Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).
Часть 11. Турция (Бурса — Биледжик — Эскишехир — Афьонкарахисар).
Часть 12. Турция (Афьонкарахисар — Ушак — Денизли).
Часть 13. Турция (Денизли — Айдын).
Часть 14. Турция (Айдын — Маниса — Измир — Чанаккале — Эдирне) — Греция (Фракия).
Часть 15. Греция (Македония) — Болгария (Пирин).
Часть 16. Болгария (Пирин) — Македония (Северная).
Божий гнев всё никак себя не проявлял. Более того, нам даже пока-что в какой-то мере везло, поскольку где-то на выезде из Прилепа открылся захватывающий вид на холм, на котором расположились злосчастный монастырь и недоступная крепость.
Возможно, проклятие должно было подействовать как раз при восхождении в крепость. А посему наш хитрый манёвр до такой степени запутал создателя, что гнев его зацепил нас лишь по касательной. Это я к тому, что спустя час с лишним нам пришлось капитулировать вновь. Дело в том, что дальнейшей моей целью был один из самых отдалённых регионов Македонии Мариово – местность с уникальной этнографией и забытыми(!) богом деревушками, расположенными на высотах порядка 700 метров над уровнем моря. Нацелившись на четыре из них, я первым делом планировал наведаться в Зовик, а там – как карта ляжет.
Карта местности, да и навигатор, позволяли надеяться, что нам удастся достичь цели по кратчайшему маршруту. До поры до времени всё соответствовало ожиданиям. Но в деревне Мойно закончился не только асфальт, но и видимость дороги вообще. Попытки что –либо разузнать у местных жителей закончились фиаско, ибо в живых в селе была только разнообразная скотина. Обидно, поскольку до села Маково, куда мы стремились попасть, по прямой было всего-то около пяти километров.
Пришлось возвращаться. В ближайшей деревне люди нашлись. В том числе и тот селянин, который с явным удивлением сопроводил нас взглядом, когда мы ранее быстро и уверенно направлялись в Мойно. Он-то и расставил точки над «и». К счастью, возвращаться в Прилеп не пришлось. Нашлась и более короткая дорога для объезда.
Везде вплоть до Зовика был асфальт, но ширина дороги редко превышала габариты нашего авто. Так что всю дорогу приходилось быть настороже. Безусловно, это очень сильно выматывает, потому как местные гонщики явно не готовы к встречам с негабаритным встречным транспортом. Поэтому разъезд с ним – тот ещё квест, тем более, когда дорога представляет собой сплошной серпантин.
В Зовик прибыли лишь в три часа пополудни. Из живых душ встретили разве что стадо овец, которые поглядывали на нас с удивлением.
Ну, и трио приветливых дворняжек, которые сходу взяли нас в оборот, будто бы знали, с какой целью мы прибыли в село.
Мне ничего не оставалось, как рискнуть и последовать за ними.
По сути, эта ставочка сыграла. Собакены подвели нас лишь в заключительной фазе непродолжительного трипа. К реке Градешка таки вывели, но чуть дальше, чем требовалось, ибо нашей целью был знаменитый Кинематографический мост.
Те источники, с которыми мне удалось вскользь ознакомиться перед поездкой, утверждали, что Каменный мост в Зовике был специально построен для съёмок небезуспешного вестерна «Прах». (Кстати, надо бы глянуть.)
На деле же оказалось, что история здешнего моста куда как более драматична. Построили его ещё турки. Причём, как это ни удивительно, — из дерева. В таком виде мост просуществовал аж до 1952 года. Именно в этом году один местный крестьянин, который вряд ли что-либо слышал о физике, решил с помощью двух волов переправить на другой берег Градешки некий негабаритный груз. Ну, и, аккурат по серёдке, провалился вместе с волами и грузом. Благо, что сам отделался лишь травмами позвоночника. А вот бедолаги-волы тотчас же издохли.
После этого происшествия местные жители и решили построить столь живописный мост, который привлекает внимание не только туристов, но и кинематографистов.
Впрочем, на первых ролях здесь не столько сам мост, сколько местность, в которую он так здорово вписался.
Есть здесь и водяная мельница, кстати. Но о ней история умалчивает: новодел или аусентик?
Впрочем, неважно. Картины она не портит. Даже наоборот.
Летом здесь, на потеху заезжей публике, местные пацаны устраивают душещипательные шоу по нырянию. Нам повезло. Мост мы изучали в полном одиночестве, так что мне удалось всё облазить досконально.
В деревню возвращались в сопровождении всё тех же пёселей. Правда, в их услугах мы более не нуждались. Места здесь сногсшибательными не назовёшь.
Особенно, если уже удалось кое-что в жизни повидать. Но на ночь я бы в Зовике остался. Ради тишины и звёздного неба, которое здесь гарантированно чумовое. Тем более что и услуги соответствующие предоставляются – в наличии этноусадьба с непритязательным жильём и рестораном.
В процессе планирования поездки именно так я и намеревался поступить, но впоследствии переиграл, поскольку не был уверен, что дорога в Зовик окажется предсказуемой.
