Альтернативная Испания. Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.

Несмотря на то, что солнце уже клонилось к закату, знакомство с Кастилией мы не собирались начинать с кемпинга. Сьерра-де-ла-Деманда – это такие дебри, в которых вряд ли стоит ожидать повышенного ажиотажа со стороны рядовой туристической тусовки. Едут сюда любители пеших походов, к услугам которых свои «двери» открывают многочисленные природные парки. В один из них – Природный парк ледниковых лагун Нейла – решили заскочить и мы. Для этого пришлось съехать на безымянную дорогу, о которой наш навигатор ничего не знал. Крайне узкий горный серпантин был отменного качества. Видимо, это связано с тем, что здесь частенько проводятся региональные «вуэльты». Впрочем, дорога проложена по лесу, поэтому разъезды со встречными авто серьёзной опасности не представляли.

Серпантин привёл нас на паркинг, расположенный на высоте порядка 1850 метров по соседству с горным пиком Пенья Агуда. Меня слегка удивило, что в это время мы там оказались не одни.

Прежде чем выбраться из машины, мы с Машей поржали над аборигенами, которые, казалось, перепутали Испанию с Северным полюсом. Но открыв двери, Маша в тот же час скисла и решила уподобиться местным. Я же добавил в свою амуницию лишь лёгкую куртку.

Лагун в природном парке Нейла около десятка. Но самыми красивыми считаются четыре. Видимо, поэтому они и самые легкодоступные. К огромному сожалению, мы уже находились в состоянии цейтнота. Был бы лишний час, обязательно добрались бы до всей четвёрки. Но пришлось довольствоваться лишь одной. Сверившись со схемой на информационном щите, мы отправились к лагуне Летучих мышей.
Изумительная красота местности не поддаётся описанию (чтобы в этом убедиться, нужно не полениться кликать на фото).

Огромное впечатление производят пушистые горные сосны.

Особенно эффектно они смотрятся на фоне горных хребтов.

Ещё лучше – в сочетании с безымянными крошечными лагунами.

Ну, а что у нас с лагуной Летучих мышей? Это, безусловно, бесподобное зрелище.

И «виной» тому не столько чуть подёрнутая рябью волн поверхность воды, сколько хрупкая и трепетная красота берегов лагуны.

Где есть место невероятному разнообразию сюжетов вплоть до мистических.

Спешка не позволила нам как следует сосредоточиться, поэтому мы толком не запомнили план природного парка. Жаль, поскольку до соседней лагуны Брава можно было добраться минут за пять. Впрочем, некоторую компенсацию мы получили на бельведере Сан-Франциско, где притормозили уже на спуске на обратной дороге.

Вот теперь уже можно с чистой совестью ехать в «Camping Arlanza». Несмотря на обилие прогуливающейся в его окрестностях публики, в самом кемпинге свободного места было навалом. Порой свобода выбора чревата ошибками. Это про наш случай, поскольку место под палатку мы застолбили слишком близко к воде.

Кемпинг располагался на окраине городка Кинтанар-де-ла-Сьерра (Quintanar de la Sierra). Поэтому вполне логичным было решение завершить день прогулкой по этому городу. Тем более что нам нужно было пополнить запасы хлеба.

Кинтанар-де-ла-Сьерра длинный и узкий как кишка. Припарковаться удалось лишь на его дальней окраине, что впоследствии сыграло с нами недобрую шутку. Помимо магазина, в городе нас интересовали традиционные дома с характерными коническими трубами. До центра мы добрались довольно резво, но вот ни хлебных лавок, ни труб пока не приметили.
Сначала задержались у церкви Сан-Кристобаль.

Около неё на свою ежевечернюю «тусу» собиралось старшее поколение Кинтанар-де-ла-Сьерра.

Затем полюбовались аюнтаменто на Пласа Майор.

Здесь уже копошилась молодая поросль аборигенов и прочие атеисты.

