Андалусия или на "сковороде Европы" в бархатный сезон. Часть 6. Севилья.

Часть 5.

Севилья



От Кармоны до Севильи 35 километров, которые преодолеваются за несколько минут.
В Севилье в центре города забронированы апартаменты «Sleepin Sevilla» на улице Кирос (Quiros), 4. Это даже не улица, а небольшой переулок, где у машины двери полностью не открываются. Что бы не блокировать улицу, выгружать/загружать багаж нужно в темпе и сразу же убирать машину.



Выгружая чемоданы, зря я переживал что кого-нибудь заставлю ждать. Потом много раз видел картину как возле домов останавливаются машины и пока люди грузятся/выгружаются все остальные стоят и терпеливо ждут. Без сигналов и матюков.

В Севилье второй раз за всю свою недолгую жизнь (за пять лет) «Гармин» пытался слегка поглумиться над нами. Первый раз было двумя днями ранее в Кордове, он уверенно привёл вместо нужного адреса на параллельную тупиковую улицу. Перед поездкой я обновил карты, и думаю, причина в некорректности установленных новых карт.

В Севилье тоже ошибка была небольшая, несколько десятков метров, но это осложнялось тем, что остановиться для ориентировки, на этих узких улицах с односторонним движением практически не возможно.

Намотав несколько кругов по окрестностям, на улице Святого Павла (San Pablo) в доме 1 нашли подземную общественную парковку. Теперь можно было спокойно искать наш отель. Собственно это не отель в классическом виде, а квартиры в старом жилом доме. Квартира на первом этаже — офис-рецепшн.

Апартаменты оказались двухкомнатной квартирой







с большой кухней



и двумя большими террасами с выходами из зала



и спальни.



С террасы прекрасно видно крышу Севильского кафедрального собора и Хиральду.



Впечатлили колодцы, сделанные для того, что бы во внутренние комнаты попадал свет и свежий воздух.



Сотрудница отеля подробно рассказала где основные достопримечательности, кафе-рестораны, магазины. Рядом с отелем есть сетевой магазин «Spar», который работает до 23-00 даже по воскресеньям. В западноевропейском городе такое соседство большая удача. Она так же объяснила куда можно поставить машину. У отеля договор с большой подземной парковкой на улице Хениль (Calle Genil) это в пяти минутах ходьбы.

Двое суток в апартаментах стоили 170 евро. Расплачивался картой. А вот за парковку пришлось платить наличкой по 12 евро за сутки.

Осталось перегнать машину с парковки на парковку и можно окунаться в Севилью. Кстати, 1 час 13 минут парковки на улице Святого Павла обошлись в 2,55 евро.

Севилья столица Андалусии. Её история созвучна истории других андалусских городов, посещённых нами ранее. Сначала финикийское поселение, потом, после победы Рима над Карфагеном, римское. Далее вестготы, а в 712 году город завоевали арабы. Мусульманское владычество закончилось после взятия города войсками кастильского короля Фердинанда III в 1248 году.

Но эпоха расцвета города начинается в 1492 году, когда из её порта на запад вышли три корабля под командованием Колумба. Этот авантюрист сумел убедить «католических королей» Фердинанда и Изабеллу спонсировать экспедицию в Индию западным маршрутом. Где-то даже читал, что первой сдалась Изабелла, она же заложила свои драгоценности для финансирования экспедиции. «Cherchez la femme»!!! Вот и я тоже всегда думал, как можно какому-то проходимцу из другой страны отдать последнее на реализацию его безумной идеи.

После открытия Нового Света у Севильи на долгие годы было исключительное право быть «воротами в Америку». Весь поток товаров шёл через севильский порт, что способствовало притоку капитала и развитию города. Но в 17 веке река Гвадалквивир начинает мелеть, морские суда уже не могли по реке доходить до портов Севильи, и «ворота в Америку» в начале 18 века переносятся в Кадис. После чего блеск Севильи на мировой арене тускнеет.
В путеводителях пишут, что Севилья красивейший город Испании, конечно после Мадрида. В Мадриде я не был, но Севилья очень красива. Чуть ли не каждое здание хочется сфотографировать.







