Балканский калейдоскоп. Часть 15. Греция (Македония) - Болгария (Пирин).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).
Часть 11. Турция (Бурса — Биледжик — Эскишехир — Афьонкарахисар).
Часть 12. Турция (Афьонкарахисар — Ушак — Денизли).
Часть 13. Турция (Денизли — Айдын).
Часть 14. Турция (Айдын — Маниса — Измир — Чанаккале — Эдирне) — Греция (Фракия).

Говоря в самом начале своего «эпоса» о «белых пятнах» на Балканах, которые позвали меня в дорогу, я в наименьшей степени имел ввиду Грецию. Эта страна для нас пока ещё представляет собой практически одно огромное белое пятно и знакомиться с ней фрагментарно большого смысла не имеет. Для начала нужно посвятить Греции отдельную поездку. Впрочем, это не значит, что я не планировал остановок вообще. Просто так сложилось, что их пришлось отменить ради непродолжительного пляжного отдыха и возможности посещения одного из островов. Точно так же мог сложиться и текущий день. Но когда паром завернул в порт Кавала (Καβάλα), стало очевидно, что прогулки по этому городу нам избежать не удастся.

Достаточно лишь было взглянуть хотя бы на крепость, чтобы захотеть там задержаться.

На фоне сонного Тасоса Кавала предстала гудящим ульем, но населённым преимущественно трутнями. С этим мы столкнулись сразу же по выезду с парома. Следовало где-то припарковаться, но таковая возможность отсутствовала напрочь. Наверх ехать я не рискнул, потому как вероятность увязнуть в узких переулках была крайне высока. Вся надежда была на какую-нибудь спонтанную удачу, и она не заставила себя ждать. Перед небольшой эстакадой, которая проложена по краю залива, образуется разделительная полоса, где место для парковки нашлось и нам. Место, конечно, с точки зрения ПДД стрёмное, но аборигенами востребованное. Находится оно несколько позади акведука Камарес, к которому мы для начала и направились.

Византийский акведук, перестроенный османами пять сотен лет назад, находится в изумительном состоянии.

И, безусловно, является одной из главных достопримечательностей города.
Покрутившись возле него, мы направились в сердце старого города.

А это значит, что нам предстоял довольно резкий подъём.

Поначалу приходилось двигаться интуитивно.

И довольно медленно, потому как заглядывать в Греции во дворики и подворотни очень интересно.

В умении обустраивать и декорировать свои жилища вряд ли кто-то готов с ними посоперничать.

Чистоплотными назвать их трудно, потому как загаживать общественные территории они умеют похлеще славян. Видимо, это удел всех «православных». Но вот следить за порядком в личных владениях греки умеют на эталонном уровне.

Облегчить ориентирование в паутине исторического центра нам очень помог информационный стенд. Сразу стало понятно, на что следует обратить внимание.

Тем не менее найти пути подхода к тем или иным достопримечательностям оказалось весьма непростой задачей.

Для начала мы притормозили на смотровой площадке, откуда открывались крайне живописные и информативные виды.

В топе, конечно же, виадук.

Но и нашу машинку тоже было приятно высмотреть.

Далее добрались-таки до крепости, руки к которой приложили и византийцы, и венецианцы, и османы.

Я сомневался в том, стоит ли посещать её за деньги, потому как, заглянув краем глаза внутрь, ничего примечательного там не заметил.

Впрочем, стоимость билетов по европейским меркам оказалась невысокой, так что мы решили идти. И не пожалели. Но прежде всего потому, что цитадель Кавалы – это множество чумовых бельведеров. Среди них – дом охраны.

Крыша арсенала.

И, конечно же, башня.
Индивидуальность видов с каждой из этих точек гарантирована. Из окон дома охраны просматривается по сути весь мыс, который оккупировал старый город.

Некоторые детали — купол церкви, часовая башня и «PANAGIA THASOU», возвращающийся на Тасос.

Собственно, и сам остров, несмотря на дымку, фигурирует.

С крыши арсенала весь порт как на ладони.

Марина Кавалы выглядит крайне притягательно.

Из деталей стоит отметить множество куполов, составляющих своды бывшего османского имарета.

С башни, разумеется, гарантирован круговой обзор.


Но изюминка здесь – это вид на виадук.