А потом нас накрыл дождь. Зонтики-то у нас с собой были, но в машине. А машина – на краю городка. Так что, перебегая от одной крыши к другой, мы постепенно превращались в мокрых кур и петушков. Но не без положительных эмоций. Сначала слегка подсохли и отогрелись в продовольственной лавке, пополнив при этом запасы провизии. А потом и невзрачный домик с характерной трубой заприметили.

Поэтому рейд в Кинтанар-де-ла-Сьерра в целом можно признать успешным. А вот вечер в кемпинге получился самым ужасным за всю поездку. Дождь разошёлся не на шутку. Ни зонт, ни кроны деревьев от него уже не спасали, так что за время ужина мы промокли основательно. Спать в машине смысла не было, потому как палатка всё равно уже была разложена. Наш жалкий лагерь находился недалеко от ресепшена, поэтому, когда мы устроились в машине, чтобы подсохнуть и согреться перед сном, я без труда смог зацепиться за кемпинговый Wi-Fi. Тут-то мы и узнали, что уже двое с лишним суток все нас разыскивают по причине крайне неприятных событий, случившихся дома. Телефон в поездках я включаю очень редко. Хочется максимальной изоляции от того мира, из которого нам иногда удаётся ненадолго вырваться. А ещё я постоянно забываю о необходимости выбора очередного роуминг-партнёра из-за периодической смены стран. Поэтому телефон большую часть времени болтается в машине как бесполезная игрушка. А связь с домом всё чаще эпизодически поддерживаем посредством интернета.

Изменить ход событий мы никак не могли, и даже оказать какое-либо влияние на их последствия уже было невозможно. Поэтому в программе нашей поездки изменений не произошло. Только вот горький осадок всё оставшееся время подавлял положительные эмоции.



Утро пятницы 14 августа. Дождь не прекратился, температура 11 °C, высота 1130 метров – сыро, холодно, настроение на нуле. Но нужно собрать волю в кулак, утрамбовать намокшее кемпинговое оборудование в машину и ехать дальше.

И всё-таки не иначе как именно злой гений спланировал нашу поездку. Ведь именно сегодня тот единственный день, когда нам предстоит самый длинный прыжок по территории Испании. В ходе него мы можем с лёгкостью отказаться от совсем необязательных дообеденных остановок. А взамен дать на время волю чувствам и упорядочить мысли.

Лучшая терапия для мозга – нагрузить работой глаза и руки одновременно. Для меня в дороге – это привычное занятие. С Машей сложнее, поскольку к рулю я её не допускаю. Но в качестве альтернативы можно использовать фотоаппарат. Так что в этот день фото с дорогами и придорожными пейзажами у нас набралось в избытке.

Стоило нам спуститься с гор чуть пониже, как облака начали рассеиваться, а температура – решительно расти.

Вскоре и сами горы остались позади.

Миновав город Сория, посетить который не удаётся уже дважды, мы въехали на новенькую аутовиа и взяли курс на Мадрид.

Качество дороги выше всяких похвал, что невольно рождает недоумение по поводу смысла вложений огромных средств в развитие сети бесплатных автомагистралей. Возможно, по испанским законам к платной дороге обязаны прилагаться живописные пейзажи, которые в центральной части страны в дефиците.

Часов в одиннадцать мы заприметили один из таких сюжетов, что послужило поводом для остановки на завтрак.

Далее последовал ещё один небольшой бросок в сторону Мадрида, который прервался в районе Гвадалахары, где мы покинули унылую аутовиа.

Дороги стали уже, а вот качество пейзажей улучшилось на порядок.

Так что, несмотря на таблички с удручающими идиоматическими названиями населённых пунктов, наше настроение начало понемногу улучшаться.

Окончательно привёл нас в чувство ленивый испанский поезд, который своим гудком дал понять, что пришло время для полноценной остановки.

