Балканские дневники. Часть 2. МАКЕДОНИЯ, СЕРБИЯ И ВЕНГРИЯ

• 2603
•  в рубрике Отчёты об автопутешествиях  
• | 23 августа 2012, 20:10
•  | Просмотров топика: 9106

Предыдущая часть здесь.
20 июля.
Сегодня у нас утреннее прощание с морем и начало пути домой. Мы стартуем в сторону Сербии, в этом направлении мы ещё ни разу не ездили, и оно вызывает у нас очень много вопросов. Так что едем на разведку. Через двести километров первая таможня.
Это граница Греции с Македонией. Только не стоит греческим пограничникам так говорить, название *Македония* может довести их до белого каления и большинство греков тоже. Греция уже 20 лет судится с Македонией требуя что бы те сменили название, весь мир пока тактично использует слоган БЮРМ ( бывшая югославская республика Македония) Ну а греки говорят Скопия.
Греки за пару минут отшлепали нам паспорта, и мы подъезжаем к таможне БЮРМ, здесь как насмешка над греками огромный бигборд. *Добро пожаловать в Македонию!*
Таможенник ставит нам штампы в паспорт, и после этого кричит на улицу своему напарнику, который курит немного в стороне.
…-а Украене, визы треба?
…-не треба… кричит тот ему в ответ, и мы получаем наши паспорта на руки. Я уточняю нужны ли виньета(матрица) для проезда по дорогам Македонии. Мне говорят что не надо, но в пунктах оплаты, на автобане в кассу надо будет платить местными динарами. При таможне есть отделение почты и обменка при нем, я обмениваю 5 эвро на 300динаров и в путь. Бензин в Македонии 80динар.
Первое что бросается в глаза, это большое количество казино, которые стоят прямо на границе с Грецией словно Лас-Вегас какой то. Второе-это виноградники. Очень много виноградников, красивые горы и долины. Пейзажи как во французских Альпах и Бордо. При этом деревеньки отмечены башнями минаретов. Странное соседство вин.заводы, шато и минареты в виноградниках.
Македонии у нас ровно 200 км, через всю страну в сторону Сербии идет ровный и в общем то неплохой автобан им. Александра Македонского. Мы пару раз съезжали с него для осмотра мест которые нас интересовали.
Сначала к городу Стобы, его в 6 веке разрушили готы, жителей перебили и продали в рабство и он так больше и не возродился.

Славяне поселившись в этих местах, долго таскали колоны с его развалин строя себе дома, наверное отсюда и название Стобы-столбы(колоны), а вообще то город назывался Пион. Он процветал ещё до появления эллинов в Греции, и вошел в историю как город который был резко против похода на Трою.

Сейчас появились деньги на раскопки и руины снова увидели солнечный свет. По оценкам специалистов раскопано пока меньше половины, так что возможно самое интересное впереди.

Понравилось что буквально в каждом строении прекрасно сохранились мозаичные полы. Мозаики много. Иногда очень художественная и высококлассная.


Буквально рядом с руинами Стобы есть винзавод в честь них и названный *Stobi winery*. Македонские вина конечно же стоит покупать. При высочайшем качестве и низких ценах они к нам не попадают вообще. На заводе можно засесть и на дегустацию, она рассчитана на полтора часа и ассорти из десяти наименований, а можно и на целый день(есть и такие программы). Мы же немного сработали на багажник. Вино понравилось, особенно *Вранец* и *Роксана*.

Затем заехали в столицу Македонии Скопье, здесь есть довольно интересная крепость Кале. Сколько ей лет сказать очень затруднительно, её ломали и перестраивали ещё римляне, ну и потом все кто эти земли захватывал. Сейчас она выглядит как вполне солидная средневековая европейская крепость. Хотя последними дизайнерами, которые её очень основательно перестроили в 1700 году были турки.

На въезде в Скопье, понравился памятник Филипу Второму, довольно эпическая работа. Я имею в виду конного Филипа, потому что есть ещё пару памятников пешему. Есть так же огромный монумент Александру Великому, и несколько небольших памятников ему же. В общем Скопье усиленно делают истоком македонской династии, хотя ни отец ни сын в этих краях не был.

Сам город во многих местах неуловимо напоминает Стамбул. Узкие тесные улицы, Минареты и женщины в восточных одеждах. Мечетей много, особенно в центральной части. И над ними на горе возвышается огромный крест. Это уже православная церковь вступила в борьбу за души верующих в 2002 году, установив 66 метровый крест на горе Водно. Не пойму задумки дизайнеров, со стороны это больше похоже на крест над могилкой, а роль могилки выполняет сам город.