Панорамные виды в Кавале стали лучшими в этой поездке. Впрочем, Стамбул имеет полное право оспорить это зыбкое и эмоциональное умозаключение.


Из крепости все дороги ведут вниз. Цели мы наметили благодаря схеме, а вот сориентироваться — виды сверху помогли.

В городе вполне закономерно сохранилось и оттоманское наследие. Мечеть Халил-бей мы приметили заранее благодаря её куполу.

А вот бывшее медресе при ней увидели только на месте.

Кавала – родина знаменитого реформатора Мухаммеда Али-паши Египетского, правившего Египтом как провинцией Османской империи с 1805 по 1848 годы.

Дом его интересен не только как архитектурная достопримечательность оттоманской эпохи, но и весьма любопытен как музей.

К сожалению, мы туда попасть не смогли.

Площадь имени Мухаммеда Али – самое симпатичное место в Кавале. Ухоженная, немноголюдная, с хорошими видами. В скверике, который разбит между домом Али-паши и храмом Успения Богородицы, есть возможность отдохнуть даже в жаркий день. Забавно, что часовая башня, о которой я было подумал, что это османское наследие, на деле оказалась церковной колокольней. Впрочем, подозреваю, что связь всё-таки есть.

Нам уже следовало закругляться, но нужно было найти альтернативный путь возвращения. Дошли до маяка.

И обнаружили там лестницу, ведущую прямо к воде.

Очевидно, что мы наткнулись на тайный закуток, предназначенный исключительно для аборигенов, которые знают, где можно спокойно позагорать.

И искупаться в тёплой прозрачной воде.

Далее мы уже следовали в режиме блиц. Разгрузка парома «EXPRESS PEGASUS», который уже более сорока лет шныряет по акватории Эгейского моря. В основном – из Пирея.

Внушительные крепостные стены Кавалы.

За ними прячется имарет, в котором ныне разместился престижный отель.

Марина Кавалы.

Церковь св. Николая, кстати, тоже с часовой башней. Но она-то точно обращена в храм из мечети, которая, в свою очередь, была возведена на месте византийской церкви. Аж дух захватывает от всех этих исторических коллизий.

Наша программа пребывания в Греции предусматривала ещё одну опцию – археологический комплекс Филиппы, но в итоге я решил ей пренебречь, поскольку в этой поездке в приоритете были болгарские «белые пятна».

На границу прибыли ровно в три пополудни. ПП «Като-Неврокопи/Илинден-Ексохи». Через восемь минут мы снова оказались в Болгарии. Пришлось вновь покупать «виньетку» за 8 евро. В прошлый раз, когда мы заезжали в Болгарию из Румынии, я немного тормознул, поэтому вместо месячной приобрёл недельную. Впрочем, из-за потери одного евро горевать не стоит, тем более что процесс покупки много времени не отнял. Куда как большим недоразумением с точки зрения логистики выглядит повторное посещение Болгарии. Не скрою, что в процессе составления маршрута я обращал внимание на данную проблему. И уже было думал перелицевать план поездки, дабы её избежать. Но в итоге отказался, поскольку программа пребывания в Турции была крепко завязана на конкретные дни недели – режим работы музеев, тарифы на паромные перевозки.

Нам снова нужно было разжиться наличными болгарскими левами. С этой целью я решил ехать в город Гоце-Делчев. Заодно и прогуляться. Запарковались в самом центре на бульваре Гоце Делчев.

Подскочившему парковщику я сказал, что идём менять деньги, так что пусть пока ждёт. Неподалёку начиналась пешеходная зона, которая в знойный сентябрьский день оказалась абсолютно вымершей. Поэтому даже спросить, где найти банкомат, было не у кого. Само собой, что с этой задачей мы в итоге справились. После чего немного прошлись по городу, который оказался весьма симпатичным.

Гоце-Делчев освободился от «турецкого ярма» только лишь в 1912 году, поэтому архитектурный бум эпохи болгарского национального возрождения задел город лишь по касательной.

Впрочем, нет худа без добра. После ухода турок центр города был перестроен в соответствии с модернистскими архитектурными веяниями, которые на тот момент были весьма популярны в Европе.

Поэтому у коммунистических руководителей послевоенной Болгарии не оказалось серьёзных оснований для того, чтобы менять архитектурный облик Гоце-Делчева.