Муниципалитет Севильи.



Не прошло пяти минут как вышли из дома и вот уже в конце переулка виднеется кафедральный собор.



Площадь Вирхен-де-лос-Рейес (Plaza Virgen de los Reyes), на которую выходят фасады дворца-резиденции севильского архиепископа (Palacio Arzobispal) в стиле барокко, построенного в 18 веке



и действующего монастыря Энкарнасьон, принадлежащего августинскому ордену (здание построено в 14 веке в мавританском стиле).



На этой площади стоянка конных экипажей,



которые за один час провезут вас мимо основных достопримечательностей Севильи. Но, это удовольствие стоит 50 евро с человека. Однако! — сказал бы Киса Воробьянинов. И я тоже.

Ну и конечно главная достопримечательность Севильи, так сказать визитная карточка, это Хиральда — колокольня кафедрального собора.



Площадь Вирхен-де-лос-Рейес плавно перетекает в площадь Триумфа (Plaza del Triunfo). Безусловно, сердцем Севильи можно считать эту площадь, а её стержень это одноимённый монумент.



Монумент Триумфа построен на средства жителей города в благодарность Богу, за ограждение города от разрушений страшного землетрясения, случившегося на юге Пиренейского полуострова в 1755 году.

Здесь же, на площади главный вход в королевский Алькасар Севильи – Львиные ворота.



И вход в Севильский кафедральный собор для самостоятельных путешественников. Организованные группы идут через другие ворота.



Вот нам как раз туда и нужно. Подходим к собору и наблюдаем очередь, хвост которой заворачивает на проспект Конститусьон (Av. de la Constitución), а это метров 100 да в пять-шесть рядов. Раз так, разворачиваемся и пытаемся взять «штурмом» королевский Алькасар, но здесь картина не лучше чем на подступах к собору. Больше всего в жизни я не люблю стоять в очередях. Как-то в Стамбуле в Голубую мечеть мы попали только на четвёртый день, поймав момент, когда нет очереди. Но в Севилье у нас столько времени нет, поэтому поступим следующим образом: в собор пойдём попозже вечером, часа за полтора до закрытия, а в Алькасар завтра с первыми лучами солнца, пока китайские туристы доедают свой утренний рис.

А пока погуляем по Севилье. И начнём прогулку со знаменитого района Санта-Круз. Если пересечь по диагонали площадь Патио-де-Бандерас, которая находится внутри крепостных стен Алькасара



попадём к арке Худерии.





Пройдя через которую, попадаем в район Санта-Круз. Нетрудно догадаться, что в средние века это был еврейский квартал, не только название арки к этому подталкивает, но и внешнее сходство с еврейскими кварталами уже осмотренных древних городов Андалусии.

По улице Вида (calle Vida)



попадаем на улицу Агуа (Callejón del Agua) это один из символов района Санта-Крус.





Улица тянется вдоль крепостной стены королевского Алькасара. И это не удивительно. Когда-то это район населяли севильские евреи, которые длительное время пользовались покровительством короля, но в конце 14 века были поставлены перед выбором: покинуть город или остаться, приняв христианство. Те, кто остался, «марранос», потом подвергались гонениям инквизиции по подозрению в тайной приверженности иудаизму и, в конечном итоге, оставшиеся в живых бежали не только из Севильи, но и из страны в целом.

В одном из домов на площади Венераблес (Plaza Venerables)



в 17 веке драматург и по совместительству монах (а может и наоборот) Тирсо де Молина писал драму «Севильский обольститель, или Каменный гость». Где описывал похождения Дона Хуана (Жуана). Существует легенда, что у этого героя был реальный прототип – дон Хуан де Тенорио, который жил в Севилье в 14 веке. Одним из его приключений был роман с невестой друга доньей Инес, которая жила на соседней площади Доньи Эльвиры (plaza Doña Elvira). Срамота, а как же десять заповедей в пронизанном религией обществе того времени?