Мы покрутившись немного на маловразумительных развязках Скопье выбрались к тыльной стороне

.

Здесь был открытый паркинг и при чем абсолютно пустой. Но вот ворота в крепость оказались закрытыми. Подумалось что возможно это черновой вход и он не предназначен для посетителей. Оказалось нет. Крепость сейчас вообще закрыта для туристов. Причина в межэтническом конфликте который здесь произошел год назад. По плану внутри крепости должны были построить музей, албанская община его строительство запретила. Слово за слово, и дошло до мордобоя, были жертвы и регулярная армия которая всё это усмиряла. В прочем сейчас в Македонии стычки между албанцами и славянами обычное явления и проходят они постоянно.
Мы объехали крепость по периметру, все входы и выходы перекрыты. Передвигаться сложно. Город на удивление запущен, пыльный, грязный и неухоженный. Кучи мусора громоздятся в самых невероятных местах. Щебень и остатки строй материалов растянуты вдоль тротуаров строек на десятки метров, и всюду пыль, пыль и песок.
На выезде из города мы заплатили остатки македонских динаров в кассу автобана и за полчаса добрались до границы с Сербией. Македонский таможенник просто глянул что мы протягиваем ему три паспорта и нас в машине трое, и махнул рукой что бы мы проезжали.
…-я ему говорю, ты паспорта то проштампуй, мы же из страны выезжаем. Он машет головой, типа не морочьте голову едьте куда едете.
На Сербской стороне, таможенник сначала поставил штампы о въезде в страну, а потом у меня уточняет.
…-вам же в Сербию без виз можно?
…-Можно, говорю, а сам думаю …дежа вю какое то, пару часов назад македонцы спрашивали о том же, но они хоть друг у друга, а тут у меня, и кто? Таможенник!
На границе работают обменки, тут разумно немного наменять сербских динаров. Виньет и матриц в Сербии тоже не надо, но платить за дороги выгоднее динарами. На кассах возьмут и евро, но по курсу 90 динар за евро, а в обменке 115.
Сразу после пересечения границы вдоль дороги начинается стихийная торговля православными иконами. Икон много, и в основном это самоделки. Сербы словно выставляют заслон перед возможным проникновением ислама из Македонии.
Через пару часов мы паркуемся под отелем в городе Ниш. Хотя это как бы не совсем отель, в Букинге было указанно что это система апартаментов. На месте застаем только уборщицу которая понятия не имеет о Букинге, бронировках и т.д. Просим её звякнуть начальству, она говорит что телефона нет, по этому сходит и кого нибудь нам позовет. Ждем. Минут чрез 10, приезжает хозяйка отеля на велосипеде и предлагает нам ехать за ней. Наш караван неспешно продвигается по Нишу, и через несколько минут мы на месте. Номера хорошие, паркинг во дворе, отличный инет и дешево. Так что можно рекомендовать *The Only One Apartment* для тех кто планирует посетить Ниш.


Мы же скорее всего, если опять попадем в эти места, постараемся Ниш пропустить.
В городе есть крепость. На берегу речки Нишава ещё с римских времен возвышаются её стены.
Римляне стены сложили на совесть, а вот кроме стен ничего и не осталось. Внутри крепости разбит местный городской парк, лавочки, дорожки и кафешки между ними. Кое где торчат остатки строений но их очень мало и они не выразительны.
Более известная достопримечательность города, это *башня черепов* или *Челе Кула*. В начале 19 века, сербы подняли восстание против турок но оно оказалось неудачным и решительную битву они османам проиграли. В назидание сербам турки сложили башню из *тысячи голов*, в прочем они при строительстве немного обсчитались и голов было 952. В первые месяцы родственники погибших тайно похищали головы и хоронили их вместе с телами своих близких. Потом черепа стали выковыривать туристы-на сувениры.


Сейчас вокруг башни стоит часовня в память о героях,

а черепов осталось 58, вместе с черепом сербского предводителя Стефана Синджелича. Ему правда выделили отдельный постамент, а перед входом в часовню поставили обелиск.

