Балканский калейдоскоп. Часть 12. Турция (Афьонкарахисар - Ушак - Денизли).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).
Часть 11. Турция (Бурса — Биледжик — Эскишехир — Афьонкарахисар).

Опиумная Чёрная крепость – дословный перевод названия города АфьонКараХисар. Так его стали называть сравнительно недавно. До 2004 года город был просто Опиумом, то бишь Афьоном. Происхождение этого названия объясняется очень просто: издревле в этих местах выращивали снотворный мак. Видимо, для того, что ослабить возможный нездоровый интерес к этому региону, парламентарии решили сместить акцент на другой объект интереса – сельджукскую Чёрную крепость, которая каким-то непонятным образом обосновалась на доминирующей над городом скале. Вид на неё – это первое, что мы увидели пятничным утром 14 сентября. Увидели и обалдели, разумеется. В ТОП-5 моих view из окна этот пейзаж войдёт вне всяких сомнений.

Правда, при ближайшем рассмотрении крепость оказалась отнюдь не чёрной. Но на её эффектность это никак не влияет.

А ведь мы планируем туда подняться. Благо, что в отеле завтрак предусмотрен. Иначе бы на полдороги окочурились.
Выселившись из гостиницы, перебазировались в старый город. Роль реперной точки отвели мечети Мевлеви. Далее пешком. В помощь интуиция, указатели и вид на гору.
Пока искали дорогу, времени зря не теряли.

Афьонкарахисар оказался ещё одним музеем оттоманской архитектуры под открытым небом.

И что важно – в этом городе сохранились не отдельные постройки в этом стиле, а целые кварталы.

И с большой долей вероятности можно утверждать, что весь старый город здесь аутентичен абсолютно.

И касается это не только построек, но и образа жизни аборигенов.

Кстати, наткнувшись по пути на красавца «Şehitoğlu Konağı», в который я хотел заселиться, лишний раз пожалели, что это не удалось осуществить.

Путь наверх в крепость отыскали без труда.

Прежде чем отважиться на подъём, Маша решила пополнить баланс микроэлементов за счёт ещё зелёных плодов айвы. Удалось ли – не знаю, главное, что зубы не сломала.

У лестницы, ведущей в крепость, расположился стихийный общепит. Посетителей пока не наблюдается, поэтому «самовар» ещё только-только растапливается.

Хозяин «самовара», видимо, и горячие блюда готовит. Курятина для этого всегда в клетке под рукой.

Карахисар находится на горе, вершина которой взметнулась на высоту 226 метров над уровнем моря. Ведёт туда лестница с семью сотнями ступеней.

То есть, нам предстояло преодолеть, по весьма приблизительным прикидкам, порядка ста метров. Сущая ерунда. Приходилось подниматься и в разы выше.

Даже будучи уверенным в том, что с высоты крепостных стен панорамы будут чумовыми, отказать себе в удовольствии сделать паузу для промежуточных съёмок Афьона невозможно.

Акцент, как обычно, на мечети.

Осмелюсь предположить, что прежде чем вступить на территорию цитадели, у местных жителей есть традиция повязывать на дерево бантики из этикеток от бутылок с питьевой водой. Дерево с бело-голубыми цветами выглядит очень забавно.

Мы к этому оказались не готовы, но и препятствием к тому, чтобы зайти в крепость, данное умозаключение не стало.

Территория твердыни свободна от какой-либо застройки.

Видимо, она была заброшена несколько сотен лет тому назад.

О том, что здесь когда-либо мог находиться воинский гарнизон, свидетельствуют разве что вырубленные в скалах ёмкости для сбора воды.

Подниматься в крепость нужно только лишь ради обалденных видов на Афьонкарахисар и его окрестности.


Гора окружена городом со всех сторон, поэтому интересны абсолютно все ракурсы.


Но общего взгляда недостаточно. Рано или поздно захочется погрузиться в детали.


Рассмотреть, как устроены оттоманские кварталы.


Найти отель, в котором жили. Кстати, сделали мы это не без труда.

Наметить к осмотру те или иные объекты.

В основном это мечети.

Обнаружить их на виде сверху совсем просто.

Помогают в этом не только остро отточенные карандаши-минареты.


Но и обилие зелени, в которую словно окунаются культовые сооружения.

Большая мечеть Афьонкарахисара обязательна к посещению. Понятно это и без взгляда сверху. Поскольку она самая старая в городе и является ярким образцом сельджукской архитектуры, дошедшим до наших дней без серьёзных изменений. Даже минарет аутентичен.

