Андалусия или на "сковороде Европы" в бархатный сезон. Часть 7. Кадис.

Часть 6.

Кадис

От Севильи до Кадиса 120 километров по автостраде АР-4. На этой скоростной дорогое есть платный участок с бесплатным дублёром. В появившейся дилемме, что экономить время или деньги, победило время, т.к. оно бесценно. Поэтому до Кадиса добрались за час с «копейками». Наш «Гармин», даже с «обновлёнными» картами, дорогу через залив по новому мосту не знал,




и всё время пытался увести меня на старый мост. Но я упрямее его.

По новому мосту сразу попадаешь в старый город. А апартаменты забронированы, как обычно, в центре старого города на улице Сан Хосе (San José), 39.

Обнаружив на площади Святого Антония (Plaza San Antonio)



подземную парковку, что бы не повторять ошибки прошлого, загнал машину туда. И уже пешком пошли искать подступы к нашему мини-отелю «Casa Patio del Panadero». Ну, это громко сказано «пошли искать», т.к. отель оказался в паре минут ходьбы от площади на углу улиц Святого Хосе и Святой Инессы (Calle Santa Inés). И правильно, что я, наученный горьким опытом, не попёрся на машине искать наше жильё по вот этим улицам.



Улица Святого Хосе с балкончика наших апартаментов.



«Casa Patio del Panadero» уютная двухэтажная гостиница в старинном доме с традиционным патио.

Первый этаж.





Второй этаж.





Очень приветливый сотрудник показал нам на выбор два вида апартаментов. Выбор пал на эти, потому что она с кухонным уголком.





А также окна выходят на две улицы.

Угловые окна на втором этаже.



И ещё, из окон видна одна из достопримечательностей Кадиса – церковь Сан-Фелипе Нери, построенная на рубеже 17-18 веков. Которая является географическим центром старого Кадиса. В этой молельне в 1812 году была провозглашена Кадисская республика. Впрочем, просуществовавшая недолго, но оставившая заметный след в истории города.



Рядом есть подземный гараж. Самый обычный для этих мест. После парковки мне пришлось вылезать через пассажирскую дверь и лезть через капот соседней машины. Моя Астра слева.



Руководил парковкой и моим освобождением из «парковочного плена» всё то же сотрудник отеля. Похоже перелезание через автомобили это норма на парковке. Вот поэтому, горячо советую оформлять полную страховку при аренде автомобиля в Испании. Что бы, не было потом мучительно больно за бесцельно потраченные деньги на ремонт повреждений кузова, к которым вы никакого отношения не имеете.

В пяти минутах ходьбы от отеля на площади Свободы (Plaza Libertad) находится центральный рынок (Mercado Central de Abastos) и есть сетевой супермаркет «Carrefour», который работает без выходных до 21-30. А как же без него? Ведь что может быть лучше, чем терпким кадисским вечером промочить горло местной достопримечательностью, хересом «Тiо Pеpе», закусив его манго.



О режиме работы супермаркета мы прочитали на его дверях и очень обрадовались. Но, каково же было удивление, когда на следующий день после обеда супермаркет не работал. Да что там говорить про супермаркет, не работал даже универмаг «El Corte Inglés». А это, на минуточку, крупнейшая сеть универсальных магазинов в Европе.

Город опустел. Было немного «стрёмно» днём идти по пустынным улицам.





Что там улицы, площадь Испании, с её монументом, посвящённым Кадисской республике 1812 года, где всегда толпится праздный люд, была пуста.



Но всё оказалось очень просто. Когда, изощрённо матюкаясь, мы брели от универмага «El Corte Inglés», где поцеловали закрытые двери, в центр города вдруг стали слышны звуки духового оркестра. Возле церкви Святого Доминика (Iglesia Conventual de Santo Domingo) собралась огромная толпа, а из церкви выходила бесчисленная колонна, знаменосцев, хоругвеносцев и т.д. Всё понятно – фиеста. В Испании если ничего не работает, то это или сиеста, или фиеста, или и то и другое вместе взятое.