Покрутившись в условном центре, мы более ничем не соблазнились. Можно было бы обследовать пару местных церквей, но время уже поджимало. Посему пришлось отказаться и от посещения других деревень. На обратном пути лишь притормозили на обочине у села
Рапеш. Но мне показалось, что от аутентичных построек здесь остались лишь руины.
В связи с нехваткой времени пришлось отказаться и от штурма перевала Липова Ливада, с которого, с некоторой долей вероятности, можно было увидеть сразу два озера – Охридское и Преспанское. Нужно же, в конце концов, и на следующий визит что-то оставлять. В связи с этим я отказался и от идеи ночлега в кемпинге на берегу Охридского озера, который намечал в Любаниште. Решил-таки ехать прямиком до
Охрида, дабы заселяться там. Тем более что в городе и хороший ужин гарантирован.
Брони у нас не было, но намётки были. Хозяин апартаментов несколько удивился, когда я свалился на него прям с улицы, но в ночлеге не отказал. Лишь предупредил, что не сможет поселить нас более чем на одни сутки. А нам и не нужно. Скромная комната с отдельной кухней и видом на сад нас полностью удовлетворила, тем более что машина тоже ночевала на территории дома.
По поводу ужина хозяин особо ценных рекомендаций не дал. Лишь сказал, что на пешеходной улице Святого Климента Охридского точек общепита в избытке. Спустя полчасика в одной из них мы и приземлились. Место бойкое, быстро заполнилось по плешку. Среди клиентов были как местные, так и интуристы. Наелись до отвала. От меня даже котейкам-попрошайкам кое-что перепало. Сумма к оплате оказалась даже ниже, чем в Неготино. Правда, там и атмосфера была душевнее, и алкоголь покруче.
Вряд ли в столь благословенных местах как Охрид можно заметить существенную разницу между выходными и будними днями. Здесь всё зависит от туристов, которые начинают проявлять активность ближе к полудню. Поэтому суета, которую мы начали наблюдать ранним
пятничным утром 21 сентября, поначалу нас озадачила. Даже наш хозяин, который явно не отличался спокойным норовом, показался мне запредельно взволнованным и озабоченным. Впрочем, нас это вроде бы не касалось, так что, прежде чем позавтракать, мы решили совершить утренний моцион. Тем более что утро выдалось божественным.
В отличие от прошлого визита, в этот раз мы жили всего в 2-3 минутах ходьбы от Старого города. Для этого нужно было взметнуться вверх по ступенькам вдоль крепостной стены.
А затем нырнуть сквозь Верхние городские ворота. И цель достигнута.
Охрид не настолько велик, чтобы предложить широкий выбор маршрутов для его освоения.
Поэтому нам ничего не оставалось, как придерживаться условного второго. То бишь оторваться от стены и пройти сквозь амфитеатр застройки, которая ступенями улиц спускается к бухте.
В качестве ориентира удобнее всего было использовать колокольню храма св. Богородицы.
Это позволяло понимать, на каком свете мы находимся и как далеко продвинулись прочь от Верхних ворот.
По достижении римского амфитеатра-пятитысячника стало понятно, что в плане получения впечатлений, данный маршрут выглядит тупиковым и бессмысленным.
Во-первых, я хотел видеть озеро. Во-вторых- никак не хотел миновать Плаошник.
Поэтому пришлось искать переулок, который вновь вознесёт нас над бухтой.
Как только цель была достигнута, моё душевное равновесие пришло в норму. Но скорость резко снизилась. Ибо каждый шаг вынужденно сопровождался двумя дополнительными действиями – попеременными взглядами на город и на залив.
Так мы и доковыляли до Плаошника, который меня очень сильно разочаровал. Потому как со времени нашего предыдущего визита всю территорию окружили забором, а вход сделали платным. Но, что самое печальное, никаких новых раскопок либо реконструкций произведено не было. А я-то на это очень надеялся.
Следующей моей целью было осуществление кое-каких процедур.
Дело в том, что по итогам прошлого визита в Охрид я обнаружил явный дефицит ракурсов на фотографиях церкви Иоанна Богослова. Той, что присутствует на купюре номиналом 500 денар издания 1993 года.
И этот дефицит нужно было в обязательном порядке восполнить.
Я даже уже созрел к тому, чтобы, несмотря на платность, наведать сам храм. Но в столь ранний час он оказался закрыт.
Далее наше внимание привлекла многолюдная суета у неприметной часовни Рождества Пресвятой Богородицы, которая у кромки воды прижалась к скале на мысе Канео.
Как позднее мы узнали, где-то здесь и наш хозяин отметился. А причиной всего этого утреннего ажиотажа в Охриде в целом и у капеллы в частности был праздник Рождества Богородицы, который ортодоксы отмечают аккурат 21 сентября.
Можно было бы потусить среди них, может, и из вкусняшек что перепало. Но быть на этом празднике инородным телом как-то явно не в масть.
Между тем, далеко не все македонцы оказались религиозными. Ладно бы молодёжь, для которой порезвиться на лодках и прочих судах всегда за счастье, тем более что летний сезон уже на исходе.