Построена мечеть в 1272 году, о чём свидетельствует одна из надписей на михрабе.

Крыша из деревянного бруса, покрывающая девять нефов, поддерживается лесом из 40 деревянных колонн.

Все они снабжены капителями в сталактитовой отделке.

На стене, как и во всех мечетях, размещено электронное табло, где указано время намазов.

Именно в Большой мечети Афьонкарахисара мне захотелось с этим досконально разобраться.
Всего обязательных молитв, как известно, пять. Первая – фаджр – предрассветная. Считается более ценной, чем сама жизнь. Осуществляется в промежуток времени между рассветом и восходом солнца. То есть, в нашем случае с 5:07 до 6:31.

Вторая – зухр – полуденная. С 13:00 по летнему времени и до момента, когда тень от предмета становится равной самому предмету. Видимо, до 16:29.

Третья – аср – послеполуденная. С момента окончания полуденного намаза и до захода солнца. То бишь, с 16:29 до 19:17.

Четвёртая – магриб – вечерняя. На неё отводится меньше всего времени – с момента захода солнца и до наступления полной темноты. 19:17 – 20:34. Дабы не промахнуться, видимо, стоит начинать сразу же после заката.

Пятая – иша – ночная. Намаз, осуществляемый в полной темноте, т.е., хоть до рассвета. Но всё же рекомендуется успеть до полуночи.

Очевидно, что самым продуктивным временем является промежуток от восхода и до полудня. Поэтому даже молитвы не должны отвлекать человека в эти часы от исполнения различных трудовых обязанностей.

Впрочем, некоторые мусульмане, видимо, с этим не согласны и поэтому вместо работы «гоняют чаи».

Мы же потихонечку возвращаемся к машине.

Продолжая при этом исследовать оттоманский жилой фонд.

Найти два одинаковых дома крайне сложно.

Потому как каждый из них имеет индивидуальные декоративные детали в виде балкончиков, лоджий, элементов отделки и пр.

Стоит отметить, что днём в Афьоне мы столкнулись с массовой реставрацией исторического жилого фонда.

Работами охвачены целые кварталы города.

Включают они в себя восстановление штукатурки, консервацию деревянных конструкций и покраску фасадов в жизнеутверждающие цвета.

В процессе прогулки по городу мы познакомились с немецкоязычным турком, который вместе с женой и соседкой традиционно проводил время в уличных посиделках.

Он-то и рассказал нам о реставрации, которую осуществляют за счёт городского бюджета.

Мы напросились на экскурсию по дому, которую хозяева провели не без удовольствия. Фотографировать все комнаты было не очень удобно. Снял я только одну из гостиных, которые есть на обоих верхних этажах.

Рядом с ними такие же одинаковые спальни. В каждой спальне по ванной, которые прячутся за дверками типа как шкафы. На первом этаже – кухня, складские помещения etc. Короче, домик хоть и не большой, но очень уютный и разумный в смысле планировки.

В последний момент, коль уж запарковались по соседству, решили заскочить и в мечеть Мевлеви.

Она принадлежала мистическому ордену вращающихся дервишей Мевлеви.

Как оказалось, именно Афьон являлся вторым после Коньи центром этого ордена. И первую секту здесь самолично организовал сын Мевляны султан Валад.

Мечеть имеет очень необычную конструкцию.

У неё есть главный купол.

А также пять маленьких, размещённых Г-образно.

Помимо этого, есть ещё и два красивых пирамидальных купола, которые образуют свод над тамбуром.

Не совсем приятно, что молельный зал выполняет и функцию гробницы, в которой находится множество саркофагов. Возможно, по этой причине воздух внутри мечети показался мне тошнотворным.

Захотелось побыстрее выбраться наружу.

Но покинуть территорию комплекса в кратчайшие сроки нам не дал местный служитель, который предложил заглянуть в небольшой музей ордена вертящихся дервишей.

Как оказалось, посвящён он Девона Мухаммаду Чалаби — средневековому таджикско-турецкому поэту-суфию, одному из видных представителей ордена Мевлеви и ученику Мевляны.

И нужно признать, что музей оказался весьма любопытным.


С высоты крепости очень уж притягательно выглядела утопающая в зелени мечеть Имарет, вместе с медресе и хамамом входящая в состав комплекса Ахмет-паши.