Где-то в этих переулках



«промышлял» детище Бомарше – Фигаро. По одной из версий, на соседней площади Альфаро (Plaza Alfaro) находится балкон Розины, куда Фигаро рекомендовал забраться графу Альмавиве.



Ну, а на площади Рефинадорес (Plaza de los Refinadores) почитатели таланта Дон Жуана могут возложить цветы к его памятнику.



Чёй-то он тщедушный какой-то.

Честно говоря, все эти хождения по мнимым достопримечательностям вызывают улыбку. Здесь ассоциативно мне вспомнилось посещение в Пушкинских горах села Тригорское. Там есть тоже «типа достопримечательность», так называемая скамейка Онегина, где у него, по сюжету, было свидание с Татьяной. Подходы к скамейке огорожены, но народ в очередь лезет через изгородь, что бы запечатлеть себя на ней. Это всё равно, что где-нибудь в Неаполе определить дом, где была каморка папы Карло и водить туда экскурсии, рассказывая о том, как здесь появился на свет, рос и закалял характер Буратино.

Хотя, что-то в этом есть. Появляется некоторый смысл с маршрутом в бесцельной, но очень приятной прогулке.

Логистически правильно с площади Рефинадорес прогуляться по садам Мурильо до парка Марии-Луизы с выходом на площадь Испании, но настало время возвращаться к Собору.

В пять часов вечера очередь в собор была, но намного меньше чем днём.



Входной билет в собор стоит 9 евро.

Севильский кафедральный собор или Кафедральный собор Санта Мария де ла Седе по очень многим позициям самый-самый. Это самой большой готический собор в мире. У него самой большой в Европе алтарь. Этот алтарь самый дорогой алтарь в христианском мире, на его позолоту ушло три тонны золота. Построили его за 105 лет, рекордные сроки для того времени. А строить его начали в 1401 году на месте мечети.

Какой же раздавленной козявкой должен был себя воспринимать человек приходящий в этот дом Бога из своей закопчённой каморки.













А когда заиграет такой орган?



В соборе несколько боковых приделов по размеру больше похожих на полноценную церковь.



Центральное место в соборе занимает главная капелла с впечатляющим позолоченным алтарём.
Одна незадача, на алтарь можно посмотреть только через решётку.



А можно представить себя обезьяной в зоопарке, которая тянется через решётку за бананом, просунуть руки с фотоаппаратом за решётку, рискуя уронить туда его. И тогда вот:





Ещё одно знаковое место в соборе это могила Колумба.



Его гробницу несут вчетвером короли Арагона, Леона, Кастилии и Наварры. Есть легенда о том, что Колумб, под конец жизни в пух и прах разругался с испанской королевской властью и запретил хоронить себя в испанской земле. Поэтому гробниц застыла в воздухе на королевских руках. Но, всё таки сначала он был похоронен в Испании, затем перезахоронен в Санто-Доминго, потом еще раз — на Кубе, и только 1900 году его останки вернулись в Севилью. Так и висит он теперь между небом и землёй. Это говорит о том, что не отдавай в сердцах никаких распоряжений.

Колокольня собора – Хиральда – это оставшийся от разрушенной мечети минарет, построенный ещё в 12 веке. В 16 веке была достроена трёхярусная звонница. Сейчас её высота около 100 метров. Подняться на смотровую площадку можно по внутреннему пандусу, ступеней нет. Но я не сказал бы, что это сильно облегчает подъём. Зато наградой будет прекрасный вид Севильи сверху.



Площадь Триумфо.



Королевский Алькасар (справа) и квадрат Патио-де-Бандерас (слева).



Арена для корриды.



Мавританское наследие собора — апельсиновый дворик.



В него можно попасть из собора.





На последней фотографии хорошо видно флюгер на верхушке Хиральды. Считается, что это вращающееся украшение и стало причиной появления народного прозвища колокольни – Хиральда (крутящаяся). Собственное имя имеет и статуя-флюгер. Статую зовут «Хиральдилья».

Как ни гналось за нами время, а на площадь Испании мы сегодня сходить успеем. Да тут и недалеко совсем. Минут двадцать ходьбы.
По проспекту Конститусьон



мимо Севильского университета.