В городе есть пешеходная зона, и подземный манеж под ней.
Большое количество кафе и ресторанов, известные бренды и т.д. Но всё как то замусолено. Везде пыльно и немыто, множество оборванных объявлений на стенах, клееных и переклееных, нелепые граффити, обломанные буквы почти на всех вывесках и даже памятниках.
Мы например не сразу поняли надпись когда вышли на памятник погибшим от натовской агрессии в 1999году. Там не было половины букв. Америкосы кстати бомбили тогда всю Сербию, а не только Белград. Памятники погибшим есть буквально в каждом городке Сербии, обычно на них просто надпись. *За что?*
Сербам сложно понять что после кризиса 98, Америка поспешила объявить что в мире теперь только один хозяин. Нет больше двух полюсов, и с Россией можно не считаться. Что бы это продемонстрировать нужна была публичная порка кого то из сторонников России. Выбрали Сербию(Югославию), придумали в чем она виновата, и полетели бомбы. Конец 20века, центр Европы, натовские бомбежки –Демократия! При этом ООН против-а им похер.
Погибло 3 тыс.сербов, ранено почти 10тыс. И начало геноцида сербов в Косово, там жертвы посчитать сложно. Из своих домов изгнаны 250 тысяч сербов. Сербы изгоняются под контролем НАТО, жгут церкви и храмы 14 века. Юнеско молчит.
В Нише когда то родился Константин Великий, основатель и строитель Стамбула(тогда Константинополя) и первый христианский император.

Есть забавный памятник в виде небольшой ж.д станции, как бы Ниш в 19веке.

Рядом небольшой сквер где на коне возвышается первый король Югославии Александр Первый и две могилы советских солдат возле его постамента.

У коня подняты две ноги, значит король был убит. У конных статуй свой свод правил, если поднята одна нога, то всадник умер от ран, если все четыре крепко стоят на постаменте то умер своей смертью. А если конь вздыблен, и две ноги в воздухе, то тогда герой погиб в бою или был убит.
Но пару часов назад мы были в Скопье где Филип Второй уверенно восседает на коне, а конь приподнял всего одну ногу( то есть ранение). Но по правилам его конь должен быть на дыбах, возникает вопрос. …….-Че, за фигня?
Но вглядываясь в фотку, и увеличивая места стыковки копыт с пьедесталом я всё же вынужден признать, все правила соблюдены. Задняя нога, пусть всего и на сантиметр но пьедестала не касается. Две ноги в воздухе-погиб.
И много уличных фонтанчиков с питьевой водой. С учетом жары которая жестко палит эти места, фонтанчики просто спасение. К ним постоянно подходят местные что бы смочить голову, попить или умыться.

21 июля.

В Сербии много древних православных монастырей. На сегодня мы запланировали посещение Монастырей Манасия и Раваница. Оба они совпадают с нашим вектором на Белград, но естественно прячутся в стороне от хороших дорог. Начали мы с Раваницы.

Этому монастырю уже больше шести веков, естественно его многократно разрушали турки. Но больше всего ему досталось в 1943. Сейчас он частично восстановлен и действует. В итоге интересно смотрится, словно бутон розы. У которой многие лепестки отмерли но не отпали, а сердцевина яркая и сочная.

Монастырь Манасия выглядит как мощная крепость, стены толщиной в два метра и десяток башен по периметру.


Ему через пару лет исполнится шесть веков, и за время османского владычества турки его несколько раз разрушали.

Сейчас монастырь не только полностью восстановлен но и активно занимается хоз.деятельностью. Здесь можно купить мед, варенье и сливовицу монастырского производства. Этот монастырь, как впрочем и большинство сербских женских монастырей, возродила русская иммиграция. После революции многие монахи и монахини переселились в Сербию и начали восстанавливать разрушенные и заброшенные сербские монастыри. Манасия своим возрождением полностью обязан русской иммиграции.



В полу часе езды от монастыря Манасия есть ещё несколько знаковых строений, но мы посетили только одно.
Монастырь Горняк это скромное и небольшое строение, хотя имеет историю более шести веков. При этом он ни разу не прекращал работу. Расположен в одноименном ущелье, на берегу небольшой горной речки.


Монастырь частично уходит вглубь скалы, есть и несколько келий в скалах рядом с ним.

Здесь дорога прячет сама себя. Поворот буквально каждые сто метров и высоченные горы по бокам. Мы же пробираемся к нашей следующей цели, интересной крепости в окрестностях городка Голубац, который и дал ей своё имя.

Голубацкая крепость словно сползает с горы в воду. Она похожа на каменного тролля который приник к воде утоляя жажду.