Я уже вроде бы и настроился покинуть Афьонкарахисар, но, проезжая мимо этой мечети, решил-таки заглянуть и в неё. Даже несмотря на то, что пришлось разворачиваться и искать место для стоянки посреди городской суеты. Подходящее место не нашёл, поэтому решил пристроить машину с Машей внутри напротив какого-то ресторанчика. Прежде чем бежать к объекту, вежливо поинтересовался у сидящих в ресторане достопочтенных мусульман насчёт того, будет ли им мешать авто? Разумеется, они не возражали. Впрочем, это была всего лишь небольшая восточная хитрость. В случае какого-либо эксцесса они всегда будут на моей стороне.

Мечеть Имарет отличается изысканным минаретом, который украшен изникской плиткой.

Выделяет её среди прочих и прелестный фонтан для омовений.

Интерьеры сооружения тоже очень красивы.

Всяческих декоративных «плюшек» там так много, что даже глаза разбегаются.


Каллиграфические надписи, ленты с цветочным орнаментом, множество хрустальных люстр, витражи.

А в архитектурном плане примечателен свод из двух равновеликих больших куполов и множества маленьких.

На этом «тема мечетей» в нашей поездке почти закончена. Вновь к ней мы вернёмся лишь однажды, но вскользь. И только лишь благодаря Мимару Синану. Собственно, и с Афьонкарахисаром – городом, который оставил неизгладимое впечатление, тоже пора расставаться. Покидая его, мы ещё немного понаблюдаем из окна автомобиля за повседневной жизнью, которая здесь весьма традиционна для Ближнего Востока.










Неподалёку от Афьона есть крупный аутлет-центр. Его я обнаружил случайно — изучая окрестности города посредством гуглокарт. Для Маши, как водится, это был приятный сюрприз, поскольку одной из целей вторжения в Турцию была покупка постельного белья. К счастью, магазинов соответствующего профиля там оказалось немного, поэтому выбор не затянулся. Покупкой мы остались очень довольны. Тем более что разница в ценах на аналогичные изделия и бренды на беларуском и российском рынках, как оказалось впоследствии, доходила до 300%. Более нас ничто не интересовало. Тем не менее не могу не отметить присутствие в аутлете добротных европейских брендов. Будь у нас запас времени, можно было бы задержаться там и больше, чем на полтора часа. А так, в 13:40 отправляемся в дальнейший путь.
До Ушака ехали по отличной четырёхполосной магистрали. Далее свернули на юг. Сам город обошли по задворкам.

Но светофоры и точечный ремонт дорог с привычного ритма немного сбили.

После Ушака углубились в забытую аллахом сельскохозяйственную глушь.

Дорога поначалу была видавшей виды, но где-то на полпути к первой промежуточной точке появился новенький асфальт, и с учётом отсутствующего трафика ехать стали быстро и комфортно.

Ну и весело, поскольку места, через которые мы проезжали, были достаточно живописными.

Промежуточных точек у нас было намечено две. Располагались они недалеко друг от друга. Последовательность их посещения я заранее заложил в навигатор. Но этот чертяка каким-то непостижимым образом перепроложил маршрут так, что ко второй точке мы подъехали раньше, чем к первой. Располагалась она на территории ГЭС, поэтому сам аллах велел сделать въезд туда платным.

Впрочем, жалеть об этом не пришлось, поскольку рядом с паркингом оказалась отлично обустроенная площадка для пикников, на которой мы смогли с комфортом перекусить.

Целью нашего визита было живописное ущелье реки Баназ, через которое переброшен элегантный одноарочный мост Cılandıras Köprüsü. Построен он был фригийцами.

С учётом того, что его возраст исчисляется двумя с половиной тысячелетиями, это, несомненно, самый старый мост, который нам приходилось видеть.

Только вот есть одно «но»! В силу того, что мост этот отремонтировали и укрепили с помощью бетонного раствора, аутентичность свою он, конечно, утратил.

Длина Cılandıras Köprüsü 24 метра, высота – 17 метров, ширина – 1,75.

Благодаря водосбросу с электростанции Карахаллы,

который находится рядом с мостом, место его расположения выглядит чрезвычайно живописно.

И этот факт делает его крайне популярным у местных жителей.

Независимо от возраста и социального положения.

Разумеется, что нельзя не отметить и красоту ущелья Баназ, шикарный вид на которое открывается непосредственно с Cılandıras Köprüsü.

Далее нам нужно на восток в деревню Улубей. Несколько сократить дистанцию позволила свежезаасфальтированная дорога, проходящая около въезда на территорию ГЭС.

Вдоль неё валяются горы вывороченного мрамора, который, видимо, где-то поблизости и добывается.

Вскорости впервые в Турции попадаем на грунтовку. Впрочем, быть ей таковой оставалось буквально пару-тройку дней.