Произошло это на железнодорожном переезде у города Таранкон (Tarancón), в котором я запланировал первую за день прогулку. Его население и без того, видимо, не сильно прыткое, уже находилось в предвкушении стремительно надвигающейся сиесты. Так что задача наша сводилась не к тому, чтобы найти паркинг, а к тому, чтобы пристроить машину в тень. С этой задачей мы не справились на площади у скромной аюнтаменто, отличительными признаками которой помимо флага были традиционный герб и нетрадиционная башенка.

Справедливо полагая, что поиск идеальной стоянки может занять намного больше времени, нежели забег по Таранкону, мы бросили машину где попало и погрузились в удушающую атмосферу настоящего испанского августа.

В центре городка взгляд задержался лишь на здании крытого рынка, который признаков жизни уже не подавал.

Поэтому мы без задержек направились к главной местной достопримечательности – церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон. Наш поход занял примерно столько же времени, сколько требуется на то, чтобы произнести название этого храма. Неожиданно сооружение оказалось довольно симпатичным.

Прежде всего, благодаря тому, что обнесено, словно замок, массивной стеной с единственным порталом, который позволяет проникнуть на территорию церкви.

К тому же, храм находится на возвышенности, с которой открывается любопытная панорама на не прилизанный Таранкон. Очевидно, что провинциальная жизнь в Испании в целом не такая уж сладкая, как нам казалось на примере северных провинций.

Южнее Таранкона простираются бескрайние территории, по которым бродил безумный рыцарь Дон Кихот. Учитывая скоротечность поездки, нашу сегодняшнюю цель ненадолго соприкоснуться с атмосферой, в которой существовали герои Сервантеса, можно тоже признать безумной. Ведь для этого нам пришлось всю первую половину дня совершать алогичный бросок в дебри Кастилии Ла-Манчи. А затем весь вечер оттуда выбираться. Для того чтобы день в целом не оказался смазанным и недостаточно насыщенным, были предусмотрены отдельные попутные остановки. Целью одной из них стала деревенька Уклес (Uclés). Здесь находится одноимённый замок-монастырь. Скажу откровенно: даже если бы нам не удалось отыскать следы Дон Кихота в этих краях, одного вида на «ла-манчский Эскориал» было бы уже достаточно, чтобы признать наш безумный бросок удачным.

Удачей вдвойне можно считать, что нам удалось незаметно просочиться на территорию обители и смешаться с толпой молодёжи. То ли семинаристов, то ли обитателей летнего лагеря в стенах монастыря.

Сначала мы задержались во внутреннем дворе обители. Примечателен он тем, что на него смотрят 36 изящных балконов. Запомним эту цифру.

Далее проникли в монастырскую церковь, в которой в глаза бросился алтарь а-ля Логроньо. Здесь я, наконец, узнал, почему подобные алтари меня так смущают. Оказалось, что они выполнены в греко-римском стиле. Отсюда и фантазии по поводу ортодоксальных храмов.

Потом была трапезная со сногсшибательным резным деревянным кессонным потолком. Здесь цифра 36 всплыла вновь – по количеству кессонов по периметру свода. Но важнее другое. Во всех этих 36-ти кессонах вырезаны филигранные бюсты мастеров, настоятелей и рыцарей ордена Сантьяго.

По парадной лестнице поднялись ещё выше.

Но там, кроме коридоров, ничего больше не увидели.

Казалось бы, впечатления от осмотра монастыря постепенно должны сойти на нет. Но это ошибочная мысль. Мы поступили хитрее, поскольку осмотр фасада обители оставили на десерт. Выполнен он в характерной лишь для Испании разновидности барокко – чурригереско. И ярчайшим образцом этого стиля является цель всех паломников – собор в Сантьяго-де-Компостела.

Что касается непосредственно деревни Уклес, то она почти не заметна в тени монастыря и оттого кажется вымершей. Впрочем, это всего лишь ощущение, которым мы обязаны сиесте.