Редкий образец эпохи болгарского возрождения в городе – это здание Исторического музея.

Он, конечно, больше на турецкий особняк похож. Но ведь корни этого архитектурного стиля в оттоманских традициях. Я даже думаю, что и стебель с листьями тоже.

Сам музей мы посещать не собирались, но на холл здания взглянули. Деревянный потолок в нём – приятная неожиданность, если, конечно, не знать о традициях стиля.

Заглянули и в церковь Успения Богородицы. Тоже, кстати, образец эпохи болгарского возрождения. Большую ценность имеет иконостас храма с девичником и царскими вратами.

Бедолага парковщик весьма кстати куда-то запропастился. Ждать его я, конечно же, не стал. Для нас каждая минута на вес золота, тем более что впереди очередное горовосхождение и полная неопределённость с ночлегом. Цель – колоритные деревни в Западных Родопах. Прежде всего Ковачевица, где мы поначалу планировали остаться на ночь.

Уже в пути я решил отказаться от визита в Долен и сосредоточиться непосредственно на Ковачевице и транзитном Лештене. Для этого на северной окраине Гырмена нужно было уйти вправо и начать штурм Родоп. Развилка оказалась не без сюрприза. Указатель призывал ехать по объездной дороге сомнительного качества, а навигатор настаивал на транзите через кв. Кремиковци. Вполне обоснованно я выбрал второй вариант, но разогнаться как следует не успел, так как через несколько секунд из-за угла выскочила ватага цыганят, намерения которых оптимизма не вызывали. Врубив заднюю, я помчался под горку. В это же время проезжавший мимо по параллельной основной магистрали на микроавтобусе болгарин резко остановился и стал знаками давать нам понять, что в направлении Ковачевицы следует ехать по объездной дороге. Я, конечно, уже и сам до этого дотумкал, тем не менее спасибо ему огромное за то, что не остался безучастным. Стресс был кратковременным, но зарубку в памяти оставил. По прибытии домой я решил изучить этот злосчастный кв. Кремиковци посредством гугло-панорам. И то, что я там увидел, заставило меня невольно содрогнуться. Такого обилия цыган, грязи и такой антисанитарии я в своей жизни ещё не видел.

Дорога до Ковачевицы заставила немного поволноваться. Впрочем, для Болгарии это привычная ситуация. Качество полотна оказалось хорошим, но вот ширина заставляла нервничать при разъездах со встречным транспортом. Порядка 50-ти километров преодолели за час с лишним.

Добравшись до места, я окончательно определился с нашими планами на вторую половину дня. Поскольку рано утром нам нужно было кровь из носу находиться в Банско, вполне логично было там же и заночевать, а не нестись туда по серпантинам в предрассветной полутьме из Ковачевицы.
Времени на всё про всё у нас было предостаточно. Спешка вкупе с суетой отошли на второй план. Поэтому знакомство с селом мы решили начать с обеда в первой же подвернувшейся корчме. Благо, что болгарскую кухню мы (я, как минимум) боготворим. Только ради хорошего обеда стоило вновь зарулить в эту страну.

Обильные обеды во время путешествий я не люблю. Заставить себя встать из-за стола весьма непросто. Тем более отправиться на прогулку по пересечённой местности. Впрочем, тяжело сделать только первый десяток шагов. Далее уже трудно затормозить.

Итак, Ковачевица. Кстати, одно из самых колоритных сёл даже в масштабах Болгарии. Но это в теории. На практике поверхностный турист вряд ли заметит какие-либо существенные отличия от других горных деревень.

А между прочим, Ковачевица уникальна хотя бы тем, что в своё время здесь существовала Ковачевицкая архитектурно-строительная школа. С учётом того, что ныне в селе и сорока аборигенов не найдётся, этот факт сам по себе кажется весьма неожиданным.

Но ещё более удивительным является тот факт, что подобных школ в крошечной Болгарии насчитывалось чуть менее десятка. Правда, наиболее значимыми были всего то ли две, то ли три. И Ковачевицкая – одна из них.

В год она выпускала до 450 мастеров. К слову, население Ковечевицы на пике достигало немногим менее 2000 человек! Примечательно, что местные выпускники специализировались на строительстве жилфонда и крайне редко брались за возведение негражданских объектов. Работали они бригадами по 5-20 человек и далеко за пределы региона не выбирались.