Прекрасное здание, построенное в 18 веке. И очень удивительно узнать, что это здание строилось как … табачная фабрика. Это была первая табачная фабрика в Европе. А ещё, по задумке Проспера Мериме здесь работала цыганка Кармен.

В садах Мурильо (Jardines de Murillo) внимание привлёк аллегорический памятник Колумбу.



Ещё здесь есть уголок, посвященный испанскому живописцу – Хорхе Гарсии Рамосу.



Немного прогулявшись по парку Марии-Луизы (Parque de Maria Luisa) выходим к нашей цели – площади Испании (Plaza de España).



Как я ни старался, целиком сфотографировать её без панорамы сложно.









Архитектурный ансамбль площади был построен в 1929 году к иберо-американской выставке. Тогда здесь располагались выставочные павильоны. Сейчас здесь административные учреждения.
Несмотря на то, что после реконкисты прошло более полутысячи лет, как велико в Андалусии арабское наследие. Здание построенное в начале 20 века, несёт в себе ярко выраженные мавританские черты.



На сегодня план выполнен. Тёмными, но оживлёнными улицами возвращаемся домой.



Кафедральный собор в темноте красивее,



чем днём.



А вот Хиральда с домашней террасы без штатива получилась смазанной. Хоть бери и возвращайся в Севилью, что бы переснять.



Всю ночь и утро шёл дождь. Слава Богу, второй и последний раз за весь отпуск. Из-за дождя и усталости, запланированное накануне «в Алькасар завтра с первыми лучами солнца, пока китайские туристы доедают свой утренний рис», естественно не получилось. Когда по террасе барабанит дождь, вылезать из-под одеяла совсем не хочется, но ведь надо. Во время беспощадной внутренней борьбы на помощь приходит бессмертная «Кавказская пленница». Помните: «Кто нам мешает, тот нам поможет».

Ну конечно же, какой дурак по дождю попрётся в Алькасар. Поэтому даже если пойдём не к открытию музея, всё равно будем в гордом одиночестве. Это я так рассуждал.

Но, похоже «Кавказскую пленницу» не только я смотрел. Когда около 11 часов подошли к Львиным воротам Алькасара, там под дождём стояла приличная очередь. Выхода нет, нужно стоять. Одна надежда, что пока будем любоваться покоями дворцов, дождь закончится. Входной билет в Алькасар 9,5 евро.



На месте королевского Алькасара укрепления были ещё до завоевания Севильи маврами. Нынешние крепостные стены возведены в 12 веке арабами.



После реконкисты внутри стен начали появляться готические постройки. Активно застройка крепости началась в 1364 году при короле Педро I. Его дворец считается наиболее сохранившимся образцом архитектуры мудехар.





Строили его мастера-мавры из Гранады, поэтому всё время невольно возникает сравнение с дворцом Насридов.







Мавританская вязь на стенах.



Дворик-патио, вокруг которого группировались жилые помещения дома.





Гипсовый орнамент.





Самый впечатляющий зал — Зал Послов,



купол украшен роскошной резьбой по дереву.



Более старый, но сильно перестроенный готический дворец. Сейчас здесь размещается Салон Карла V.



В этом помещении размещена коллекция гобеленов сотканных на Мадридской Королевской Фабрике в 18 веке.



Стоит обратить внимание на изразцы на стенах.



Это асулехос, типично андалусское украшение интерьера.

За дворцами начинается огромная парковая зона. Погода не очень благоприятствовала прогулкам по паркам, но краем глаза посмотреть получилось.













Вопреки расхожему мнению, что в средние века европейцы не мылись, есть королевские бани.



Пока бродили по дворцам Алькасара, дождь закончился. Можно продолжать прогулку по городу.
Что бы воочию посмотреть на «севильские поганки» пошли на площадь Энкарнасьон. По дороге, на площади Спасителя (Plaza del Salvador) увидели одноимённую церковь 17 века. Вход 4 евро с человека, но это если берёшь аудио-гид, если без него, то бесплатно. Это как я понял. На русском аудио-гида нет.