Строили её венгры в 14 веке, затем в ходе каких то интриг, комендант продал крепость туркам и она почти на четыре века стала их опорой в этих местах. Часть крепости была затоплена когда построили плотину для гидростанции, часть разрушена при строительстве автодороги через неё.
Но и в таком немного общипанном виде, она смотрится замечательно.


Внутри башен сгнили все деревянные перекрытия и лестницы, но вскоре вроде начнут реставрацию, так что через пять-шесть лет она станет жемчужиной туризма Сербии.

От Голубацкой крепости мы едем к другой *тверджине* Смедеревской крепости. Она расположена на берегу Дуная в городке Смедерево.

Крепость огромная, это целый город. Точнее целый город когда то укрывался за стенами этой крепости.
Когда сербы (в пятнадцатом веке) лишились Белграда, они решили себе построить новую столицу. Естественно сразу в виде крепости, так как Сербия всю свою историю была между молотом и наковальней. В 15 веке она оборонялась от Турции и мусульманского мира с одной стороны и от Венгрии, Австрии и всего католичества с другой. Новая столица продержалась всего тридцать лет, и потом страна на триста лет потеряла независимость.
Сейчас внутри крепости пусто, никаких строений и построек. Это отметина Второй Мировой, немцы устроили внутри крепости большой склад боеприпасов, но он в 1941 году бабахнул. Причем бабахнул очень масштабно, и на воздух взлетели не только несколько средневековых кварталов и пять церквей, а и три тысячи немцев.

Потом в 44, авиация союзников довершила зачистку местности. И при социализме остатки средневековых руин просто убрали, месяц погоняв по ним бульдозерами. Так что сейчас здесь просто ровное поле. А вот снаружи она конечно впечатляет, 25 башен по периметру, мощные в 2-3 метра шириной стены и высотой в 25-30 метров.

В одном месте башни стоят довольно плотно-это так называемый Малый город и расстояние между ними в 50-60 метров.

На остальных участках расстояние между башнями в 120-150 метров. Некоторые башни сейчас довольно опасно наклонены, и крепостные стены вместе с ними, во многих местах довольно глубокие разъемы и трещины. Мы частично её обошли, частично объехали, прошлись по внутреннему двору, вышли к Дунаю. В некоторых местах решетки и замки, но в основном везде свободный доступ и никого.
От Смедерево к Белграду нам остается 70 км. И пару раз заплатив по 150 динар, мы подъезжаем к отелю*Residenc Apartament*.Отель взяли в стороне от центра, решающим фактором была цена. К сожалению в Белграде нет метро, да и центр города очень беден на паркинги. По этому решили не тыкаться в центр на своей машине, а использовать такси. Вызов мотора 1эвро, километр 0,5. Так что в принципе не дорого. То есть поездка от нашего отеля в центр потянула в сумме 5 эвро.
Белград город предназначенный для жизни, работы и учебы. То есть как бы для тех кто в нем обитает, но он не очень рассчитан для туриста. Нет в нем комфортно и удобно, но вот шарма и интересных мелочей как то не очень. В прочем этот город, уничтожали до основания почти сорок раз, наверное поэтому так и получилось.
Пешеходная зона большая и современная, она упирается в парк Калемегдан, теперь частенько так называют и Белградскую крепость.

В прочем крепость как бы часть парка и составляет. Она довольно большая и её оборонные сооружения уже давно стали составной частью парка.
Между стенами размещаются теннисные корты, а так же различные музеи под открытым небом.

Понравился музей танков, пару моделей я здесь увидел впервые. Они настолько нелепые что с трудом верилось что армии стран Европы могли такое когда то взять на вооружение. И конечно при жаре выше сорока я с ужасом думаю как танкисты себя в них чувствовали.


С крепости прекрасный вид на Дунай, её высота 125 метров. Несколько столетий все жители Белграда жили внутри её стен. Сейчас же здесь осталось лишь несколько строений.


Рядом с парком есть то что условно можно назвать *старым городом*, интересного мало но пройтись наверное можно. Если опять сместится к началу пешеходной зоны, (к Теразии) то стоит выйти на улицу Скадарска – Skadarska. Здесь мило и уютно.