Улубей (Ulubey) – это название как населённого пункта, так и каньона, который является вторым по длине в мире после американского Гранд-Каньона.

При этом сравнивать их было бы не совсем тактично, поскольку по всем основным параметрам Ulubey Kanyonu на порядок меньше, нежели его американский «собрат».

Прибыли мы на место, наверное, в не очень зрелищную пору года. Растительность в сентябре уже пожухла и обесцветилась, поэтому каньон выглядел неконтрастно.

К тому же вечерело, поэтому, даже пробившись сквозь облака, достигнуть дна ущелья солнце уже было не в состоянии.

В те редкие минуты, когда оно появлялось на небе, картина приобретала гораздо более живой вид.

Но все эти факторы никак не могли сказаться на общем настроении, которое неизменно было восторженным. Потому как для того, чтобы природе продемонстрировать своё величие, никаких дополнительных опций не требуется.

Вполне естественно, что каньон Улубей является прибежищем экстремалов. Желающих спуститься подвешенными на тросе вглубь ущелья было достаточно, но ещё больше было зевак.

Ну, а для тех, кто боязлив – стеклянная терраса, возведённая на высоте 131 метр над дном ущелья.

Хотя, насчёт боязливости, я бы поспорил.

Заставить себя ступить непосредственно на 30-миллиметровое стекло я так и не смог.

Даже по металлическому сотообразному каркасу, на котором лежит стекло, легко ходить только лишь в том случае, если не смотреть под ноги.

Особую пикантность придают порывы ветра, когда вся конструкция начинает слегка раскачиваться и постанывать.

Около 18 часов покинули Улубей. Нам оставалось преодолеть лишь сотню километров, но затратили мы на этот переезд более двух часов. Такой результат – это следствие издевательств навигатора, которые не в состоянии различать приоритетность местных дорог, поэтому и выбирает кратчайшие маршруты. Самым душещипательным оказался участок между деревнями Güney и Yenicekent. Проходил он в крайне дикой местности в непосредственной близости от каньона и изобиловал серпантинами. К тому же, качество покрытия временами было крайне далёким от идеала. Yenicekent, от которого началась более оживлённая и качественная дорога, я воспринял, как подарок смилостивившегося над нами аллаха. Навигатор и дальше продолжал преподносить сюрпризы, но, несмотря на потёмки, равнинный характер местности позволял мне ехать без излишнего напряжения.

Около восьми вечера мы, наконец-то, прибыли в Памуккале (Pamukkale). Привычно остановившись в центре деревни, начали шерстить «букинг» на предмет подбора места для ночлега. Вообще-то, в Памуккале я планировал ночевать в кемпинге, но искать его под покровом темноты было бессмысленно.

Выбор предложений был велик – спад сезона, поэтому пришлось повозиться. Бронировать, естественно, не стал. Решил обратиться в объект размещения напрямую. На непоседливого хозяина «Ozen Turku Pension» Хасана наткнулись ещё до того, как добрались непосредственно на место. У меня сложилось впечатление, что он постоянно дефилировал между своим домом и оживлённой улицей в надежде перехватить очередного клиента. Дедок оказался радушным, позитивным и крайне жадным. На английском говорил бойко, но с ужасным акцентом а-ля Виталик Мутко. Рассказал нам о всех преимуществах своего хоста, озвучил меню на завтрак. На мой вопрос по поводу наличия в меню «суджука», ответил положительно. После чего предложил на выбор несколько комнат своего безразмерного и крайне запутанного дома. Но пока мы щёлкали клювами, успел привести нелюдимую украинскую пару, незадолго до этого «забукавшую» номер в этом же пансионе, и поселил их в комнату получше. Так что в итоге выбора у нас не осталось. Номера оказались потрёпанными и тесными, мебель – старой, постельное бельё – трухлявым, душ – постоянно капавшим. Из преимуществ – парковка под окнами, тихий уголок деревни, близость ко входу в комплекс Памуккале.