Само собой, что наиболее интересные объекты сохранились как раз в самой Ковачевице.

Ковачевицкая кыща — это типичный для юго-западной Болгарии дом раннего ренессанса. Разновидность т.н. родопского дома, которая имеет стилистические особенности, характерные лишь для Ковачевицкой архитектурно-строительной школы. Ковачевицкий дом 2-4 этажный.

Нижние – хозяйственные, верхние – жилые. Хозяйственные включали в себя амбар, овин etc., на втором этаже – сеновал.

Впрочем, куда как интереснее архитектура жилой части кыщи. Главное помещение здесь – это т.н. «чардак». Очевидно, что это слово турецкого происхождения. Но не стоит его ассоциировать с типичным для нас чердаком.

Болгарский чардак – это скорее терраса, оснащённая индивидуальной лестницей, крытая сверху и закрытая по бокам. Прочие жилые помещения – это, естественно, кухня, комнаты, туалет и т.д. В качестве обязательного оснащения – печь, камины, шкафы в качестве межкомнатных перегородок и пр.

Попасть внутрь такого дома было бы весьма любопытно, но это возможно только лишь в случае остановки на ночлег. Планы свои я, как известно, вынужден был скорректировать, поэтому нам ничего более не оставалось, как ограничиться внешним осмотром.

Приятно сознавать, что, заранее не имея о ней ни малейшего понятия, мимо самой известной кыщи – дома Дишлянова – я таки не проскочил.

Вместе с тремя другими домами эта усадьба образует огромный Г-образный жилой комплекс. Здесь целых три этажа отводилось под хознужды и два – под жильё.

Кстати, Ковачевица в час нашего визита вообще показалась нам вымершей деревней. Небольшой движ наблюдался лишь у механы, где мы отобедали.

В остальное время мы бродили в полном одиночестве.

Так что я даже не уверен, что нам бы удалось с лёгкостью разыскать ночлег.
Забавно, что на деревенских улицах мы встретили лишь американца, который прогуливался там вместе с женой и девушкой-гидом. Как они оказались в Ковачевице, осталось для нас загадкой, ибо мой с ним коротенький диалог моментально превратился в словесный баттл на тему «Трамп: хорошо это или плохо как для Америки, так и для всего остального мира». Понятно, что каждый остался при своём мнении, на том и расстались – почти друзьями.

Уверен, что в случае необходимости, остановиться на ночлег мы бы без труда смогли в деревне Лещен, расположившейся на том же горном склоне, но несколько ниже Ковачевицы.

Там, на характерных для региона домах, и вывески соответствующие размещались, и какой-то праздный народ около них крутился.

Село, кстати, тоже не рядовое, а почти музейное. Правда, исторические кыщи, как мне показалось, расположены в нём фрагментарно.

А главная улица и вовсе оказалась крайне невыразительной, с явными признаками социалистического наследия.

Но, вместе с тем, весьма оживлённой, ибо жизнь в Лещене, не в пример Ковачевице, била ключом.

Будучи уже «тёртым калачом», после спуска с горы в долину реки Места, вдоль которой нам предстояло проехать большую часть пути до Банско, несмотря на бешенство навигатора, я без проблем миновал пугающий цыганский квартал Кремиковци.

Долина Места весьма живописна, но нам уже было не до её красот. Смеркалось, и беспрерывно петляющая лента асфальта заставляла меня сосредотачиваться только на ней.

В Банско прибыли около восьми вечера. Естественно, что уже в потёмках. Пристроившись на подвернувшемся паркинге, я тотчас же полез на «букинг». Приемлемый вариант как по цене, так и по месторасположению отыскался быстро. Добрались мы до объекта без проблем. Искомый дом оказался в весьма уютном закоулке города. Забавно, что именно около него наблюдалось хоть какое-то оживление. Среди тусующихся оказалась и наша потенциальная хозяйка. Свалились мы на неё как снег на голову, поскольку бронировать ночлег заранее я не стал. Далее начались характерные для болгар «танцы с бубнами». Впрочем, поначалу ничто не предвещало каких-либо вывертов. Бабка тотчас же созвонилась со своей дочкой в Софии. Та предложила нам на выбор два варианта. Первый – тот самый из «букинга» — в отдельно стоящей пристройке. Второй – на «чардаке» хозяйского дома. Принципиальных различий между ними не было. Первый был даже побольше. Но второй казался более уютным. Поэтому мы на нём и остановились. Мгновенно заселяться не стали – решили для начала сгонять в ближайший магаз за продуктами, пока он не закрылся. Это, видимо, и стало роковой ошибкой.