Много интересных кафе и ресторанов, и можно познакомиться именно с сербской кухней во всём её разнообразии. Только девушкам стоит избавиться от обуви на каблуках. Булыжная мостовая состоит из очень крупных и округлых камней, что почти гарантирует поломку любых каблуков (или ног).
По Белграду полная неразбериха с надписями. Часть кириллицей, часть латиницей. Иногда они друг друга дублируют, но чаще нет. Закономерности в использовании шрифта я не подметил.
На пешеходной улице к вечеру стали появляться музыканты. Коллективы в основном пожилого возраста и они чаще беседовали с потенциальными слушателями, чем играли.
фотки в большом количестве по каждому городу, монастырю в отдельных альбомах на нашем семейном сайте avtoturist.dn.ua/

22 июля.

В воскресенье Белград буквально вымирает. Мы с утра пораньше бодро и собранно рванули в центр, и оказались почти в полностью пустом городе. Закрыто все. Магазины, кафе и даже торговые центры.
В прочем первый пункт нашей воскресной программы-храм Св.Савы. А воскресное утро наверное лучшее время для его посещения.

По некоторым данным это самый крупный в мире православный храм. Торжественное открытие произошло в 2004 году, но до завершения строительства ещё очень далеко. По большому счету к интерьеру пока и не приступали. Конечно масштабы впечатляют. Огромный купол кажется парит над серыми бетонными стенами.


Из храма мы вышли часов в десять, и рядом в небольшом парке местные торговцы только начинали неспешно раскладывать свой товар. От храма буквально в десяти минутах ходьбы сейчас обуглено чернеют подарки американцев сербскому народу. Это следы*принуждения к миру*. Америкосы вообще любят пафосные названия, в стиле своих комиксов когда бомбят и расстреливают.



Судьба этих высоток до сих пор не решена, и пока они играют роль местных достопримечательностей. Жутковато конечно смотреть на развороченные взрывом стены, искореженные и обгоревшие балки и остовы зданий без окон, зная что всё это произошло в наше время. Тогда тоже брели туристы по улицам, цифра, wi-fi, японцы с камерами, Европа и тут …… бах …и бомбы на головы. Демократия.
Недалеко от этих зданий без окон, стоит ещё одно интересное здание и оно тоже без окон. Но проёмы не сияют пустотой потому что нет проемов. Это здание американского посольства, и в нем все окна заложены кирпичом. Получилось что то типа дзота в центре Белграда, им здесь приходится держать оборону. Последний раз посольство жгли по моему всего три года назад.

От грустных раздумий нас отвлек готовящийся забег невест. Мы когда вышли на сотню девушек в свадебных платьях, которые приседали и разминались, даже немного опешили. Но рядом стояла сцена, играла музыка и крутились репортеры. Стало понятно что готовится какое то шоу.

Невест выстроили на линии, очистили беговую дорожку от фотографов и дали старт. Подхватив свои пышные юбки, или заранее завязав их узлом. Девушки отчаянно рванули к финишу. Смущало что у некоторых номера были четырехзначные. Толи это уже не первый забег, толи большинство зарегистрированных его проигнорировали.

Мы опять выбрались на *пешачкову зону*. Здесь в отличие от остального Белграда всё работало, и мы принялись вяло шопинговать изучая местный ассортимент. Затем с удовольствием пошли обедать на ул. Скадарска, а позже пробродив по городу часов пять, туда же вернулись и ужинать.
23 июня.

Белград покидаем без сожалений, думаю что если пути дорожки будем опять мудрить в эти края, то скорее всего постараемся его пропустить. Сегодня у нас Венгрия. От Белграда отличный автобан, но проехав километров тридцать, увидели указатель на аутлет. Решили заскочить на часик, но нас там никто не ждал. Он начинает работать с десяти, а было только полдевятого.
Аутлет большой, и похоже неплохой. 45° 04′ 12.8″ N, 20° 08′ 08″ E
По пути у нас несколько монастырей и мы решили некоторые из них посетить. Национальный парк Фрушка-Гора через который мы едем вмещает в себя тридцать монастырей, из них действующих шестнадцать. С расстоянием в 2-3 км мы посещаем монастыри Крушедол, Беочин, Ново и Старо Хопово, Мала Ремета и Манастир Гргетег. Все они несмотря на большую значимость и яркую историю выглядят довольно скромно.
Запомнились въездные ворота в монастырь Крушедол и фрески которые местами там сохранились.

А также настойку которую делают в монастыре Старо Хопово. Это сливовица на меду с травами, вкус интересный. Монахи говорят что рецепту четыреста лет.