Прикольно, что Хасан, будучи нешуточно озабоченным экономией электроэнергии, постоянно следил за тем, чтобы нигде в доме свет не горел ни одной лишней секунды. Как оказалось, у хозяина две дочери. Одна – в Америке, вторая – где-то неподалёку в Турции. Жена – типичная крестьянка как по повадкам, так и по роду домашних занятий. Принимать туристов летом Хасану помогает внучка, правда, из-под палки. В остальное время она валяется на диване с телефоном.
Спать хозяину пока не хотелось, поэтому он вызвался не только проводить нас на ужин в «Tıkır Grill Hause», принадлежащий его соседу, но и выступать в качестве советчика, переводчика и даже официанта. В меню было представлено несколько комплексных блюд, что оказалось крайне удобно и дёшево одновременно. Нашими соседями были турецкая семья, залётные интуристы и говорящий попугай, специализировавшийся на мелодиях и ритмах зарубежной эстрады. В целом ужин прошёл в крайне дружелюбной обстановке, в чём немалая заслуга Хасана, балагурить с которым было очень весело и забавно.

После еды мы немного прогулялись, чтобы развеяться и взглянуть краем глаза на мистический «хлопковый замок».

После чего отправились на покой. Хасан к тому времени тоже угомонился, но бдительности не терял: стоял на балконе в трусах и наблюдал за вверенной территорией.



Суббота 15 сентября 2018 — шестнадцатый день путешествия – медиум. И так совпало, что именно в этот день нам предстояло достичь самой дальней точки маршрута. Но будет это ближе к обеду, а пока у нас завтрак. Хозяйство у Хасана натуральное. На столе из покупных продуктов – минимум миниморум. Но и своими он делится с неохотой. Мандарины и те раздаёт лишь половинками. Что уж тут говорить об обещанной колбасе. Впрочем, я этого так не оставил. И вопрос о суджуке поставил ребром. Пришлось Хасану лезть за ним в холодильник. Отрезав 3-4 тоненьких кусочка, он сказал, что этого будет достаточно. Подошедшим на завтрак украинцам я предложил помощь в выбивании из хозяина колбасы, но они отказались. Ну не съели, так хотя бы покусали поржали.

Интересно, есть ли в среде людей, интересующихся отдыхом и путешествиями, те, кто не знает, что такое Памуккале? Вряд ли. Потому что более раскрученное место даже во всём мире сыскать трудно. Я, конечно, не любитель столь попсовых мест. Но, с учётом уникальности Памуккале, игнорировать его, если уж занесло в эти края, было бы глупо.

Дабы уклониться от столпотворения, которое свойственно таким местам круглогодично, следовало отправиться на его осмотр как можно раньше. Сделали мы это 8:30. Как оказалось, время это уже не идеальное, но ещё вполне терпимое. Тем более что «пакетных» туристов автобусы подвозят к верхним входам на объект, а снизу – со стороны деревни Памуккале – как правило заходят индивидуалы. Поэтому практически на всём протяжении пути наверх соприкосновения с бестолковыми и эгоистичными групповыми туристами, подавляющее большинство из которых представляет бывший СССР, удаётся избежать.

Вид на сайт открывается прямо с деревенской околицы. Первое впечатление – это снег.

Не скажу, что такой пейзаж воспринимается, как что-то из ряда вон выходящее. Поскольку сочетание зелени и белизны летом вполне естественно смотрится где-нибудь в горах.
Осознание того, что ты сталкиваешься с чем-то уникальным, приходит лишь тогда, когда приходится босиком ступать на ребристые кальцитовые отложения, по которым безостановочно стекает «тёпленькая».

Ходить в обуви там категорически запрещено, даже в резиновых тапках. Следит за этим добродушный секьюрити, работе которого кто-то может и позавидовать.

Первыми в комплекс забежали вездесущие китаянки.

Быстренько разделись до купальников и давай фотографироваться в разных позах.

Кстати, самая раскрепощённая нация, как мне показалось.

Впрочем, ещё раньше здесь появляются любители параглайдинга, видимо, с рассветом. Но эти никому не мешают.

Ходить по шершавой поверхности легко и приятно, но бдительность терять не стоит.


А вот в узких местах, где приходится ступать на скользкие края травертиновых чаш, нужно быть предельно осторожным, потому как переломать кости и размозжить череп здесь что раз плюнуть.

Поток термальных вод несётся с гор неслабый.

Но основная его часть отводится при помощи отполированного травертинового русла.


Хорошее место для забав малолетних детей и великовозрастных русскоязычных граждан.


Предельное скопление посетителей наблюдается наверху «хлопкового замка». Здесь многочисленные «пакетники», переминаясь с ноги на ногу, кучкуются в травертиновых чашах, с тоской смотрят вниз, но отбиться от группы не рискуют.

Тут-то их и поджидают банальные развлечения в виде фото с попугаями etc.

Задерживаться здесь совсем не хочется. Благо, что на территории есть ещё один куда более значимый, прежде всего с исторической точки зрения, объект – развалины античного города Иераполя (Hierapolis).