Как потом оказалось, 7 октября — Праздник Святой Девы дель Росарио «Патрона». Праздник посвящен Святой Деве — покровительнице Кадиса. Сколько раз себе говорил — учите матчасть, но грабли это наше всё.

Как и в Кармоне, здесь выручили милые трудолюбивые китайцы. Их работающий магазин был обнаружен недалеко от нашего дома.



«Милые, трудолюбивые», а ведь когда встречаю галдящие толпы китайских туристов, беспрестанно, со скорострельностью автомата Калашникова делающих селфи, у меня в голове рождаются немного другие эпитеты! Вот так. А мы обвиняем наших западных «партнёров» в политике двойных стандартов!

Та-а-а-а-к. «Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

Прошу прощения, от самобичевания давно пора возвращаться к Кадису.

6 и 7 октября были посвящены пляжному отдыху на берегу Атлантического океана и осмотру достопримечательностей Кадиса.

История Кадиса очень похожа на историю других андалусских города. Всё тоже самое: финикийцы, римляне, вандалы, вестготы, мавры, реконкиста. Если бы не одно НО. Город основан в 11 веке до нашей эры финикийцами. По легенде он был основан спустя 80 лет после окончания Троянской войны, древнеримский историк Ливий относит эту дату к 1104 г. до н.э. Таким образом, его можно считать одним из старейших городов Европы. Это самый древний порт Европы. Город расположен на скалистом берегу длинного и узкого мыса и завоевать его очень непросто, но, тем не менее, ни один военный конфликт не прошёл мимо.

Финикийцы называли его Гадир, римляне Гадес. В 711 году именно через Гадес произошло вторжение мавров на Пиренейский полуостров. Новые хозяева его уже называли Квадис. В 1262 году Квадис был захвачен войсками кастильского короля Альфонсо X. С этого времени Кадис приобрёл своё современное название.

А когда Кадис подхватил у Севильи звание «ворота Америки», наступила эра его наивысшего рассвета. Это случилось после перенесения в 1717 году из Севильи штаб-квартиры «Торговой палаты Индии», которая курировала торговлю с Америкой (Вест-Индией). На это же время приходится небывалый рост строительства в Кадисе. С тех времён старый Кадис мало изменился.

Погуляем по городу.

Если от нашего отеля идти в любую сторону, менее чем за десять минут выйдешь на какую-нибудь набережную. Вот и пойдём по нарядным улицам на запад. Может Америку увидим.



Попутно заглядывая в открытые подъезды, домофонов я и не видел там совсем. Заглянешь в подъезд, и так жалко людей становится. Как же так жить можно? Плюнуть некуда, окурок кинуть некуда, всё блестит. Аж противно, право слово.



На площади Фалья, главный театр города, построенный в начале 20 века в стиле неомудехар.



Театр, как и площадь, носит имя знаменитого уроженца Кадиса – композитора Мануэля де Фальи.

Мы сделали это! – Атлантика! — Край Земли!



Где-то там, за горизонтом Америка.



Некогда главный оборонительный бастион города замок Святая Каталина (Castillo de Santa Catalina).







Вход бесплатный.
Изначально на этом месте была арабская крепость 8 века, но в 16 веке испанцы её перестроили.
Похоже, здесь до последнего времени были казармы.





Очень аскетичная часовня.





Рядом на острове, соединённом с материком дамбой, расположен замок Святой Себастьян (Castillo de San Sebastian).



А между замками единственный в исторической части города пляж Калета (Playa de la Caleta).





Вот я и намочил ноги в Атлантическом океане!



Так и хочется добавить: «… — воскликнул он с веселым удивлением. — Сбылись мечты идиота!» Правда печаль на меня, как на упомянутого героя, не навалилась.

Вода оказалась очень тёплой. Некоторое неудобство доставляют сильные волны. Но это ведь океан, а не Азовское море.

Что попасть на дамбу, ведущую в замок Святого Себастьяна нужно пройти через ворота.



Вход бесплатный.



Совсем уже ленивых, могут подвезти к цитадели на такси.



Хотя дамба не очень длинная.