Ещё удивило большое количества чеснока в каждом монастыре. Обычно всё свободное пространство в каждом из тех что мы посетили было завешено связками с чесноком. В прочем до Румынии здесь всего 30-40 км, так что возможно чеснок и не лишний. )))

Дальше едем на Нови Сад, это буквально семьдесят км от Белграда и 240 динар в кассах оплат. Город понравился, точнее его исторический центр.

Чистенько, уютно, красиво.
Очень много кафе и ресторанов, обширная пешая зона и милые двухэтажные домишки 18-19 века вдоль неё.

Через реку над городом возвышается Петроварадинская крепость, к ней ведут путанные лестницы и тоннели вырубленные в скале.

В самой крепости смотреть особо нечего, бывшие казармы переделали в магазины и рестораны, а лишнее снесли.
Из крепости открывается хороший вид на Новый Сад, хотя он и не впечатляет.
После небольшой прогулки по городу едем в Сегед, где у нас запланирована ночевка. Это уже Венгрия и мы буквально через полчаса подъезжаем к границе.
На границе, нас немного смутило что с десяток машин стояли в стороне, и их буквально выворачивали таможенники. То есть вещи были выложены на асфальт, открыты все двери и багажник. Номеров машин, не было видно, так что случайно это или закономерно, не знаю. Мы же когда подъехали к таможеннику, он безразлично махнул рукой что бы мы проезжали дальше.
Венгры, так же были кратки. Но они хоть поспрашивали есть ли у нас сигареты и алкоголь, и сверили паспорт с компом.
Тут же после таможни, стоит целая куча вагончиков где продают венгерские виньетки, но почему то содрали 14 эвро, раньше было семь.
Сегед это буквально приграничный город, и через 10 минут мы уже паркуемся возле отеля.
Отель с довольно пафосным названием *Antik apartman*. Хотя наверное это нас и подводит, в Украине слово *апартаменты* ассоциируются с шикарным, большим и престижным номером. В Европе так называют номер любого уровня не вкладывая в это понятие комфортности или класса.
Заведение нас повергло в шок. Мы конечно много поездили, и частенько оказывались в отелях которые оставляли негатив от их посещений, но тут негатива нет, а есть просто удивление. Получается что то типа отеля, семья венгров соорудила из своего сарая, ну а большой номер с двумя спальнями который мы сняли, это наверное бывший чердак. В итоге в разных местах идут по полу балки высотой в полметра, и передвигаться приходится из комнаты в комнату или в туалет, как *ходьба с барьерами*, высоко задирая ноги что бы не навернуться.
Но и это ещё не *писк сезона*. Я вообще то чутко сплю, и тут слышу как часа в два ночи открывается дверь и кто то крадется по номеру. Подрываюсь с кровати и в погоню, и застаю хозяина отеля, который тушит свет в туалете. Он получается увидел, что мы оставили свет включенным в туалете(есть окошко на улицу) и решил экономить, по этому и прокрался нам в номер, что бы его потушить.
Говорю ему если подсветки не будет(по пути к туалету) то мы через эти балки точно навернемся в темноте. Он мне …-типа,… а вы не спеша… Ну, блин. Такого конечно у меня ещё не было.

В общем после заселения, отправляемся в местный аква-парк. Он интересен тем что использует термальные воды. Скважина глубиной 256 метров, имя ей Анна. Вода очень лечебная, особенно для опорно-двигательного. Акво-парк лечит и развлекает одновременно. Бассейнов под открытым небом около десяти, во всех вода разная от 25 до 35 градусов. Горки, сауны, аттракционы и т.д Всё что можно придумать используя воду и отдых с её помощью.

Поплавав пару часов, разморенные и размякшие, вяло шлёпаем на осмотр достопримечательностей.

Сегед считается столицей колбас и паприки в Венгрии. Лучшая салями производится именно здесь, ну и прочие мясо продукты с пометкой *сделано в Сегеде* всегда будут вызывать уважение и цениться выше своих аналогов из других мест.
Исторический центр Сегеда выглядит дорого и солидно. Не смотря на древнюю историю, и очень значимое историческое прошлое весь центр города был выстроен после 1879 года. Так как именно в этот год город был полностью смыт чудовищным наводнением.
Пару часов на осмотр Сегеда и всего интересного что в нем есть. На большее этот город ещё не накопил. Немного не повезло с Кафедральным собором. Возле него соорудили сцену и зрительный зал, которые почти полностью заняли площадь перед собором. В итоге это прекрасное здание не просматривалось по фасаду.



