к которой мы стремимся, не смога укрыться от нашего внимания.

Тысячелетний готический монастырь Вальванера расположился на высоте точнёхонько 1000 метров. Видимо, место для него выбирал какой-то религиозный перфекционист.

Здесь всё завязано на скульптурном образе покровительницы Ла-Риохи Девы Марии Вальванерской. Этот образ даже продублирован в виде барельефа на фасаде обители.

Конечно, поначалу возникает резонный, но глупый вопрос, как Богоматерь, которая никогда не путешествовала, могла вдруг стать вальванерской, гваделупской и прочих. В поисках ответа на него мы решили прогуляться по небольшой территории монастыря.

Затем тихонечко на цыпочках проникли в саму обитель, но дальше трапезной не продвинулись.

Из-под готической аркады бросили взгляд на долину Вальванера, поросшую густыми лиственными лесами, которые никогда не оставляют меня равнодушными.

Увы, но в поисках ответа мы не продвинулись ни на шаг. Осознание того, что эта загадка будет мучить меня всю оставшуюся жизнь, на фоне таких же растерянных аборигенов, я отважился на самый отчаянный шаг. Для чего, подойдя к, казалось бы, замурованной двери в церковь, решительно надавил на ручку. И, о чудо, она без каких-либо сверхусилий распахнулась.

Внутри храма знаменитую скульптуру вальванерской Девы мы так и не обнаружили. То ли её выставляют лишь в дни паломничества, то ли мы не во все закутки заглянули – не знаю. Впрочем, гораздо интереснее было рассматривать мозаики и живописные полотна.

Именно тогда я и понял, что речь идёт не о Богородице, как живом человеке, а о множестве её изображений в виде икон, живописных полотен или скульптур, которые совершенно неожиданно вдруг оказывались в тех или иных местах. Так же и с образом вальванерской Богоматери, скульптуру которой некий раскаявшийся местный «криминальный авторитет» обнаружил в расщелине дуба где-то в конце первого тысячелетия.

Естественно, что именно на месте этой находки и был заложен монастырь Вальванера.

Покончив со всеми загадками на сегодня, мы продолжили двигаться по долине Нахерильи вдоль хребта Сьерра-де-ла-Деманда. Качество дорожного покрытия нареканий не вызывало.

Только вот на каждом повороте ухо нужно было держать востро. Это как в Аджарии или в Албании, где дороги предназначены не только для автомобилей, но и для «священных» животных.

Придорожные пейзажи здесь довольно занятны, а зачастую и интригующие.

А вот и наша последняя цель в Ла-Риохе – плотина Мансилья.

Мимо подобных достопримечательностей мы без остановок никогда не проезжаем. Потому как с таких бельведеров всегда открываются чумовые панорамы.

Стоишь себе на высоте 70-ти метров, под ногами надёжная многотонная монолитная опора, а мир внизу кажется хрупким и игрушечным.

Водохранилище Мансилья – это последний сайт из обширного списка многообразных объектов и достопримечательностей, которые мы увидели в Ла-Риохе.

Дальше нас ждёт Кастилия.