Внутри замка ничего интересного не заметил.



Зато экстерьер, то что надо.





В древние времена на этом острове был финикийский храм Молоха. Своё нынешнее название замок получил от часовни, построенной здесь в 1457 году венецианскими моряками, корабль которых здесь стоял на карантине из-за чумы. В начале 17 века здесь был установлен маяк. Сейчас здесь функционирует новый маяк. А вокруг него сделана смотровая площадка,



с которой можно любоваться океаном.



Мощные укрепления набережной надёжно защищают город от океанской волны.



Вернёмся в парк Хеновес (Parque Genovés), что бы проводить Солнце.



Наверное, для любителей флоры парк будет интересен растительным разнообразием.



Но мне, как ботанику со стажем, уверенно отличающему ёлку от берёзы, больше понравился грот на территории парка.







Парк располагается на высоком берегу. Прекрасное место для вечернего променада,



и наблюдения за закатом.



Ночью Кадис выглядит очень эффектно.

Монастырь Божьей Матери и Святой Терезы (Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa) 18 века.



Вот пустынные скверы



с гигантскими магнолиями.



А заворачиваешь за угол, на площади Мина (Plaza de Mina), несмотря на позднее время, много людей с детьми.



И площадь Святого Антония, где мы начали знакомство с городом утром, вечером мне показалась более колоритной. Доминанта площади церковь Сан-Антонио-де-Падуя (Iglesia de San Antonio de Padua) построена в 1669 году.



И наша улица Святого Хосе, со стилизованными под старину фонарями, выглядела бы таинственно, если бы не уборщик улицы, гудящий своим пылесосом.



Пляж Калета в старом городе нам не очень понравился, поэтому на следующий день решено идти на пляж в новый город. А по дороге продолжить знакомиться с достопримечательностями Кадиса.
И первой на пути была Башня Тавира (Torre Tavira) на углу улиц Сакраменто (Calle Sacramento) и Маркес-дель-Реаль-Тесоро (Calle Marqués del Real Tesoro). Это самая высокая точка старого города, если не считать колокольни Кафедрального собора.

Кадис всегда был очень тесно связан с морем. Большое значение для города имели заходящие в порт корабли. Поэтому, чуть ли не в каждом доме была построена смотровая башня для наблюдения за кораблями. Башня Тавира в 1778 году была назначена официальной смотровой башней кадисского порта из-за своей высоты. Названа она в честь своего первого смотрителя Антонио Тавира. Сейчас в башне помимо смотровой площадки есть небольшой музей Кадиса времён золотого века и Камера Обскура. Вход в башню 5 или 6 евро. На смотровой площадке и в музее можно находиться сколько угодно, а в Камеру Обскура запускают группами по 15-20 человек в сопровождении гида. Камера Обскура это в принципе перископ, установленный на верхушке башни, а изображение проецируется на круглый экран внутри. Во время сеанса гид знакомит с городом и его историей, используя экран как интерактивную карту. Экскурсия проводится на английском и испанском языках в течение 15 минут.

А сейчас не могу отказать себе в удовольствии рассмотреть Кадис сверху.

Кафедральный собор. Справа виднеются пляжи в новом городе.



Прямоугольное здание это центральный рынок.



Колокольни церкви Сан-Антонио-де-Падуя, а слева, на дальнем плане, белеет полоска города Рота. Говорят там очень хорошие пляжи.



Самая длинная улица в старом городе – Сакраменто, пронизывает его с востока на запад.



Замок Святого Себастьяна и маяк.



От башни Тавира мимо очень красивой площади Топете (Plaza Topete), я бы её назвал цветочной, т.к. на площади большой цветочный базар,



вышли на Кафедральную площадь (Plaza de la Catedral).



Нетрудно догадаться, что здесь находится Кафедральный собор Кадиса. Он огромный. Еле нашёл уголок на площади, откуда собор целиком умещается в кадр.



Вход в собор 5 евро, но по этому же билету можно подняться на колокольню собора.