Зато когда стемнело, оно стало прослушиваться. Не знаю часто ли в Сегеде устраивают такие представления, но опера постановку которой и устроили на фоне собора, гремела буквально на весь город. И мы находясь в отеле в полукилометре от собора, прекрасно слышали исполнителей и музыку, которая радовала всех примерно до часу ночи.

24 июня.

Рядом с Сегедом есть национальный парк Опустасер (Opustaser). Это место где в 896 году венгры бросили якорь окончательно, переселившись из под Урала в Европу. Они конечно переехали не за один день, а плавненько смещались почти полвека. До этого присмотрели себе места в районе Донецка но в степях Донбасса хозяйничали печенеги а они были покруче и тут же устроили венграм кучу проблем. Те сместились поближе к Киеву, но тогда киевскому князю Аскольду даже Византия платила дань, и его щит …висел на воротах Царьграда. В общем он намекнул венграм что они явно лишние в землях Украины, и те поняли что пора сваливать подальше и побыстрее. Дорожка привела их в Болгарию, там их встретили жестко, слегка побили и в добавок пустили вслед отступающим венграм ещё и печенегов. Те и загнали их за Карпаты.
Придя в район Сегеда мадьяры решили что им здесь нравится, ну и остальные племена которые шли вместе с ними тоже так решили. Это потом все стали венграми, а на Европу шли семь венгерских племен и только одно из них называлось мадьяры, и к ним тогда ещё примкнуло хазарское племя Кадары. Они потом в основном занимались нападением на немецкие деревни, и Кадары вошли в сказки и легенды как Огры, жуткие и страшные людоеды и родственники Шрека.
На этих землях местные славяне встретили венгров радушно. Научили кочевников пахать и сеять, строить и заниматься ремеслом. Ну и сами стали венграми влившись в их ряды и переняв язык. А вот кочевники болгары, придя на двести лет раньше и южнее к балканским славянам, наоборот тут же забыли свой язык и сами стали славянами.
В общем венгры *обрели Родину*. Процесс обретения ими Родины нарисован на шикарной циклограмме площадью 1800 квадратов. Она то и стала основной целью нашего визита сюда.
Национально-мемориальный парк Опустасер работает с десяти часов, мы явились почти на час раньше. Подходим к проходной, охранник что то бормочет. Но венгерский это абсолютно непонятный язык, их хорошо понимают только манси, те что в Югре живут. Манси это племя которое не ушло тогда с венграми в Европу, а потихоньку сместилось в Зауралье, у них с венграми язык одинаковый.
Ну а мы не манси, по этому стоим пожимаем плечами. Венгр демонстративно показывает мне на руку, на часы и переходит на английский. Типа в десять открываемся. Я решил подшутить немного, у меня то на часах время украинское стоит, ( на час больше европейского) и показываю ему часы.
….-Десять часов. Наталья с Богданом тоже протягивают ему свои часы.
…-Десять часов… Венгр бедный чуть в ступор не впал. Сбегал в коморку, принес свой мобильник и трясущимися ручками его оживил. …-Девять, показывает нам,…девять!
Мы вернулись немного назад, и найдя небольшую кафешку приступили к завтраку. Веселый отель в котором мы провели ночь, завтрак тоже предлагал за дополнительную плату. Но мы после ночного визита дедушки к нам в номер, решили ретироваться из него пораньше и без перекусов.
К десяти под кассой парка было с полсотни желающих. Это очень удивило, я думал что в стороне от общепринятых тур.троп будет пусто и тихо, а тут прямо аншлаг.
Циклограмма очень впечатлила. Нас запустили всех вместе и поставили музыкальное сопровождение с начиткой текста по истории венгров их переселения, и создания этих полотен(правда на венгерском). Вдоль циклограммы по кругу как бы навесные балконы, и можно прогуливаться рассматривая детали. Ведущий наверное услышав русскую речь, запустил вариант записи и на нашем языке. Причем словно почетных гостей пригласил на пьедестал в центре, а луч прожектора использовал как указку, освещая определенные участки в соответствии с звучащим текстом.