Следующая наша остановка запланирована в ещё одном забытом богом месте. Поэтому навигатор выбрал просёлочные дороги, проложенные среди полей подсолнечника. За это наш невероятно умный прибор можно лишь поблагодарить. Поскольку сей факт позволил сделать пару улётных фото монастыря и окрестностей.

Если стоящую в стороне от мало-мальски значимых дорог деревню Эль-Тобосо (El Toboso) случайно обнаружить даже на сверхинформативной карте, ничто не будет указывать на то, что она может представлять хоть какой-то интерес для туриста. Разумеется, за исключением названия. Ведь именно благодаря нему никто не оспаривает, что Эль-Тобосо имеет прямое отношение к героям романа Сервантеса.

Трудно представить, что в этой деревне можно оказаться случайно. Но если вдруг такое случится, множество явных (и не очень) подсказок быстро позволят осознать, в каком месте вы оказались.
Скульптурная композиция, где рыцарь признаётся в любви своей даме сердца.

Названия улиц.

Рестораны и таверны, названия которых связаны с героями бессмертного романа.

И даже стикеры на автомобилях со знакомыми все и каждому силуэтами.

Перво-наперво мы направились в музей «Каса-де-Дульсинея». Это воссозданный традиционный дом XVI века, в котором, по всей видимости, жила некая Донья Ана – прообраз Дульсинеи и возлюбленная Сервантеса.

Музей достаточно любопытный. Здесь сполна можно ощутить атмосферу своего времени.

И следует признать, что в наших теперешних деревнях люди живут значительно хуже. Это касается не только уюта помещений.

Качества мебели.

Предметов интерьера.

Разнообразия домашней утвари.

Но и оборудованию такого важного помещения, как отхожее место. Расположено оно не на улице, а внутри дома и напоминает современный мобильный биотуалет.

Отдельно, пожалуй, стоит обратить внимание на то, что в некоторых интерьерах помещений заметно мавританское влияние.

Невозможно пройти мимо сундука для путешествий, оснащённого сверхсложным запорным механизмом.

Или инкрустированного антикварного бюро, продав которое сейчас можно было бы несколько лет безбедно путешествовать.

Большое впечатление производит двор усадьбы, откуда хорошо видна замысловатость архитектуры сооружения в целом, напоминающего миниатюрный замок.

Здесь даже предусмотрен специальный навес, который защищает гигантский давильный пресс.

Ну и напоследок мы заглянули в особо ценный, как я понял, объект «Каса-де-Дульсинея» — голубятню. Здесь, помимо общего насеста, для каждого голубя предусмотрена персональная комната-ячейка.

Выйдя из музея, мы немного пробежались по улицам Эль-Тобосо.

Мне сложно сказать, насколько деревня характерна для региона. Её вылизанность можно запросто списать на туристическую «витринность».

А ослепительно-белые дома – это, в моём представлении, уже «визитная карточка» Андалусии, до которой от Эль-Тобосо «пилить» не одну сотню километров.

Не думаю, что эта «загадка» настолько важна, что её нельзя оставлять без ответа. Появится оказия – разберёмся. А пока завершим наше пребывание в Эль-Тобосо там, где его и начали – на пл. Хуана Карлоса I. (Довольно неожиданное название). Здесь, при виде строгих форм и мягких цветовых оттенков приходской церкви, наши измученные глаза смогли хоть немного расслабиться.

Не секрет, что одним из символов Испании является ветряная мельница. Возьму на себя смелость вывести аксиому: Кто не видел ветряной мельницы, тот не имеет права говорить, что был в Испании. Собственно, именно для того, чтобы обладать таким правом, мы и затеяли сегодняшний замысловатый трип. Насколько мне известно, в типичной Ла-Манчи Дон Кихота всего четыре места, где сохранились исторические ветряки: Алькасар-де-Сан-Хуан, Кампо-де-Криптана, Консуэгра и Мота-дель-Куэрво. Для посещения мы выбрали последнюю деревню из списка. И не только потому, что она находилась к нам ближе всех, но и потому, что её называют «Балконом Ла-Манчи». Ведь именно оттуда можно увидеть чуть ли не всю провинцию целиком.