Около продуктовой лавки околачивались местные бухарики-интеллигенты. На их тактичные просьбы поделиться левами я ответил решительным отказом. Общение с ними нас нисколько не напрягло, а даже несколько расслабило. Поэтому заявление бабкиной дочери, с которой та немедленно созвонилась, о том, что мы должны заселиться в первый из предложенных вариантов, оказалось для нас в какой-то мере шоком. Основание – якобы кто-то, кто оказался чуть проворнее нас, должен прибыть с минуты на минуту. Для меня было очевидно, что это наглая ложь. Но понять, что послужило поводом для столь несолидного поведения, я так и не смог. Среди возможных причин – уриноневрология, физиологические особенности женского организма либо обида на то, что я, как обычно, пытался торговаться, правда, без особого успеха. Будь дело днём, я бы, конечно, чисто из принципа, отправился на поиски другого варианта. Но в этот раз пришлось уступить. Обидно, что и «отомстить» отрицательным отзывом на «букинге» не было возможности. «Порадовало» лишь то, что экономная бабка забыла выключить свет в так никем и не востребованном помещении, поэтому он горел там вплоть до нашего выселения.



Банско – известнейший болгарский горнолыжный курорт. Расположен город на высоте за 900 метров над уровнем моря, тем не менее первичные признаки околевания, которые дали о себе знать к утру среды 19 сентября, стали для нас неприятной неожиданностью. Побудка была назначена на четыре часа. Это не ошибка – на 4 часа утра! Разумеется, что не ради занятия очереди на подъёмник мы осуществили этот акт насилия над собственными организмами. Нам предстояла длительная поездка по единственной в Болгарии узкоколейной железной дороге «Теснолинейка Септември – Добринище».
.
Очевидно, что Банско – это не конечная станция на линии. Поэтому, ночуя именно здесь, мы имели ещё несколько минут в запасе, прежде чем поезд отправится через Рилу и Родопы в свой почти что пятичасовой вояж.

Стоит заметить, что это никак не туристический аттракцион. Поезда ходят на линии регулярно – четыре раза в сутки. И это позволяет жителям забытых богом на пару с аллахом горных деревень выбираться хоть в какую-то цивилизацию. Примечательно, что каждый состав имеет своё название. «Туда» мы ехали на поезде «Рила», а возвращались уже на «Родопи». Вроде как и символично получилось.

Впрочем, для нас такой вояж – это по-любому аттракцион. Будучи уже немного избалованными подобными развлечениями в Германии, мы (я) совершенно утратили нюх, поэтому поездка получилась не без стрессов.

Прибыв на вокзал заблаговременно, благо, что накануне вечером произвели разведку маршрута и засекли время (всего-то около пяти минут ходу), столкнулись с немаленькой очередью в билетную кассу. Отоваривание пассажиров происходило в рукописном режиме, поэтому время бежало, а очередь почти что не таяла. Поезд уже должен был отойти, а билетёр всё продолжал возиться с билетами. Я уже весь был на нервах, ибо мы оказались последними из желающих воспользоваться услугами БЖД. К счастью, в приоритете всё-таки были деньги потенциальных пассажиров, а не следование расписанию, поэтому всё обошлось.

Вагоны оказались заполнены по минимуму. Сиденья — достаточно комфортны. А вот показатели чистоты и опрятности были не на высоком уровне. Но настоящим шоком для нас стало то, что не работало (или даже отсутствовало) отопление. И это при наружной температуре чуть выше нуля. С таким нетерпением мы ждали восхода солнца едва ли когда-либо ещё в жизни. У меня напрочь отмерзали оголённые руки. У Маши – ноги, ибо она была без носков и в мокасинах. Некий взаимообмен теоретически был возможен, но стоило ли рисковать одним из членов нашего малочисленного экипажа?

Теснолинейка Септември – Добринище