Строить собор начали в 20-е годы 18 века. Это последний собор в Испании, который строился на отчисления из средств, привезённых из американских колоний. В путеводителе пишут, что он очень похож на соборы, построенные в том время в Новом Свете. Что ж, пока поверим на слово.

Интерьеры собора интересны своим симбиозом аскетичности и богатства.







Под собором большой некрополь.







Я буду не я, если не заберусь на колокольню.



Судя по всему, сооружение на переднем плане справа, это перестроенная мечеть. Явно видно остатки минарета. И крыша в арабском стиле.



Так потом и не нашёл информации, что же это было.



В центре кадра недавно посещённая башня Тавира.



Кафедральная площадь.



Новый мост.



Однако пора уже предаваться пляжному отдыху.

От собора набережная по имени проспект Кампо-дель-Сур (Campo del Sur)



прямиков ведёт нас к пляжам Кадиса.



Но нам не миновать ещё одной достопримечательности этого славного города. Это Ворота Земли (Puertas de Tierra) 18 века.





Ворота в крепостной стене связывали город с большой землёй. Мне так кажется, отсюда и их название. Крепостная стена перекрывала километровый перешеек полуострова. Сейчас от неё остались только фрагменты.



О, а ты трудяжка, что тут делаешь? Заблудился? Посмотрите, какая милая у неё мордашка, по сравнению со злобным прищуром стоящих сзади автомобилей. Даже обнять её захотелось.



Но вернёмся к пляжам.

Первый по ходу пляж Санта-Мария-дель-Мар (Santa María del Mar) не очень понравился.



Следующий пляж Виктория (Playa de la Victoria) намного больше. Здесь решили и остановиться.





А дальше было ныряние, плескание, попытки убежать от океанской волны, которые иногда венчались успехом. В общем — КЛАСС.









Да-а, на мой взгляд, океанский пляж заметно отличается от морского.





Это конечно чудесно загорать, плавать, резвиться на волнах, но «покой нам только снился». Поэтому, кинем прощальный взгляд на океан





и в путь.

Как тут не вернуться моряку из плавания, когда такая морячка на берегу встречает!



А нам нужно к Новому мосту в универмаг «El Corte Inglés» (о неудачном походе туда я писал в начале этой главы). Заодно посмотрим новый Кадис.





Очень даже приятный городок.





По дороге познакомились с местными жителями: водитель с экспедитором.





Как жаль, что я никогда не увижу двор нашего десятиэтажного дома в таком виде. Скорее я свалю куда-нибудь в деревню жить.



И никто не голосит: «А куда я свою машину ставить буду»? По мне так ответ один: « А о чём ты думал, когда покупал её? Вот теперь куда хочешь, туда и ставь, где это разрешено».

Немного про общепит в Кадисе. Обедали в ресторанчике «La Suita» возле театра на площади Фалья и в кафе «El potato» на пляже. «La Suita» недорогое заведение в стиле «забежать вкусно поесть» к нему никаких претензий. «El potato» типично пляжное заведение, специализирующееся на рыбе. Сразу тащат к витрине с выложенной там рыбой больших размеров. Еле убедил их, что мне всего-навсего нужна порция жареных сардинок (6 евро), порция жареного осьминога (8 евро) и два пива (6 евро). Интерес к нам тут же пропал.
А вот ужинать в последний день пошли в ресторан «El Fogon de Mariana» на улице Сакраменто (Sacramento), 39. Это в двух кварталах от нашего жилья.

Небольшой, уютный ресторанчик, где недорого и вкусно кормят.



Большое ассорти из разных хамонов (они на нём специализируются), три мясных тапаса, размерами с обычную порцию и бутылка сухого красного – 33 евро. Прощальный ужин с Кадисом – удался.

По прошествии нескольких месяцев, когда улеглись эмоции, могу с полной уверенностью сказать, что из всех андалусских городов Кадис зацепил меня больше всего. Да простят меня Севилья с Гранадой.

Не прощаюсь!



Завтра нас ждёт белоснежный Вехер-де-ла-Фронтера, африканский берег с мыса Тарифа и обезьяны Гибралтара.