Хотя тематика картины порождает вопросы. На ней показано что венгры взяли эти земли силой, разбив и покорив славян. Такие картины почему то стали массово появляться в 19 веке, да и сама эта идея именно в 19 веке стала очень популярна у местного обывателя. До этого венгров вполне устраивало мирное *обретение Родины*. Ну а в истории и летописях, ни венгров ни соседних с ними народов нет упоминаний о якобы грандиозной битве 896 года, когда они разбили местных славян. То есть того о чем так красочно повествует огромная циклограмма, которой мы любовались.
Потом осматривали сам парк, и историю Венгрии прописанную в нем. Парк большой, по нему даже бегают прогулочные паровозики на колесах. Бродят стада коз и овец.

Множество музеев расположены в стилизованных юртах.


Есть мемориал Арпаду и вокруг него кольцом бюсты самых достойных из его потомков.


На новых землях Арпад был выбран венграми королем, и он стал родоначальником династии которая триста лет правила венграми. Арпад был из племени мадьяр, и это название со временем стало общим и для других племен.
Хотя если быть с историей честным то в момент *обретения родины*в 896 году венграми правили два хана Арпад и Курсан. И даже похоже что Курсан был хан номер один, так как все правители соседних стран шлют посольства именно ему, заключают союзы именно с ним а покоренные народы платят дань не двоим ханам, а одному –Курсану. Но в 904 Курсан погибает. Арпад начинает править единолично, и следы Курсана в истории становятся еле заметными, а часто и исчезают полностью.
На монументе в честь тысячелетия Венгрии, Арпад один. На картинах Арпад один, ну и во многих учебниках он венгров вёл к светлому будущему тоже единолично.
Выставляю в навигаторе Кечкемет, этот город считается столицей венгерской палёнки а многие приписывают ему и титул кулинарного центра Венгрии.
Дорога ведет нас через небольшой городок Кишкунфеледьхаза, проезжая обратили внимание на довольно оригинальное здание ратуши

Знакомство с Кечкеметом начали естественно с мануфактуры по производству их знаменитой абрикосовой паленки, кстати её фанатом был Эдуард Восьмой, и в Кечкемете ему с каждой партии отправляли презент на дегустацию. Здесь родился и знаменитый *Unicum*. А так же не менее знаменитый *st.Hubertus*.


На мануфактуре проводят экскурсии и детально знакомят с производством, но вот русско-говорящего гида у них к сожалению не оказалось. Так что мы ограничились просто закупкой ассортимента. Кстати очень большой и очень разнообразный выбор, и цены разительно ниже чем в рознице.


Сам город тоже понравился, очень аккуратный, чистый и красивый.



В центре городского сквера был прекрасный ресторан, которому уже почти двести лет, где мы с удовольствием и пообедали.

Будапешт встретил легкими тучками. Которые довольно быстро налились и отяжелели. В первые за этот тур, стало ощутимо прохладно. В прочем это не остудило нашего настроя на прогулки, и мы оставив машину возле отеля *К9*, где у нас были забронированы номера поспешили на них отправиться.


Будапешт, довольно часто и много описываемый город. По этому наверное нет смысла описывать отдельно что то из его красот. Тем более что в городе их очень много.



Туристы его шлифуют очень настырно. Здесь есть что посмотреть и что пофотать. Ну и частенько в погоне за интересным кадром и необычным ракурсом туристы сами становятся объектами съемки.


А ещё в Будапеште часовым можно стоять на посту в черных очках.



Ставить статуи женственно округлых мужчин.



И засыпать при приготовлении калачей.
В общем в Будапеште можно быть необычным, и город это очень поощряет. Так что здесь всегда интересно. И всегда можно найти что то пропущенное в прошлый раз. С каждым визитом мне этот город нравится всё больше.



25 июня.

К таможне от Будапешта мы добрались за неполные три часа. Пункт пропуска *Береговое*. Венгры по прежнему переписывают остатки бензина в баке. Но кроме нас было буквально пару машин, и всё про всё заняло десять минут. Наши тоже не морочили голову, и мы на них потратили столько же.

Украина встретила свежестью и прохладой. Наверное всю ночь лил дождь. И из больших луж навстречу нам радостно махали голыми хвостами дождевые черви. Мы не были на Украине почти месяц, и явно здесь всё по нам соскучилось. Ну а у нас всё по ней.

Наш маршрут на карте,
goo.gl/maps/2jngy
фотки в большом количестве по каждому городу, монастырю в отдельных альбомах на нашем семейном сайте avtoturist.dn.ua/ в разделе *Фотоальбомы

• Венгрия,
• Греция,
• Македония,
• Сербия,
• Нови Сад

• +
• —