Церковь знаменита тем, что внутри у неё 14 очень красивых алтарей.















На площади Энкарнасьон в 2011 году «впиндюрили» самую молодую достопримечательность Севильи Metropol Parasol,





в народе называемую грибами. А мне это больше поганки напоминает.

А ведь была уютная площадь.





Зато сейчас есть место где прилечь, если сиеста внезапно застала.



Под грибами рынок, но 2/3 павильонов не работает и заявленных заведений общепита, а не увидел, если не считать какую-то шаурмячную. Одна радость за три евро с человека можно подняться на смотровую площадку, рассмотреть конструкцию.





А ведь она деревянная!

И ещё раз глянуть на Севилью сверху.





Отсюда Хиральда «как на ладони».



Настало время посетить Загвадалквивирье (попытался сумничать и сделать кальку с Заволжья или Задонья). Придуманное слово понравилось потому, что выговорить его не получалось пока шли от площади Энкарнасьон до реки.



Да, Гвадалквивир здесь поширше будет чем в Кордове.

Через мост Изабеллы II (Puente de Isabel II) идём в район Триана. Этот район считается одним из самобытных районов в Севилье. С сохранившимся традиционным укладом жизни. Это всегда был район городской бедноты. По легенде именно здесь зародилось певческое и танцевальное искусство фламенко. И действительно, гуляя по Триане, возле церкви Святой Анны мы зашли в небольшую кафешку выпить пива. А там сидел с гитарой пил кофе и пел фламенко молодой мужик. Причём, денег он не собирал, а просто спел несколько песен, допил свой кофе и пошёл восвояси.

Район так назван в честь своего уроженца, моряка из команды Колумба Родриго де Триана, который, сидя на верхушке мачты первым увидел полоску суши и прокричал знаменитое: «Земля, земля»!

Перейдя через мост Изабеллы II попадаем на площадь Альтосано (Plaza del Altozano). Здесь установлен памятник другому знаменитому уроженцу этого района тореро Хуану Бельмонте. Которого называют величайшим матадором в истории.



Если судить по выражению лица, характер у него был гадкий. Мне так показалось.

Застроена Триана типичными андалусскими домами.





Преобладают белые с жёлтой отделкой. Очень похоже на застройку старой Кордовы.

На улице Пуриса (calle Pureza) есть Часовня моряков (Capilla de los Marineros),



где хранится самый почитаемый у всех испанских моряков образ богородицы — Эсперанса (Надежда).



Немного дальше на этой же улице увидим алтарную часть церкви Святой Анны (Iglesia Santa Ana) 13 века.



Фасом она выходит на улицу Пелай Корреа (Calle Pelay Correa)



С набережной Гвадалквивира, улицы Бетис (древнее название этой реки) очень хорошо видно ещё один символ Севильи — Золотая башня (Torro del Oro).



Эта башня состоит из трёх ярусов.



Нижний самый большой это арабское оборонительное сооружение, построенное ещё в 13 веке. Второй ярус надстроил король Педро, а верхнюю часть достраивали уже в 18 веке. При арабах у нее был близнец на другом берегу реки. В случае военной опасности, между башнями протягивали цепь и таким образом перекрывали доступ в реку судам неприятеля. Потом она была и тюрьмой, и таможней, и часовней. По одной из версий такое название у башни потому, что когда-то она была отделана золотыми изразцами, а по другой, в ней хранили золото, привезённое из Америки.
Сейчас здесь Морской музей и смотровая площадка.



На минутку представим себя защитником Севильи.



Идём мы себе от Золотой башни по улице Альмиранте Лобо (calle Almirante Lobo),



смотрю на вывеску и не верю глазам.



Оказывается это магазин товаров из России. Так, что если вас в Севилье накрыла ностальгия, и невыносимо захотелось водки с селёдкой и чёрным хлебом, то вам сюда.

А нам пора собирать чемоданы. Завтра предстоит обмыть, нет-нет не сапоги, а телеса, в Атлантическом океане.

До встречи в Кадисе.