Справедливости ради стоит заметить, что отдельные ветряки встречаются в разных местах Ла-Манчи. И далеко не всегда можно понять, исторический ли это объект или рекламный новодел. Именно такую парочку мы заприметили в оливковом саду, мимо которого проезжали.

Пришлось на минуту спешиться, чтобы на всякий случай запечатлеть испанский символ.

«Балкон Ла-Манчи» попал в наше поле зрения довольно неожиданно, поэтому крик восторга совпал с нажатием на педаль тормоза. Сфотографировать это потрясающее зрелище на ходу и из окна было бы преступлением.

К сожалению, у нас не хватало времени на то, чтобы уделить внимание непосредственно Мота-дель-Куэрво (Mota del Cuervo), поэтому мы сразу же направились к ветрякам.

Всего мельниц на «Балконе Ла-Манчи» семь штук. Наиболее эффектно смотрится центральный квартет.

Естественно, что не обошлось здесь и без героев Сервантеса. Впрочем, как и в Эль-Тобосо, сценку можно считать притянутой за уши, поскольку Дон Кихот в соответствии с сюжетом романа, в очной встрече с Дульсинеей замечен не был.

А вот отдельно стоящие ветряки отлично подходят для компоновки фотокадров для панорам Ла-Манчи, открывающихся с «Балкона».

Без них информативность остаётся на том же уровне, но вот эффектность резко снижается.

На часах 17:30, мы находимся в самой южной точке нашего испанского трипа, и нам крайне желательно преодолеть ещё полторы сотни километров в северо-западном направлении. Но и на этом пути предусмотрена остановка – в городке Бельмонте (Belmonte).

На первый взгляд может показаться, что это магия ветряков заставила нас свернуть с дороги, чтобы запечатлеть очередную группу символов Испании.

Но это не так. В Бельмонте нас интересовал средневековый шедевр – готическо-мавританский замок.

Замок настолько внушительный, что поместить его в кадр довольно сложно. К тому же ещё и солнце как назло бьёт прямо в глаз. Поэтому структура его экстерьеров, сливаясь в одно целое, являет собой нечто невразумительное.

В качестве компенсации – сногсшибательные виды на окрестности.

Больше всего нас завораживает ощутимый замес жёлто-коричневых тонов, присутствующий во всех панорамах Ла-Манчи. Для человека, мир которого состоит преимущественно из белых, серых и зелёных красок, это кажется чем-то сверхъестественным.

К интерьерам замков я, как правило, равнодушен. Чем чаще их наведываешь, тем реже можно увидеть что-то уникальное. Мне достаточно проникнуть во внутренний дворик, подняться на какую-нибудь башню, и я уже буду счастлив. В Бельмонте даже это не получилось. Стоимость посещения замка оказалась запредельно высокой. Очевидно, что пакет услуг включал в себя работу гида, ряженый персонал, волынщика и прочих аниматоров. Для нас это не представляло никакого интереса.

От Бельмонте мы уже ехали без остановок.

Только лишь периодически притормаживали, чтобы в два фотоаппарата снимать зацепившие нас панорамы.

Магия жёлтого цвета никак не хотела нас отпускать.

Для пущего эффекта нужно было успевать подловить складки местности, что, к сожалению, удавалось не часто.

«Camping Cuenca» буквально кишел постояльцами, но он оказался поистине безразмерным, поэтому трудностей с выбором места у нас не возникло.

Радовал тот факт, что погода снова была комфортной, и до заката мы успели просушить всё наше снаряжение.



Кастилия — продолжение.