Так и рыбаки, среди которых представители исключительно старшего поколения, предпочли материальное духовному.
Второй раз мы в Охриде и второй раз здесь шикарная погода. Не рай ли это?
Настроение на максимуме, спешить не хочется, но нужно.
После прогулки вдоль озера направляемся к конечной и главной цели всего этого мероприятия.
Шестью годами ранее меня сразила церковь св. Софии, и я долго был в печали от того, что не повезло попасть внутрь.
По ажиотажу, царящему вокруг неё, стало понятно, что в этот раз мне повезёт.
Вход был платным, поэтому внутрь пошёл я один. Получил представление о внутреннем устройстве, ибо, в отличие от «сестры» в Изнике, охридская св. София давно уже избавилась от мусульманских «аксессуаров» и вернула себе первоначальный христианский статус.
Разумеется, сделал и подпольное фото знаменитых фресок XI века, после чего быстренько ретировался.
Пора возвращаться. Маяка-колокольни здесь совсем не видно, так что двигаться приходится по наитию.
Вскорости на глаза попадаются уже знакомые «вешки», значит и наше временное пристанище уже совсем близко.
Только вот уехали мы далеко не сразу. Хозяин, вернувшись с праздника, маленько успокоился. Тут-то Маша и взяла его в оборот. С полчаса бродили они на пару по его саду-огороду, в результате чего Маша вернулась с добычей. К семенам молдавской картохи присоединились три сорта македонских томатов. Их судьба оказалась намного счастливее. Эксперимент по выращиванию северо-македонских помидор был признан годным и продлён на неопределённый срок.
Тронулись в путь в 10 часов, но далеко не уехали. На пути оказался местный рынок, где мы серьёзно затарились яблоками, виноградом и инжиром. Разумеется, что эти закупы почти никак не сказались на наших довольно скромных запасах местных денег. Поэтому на АЗС пришлось заправляться дважды: сначала избавляться от налички, а уж потом доливать бензин до полного бака по карте.
Через час добрались до самого грандиозного македонского «белого пятна» —
монастыря св. Наума. В прошлый раз я принял за него скромного соседа – св. Афанасия. О фиаско узнал лишь дома, поскольку предпочитаю обо всём узнавать на месте, а не захламлять голову перед поездкой.
На огромном почти забитом до отказа паркинге, разумеется, платном, к нам подошёл скромный мужичок и предложил прокатиться на лодке. Я, было, сходу отказался, но потом вспомнил, что самые лучшие виды на обитель открываются как раз со стороны озера, поэтому догнал кэпа и сказал, что мы передумали. Тем более что стоимость услуги – ничтожная – 5 евро.
Шкипер отработал на совесть. В целях комфорта и безопасности ставил лодку поперёк волны, когда к берегу подходили переполненные туристами катера из Охрида.
Ходил галсами, чтобы мы имели возможность запечатлеть монастырь со всех возможных ракурсов.
При этом не забывал держать в поле зрения невидимую посторонним водную границу между Македонией и Албанией, дабы ни в коем случае её не нарушить.
Дал нам возможность наощупь почувствовать разность температур между истоком Чёрного Дрина и самим Охридским озером.
8 и 22 градуса соответственно.
А после получасовой прогулки высадил нас в гавани непосредственно на территории обители.
Само собой, что Маша раскрутила кэпа на рассказ о своей семье. Он оказался чуть ли не единственным из опрошенных за всю поездку, у кого никто так и не попробовал искать счастья за границей.
Монастырь св. Наума грандиозен. Речь не столько о его масштабах, которые весьма скромны, сколько о том количестве туристов, которое он способен за раз заглотить и пережевать. Территория обители выглядит образцово.
Подобие рая ей придают перекормленные туристами павлины.
Коммерциализация находится на высшем уровне. Количество сувенирных лавок, цены в которых высоки до неприличия, сопоставимо с количеством рождественских павильонов среднего немецкого городка.
Думаю, что затраты на восстановление обители окупили себя уже с лихвой. Близлежащий свечной заводик, видимо, работает с полной нагрузкой.
Цены на проживание в местной гостинице не опускаются ниже 50 евро.
Говорят, что и рестораны не стесняются кормить задорого и при этом невкусно.
Впрочем, не все сюда едут только лишь потреблять что-либо материальное и тратить деньги.
На территории обители и по соседству запросто можно провести целый день. Есть, где прогуляться – вокруг живописных «луж», которые образуют многочисленные источники, питающие Охридское озеро – к маленьким одиноким капеллам/церквушкам или к монастырю св. Афанасия.
Тот же путь можно проделать и по воде с теми шкиперами, кому не разрешено или не хочется выходить в открытое «море».
Ландшафтный дизайн с системой мини-водопадов тоже привлекает большое внимание публики.
Уютный дворик самой обители полон очарования.
И мне не показалось, что многочисленные посетители в состоянии нарушить эту гармонию.
Самое клёвое место – это терраса.
С неё открывается восхитительный вид на монастырскую гавань, в частности. И на озеро, окружённое горами, в целом.
Разумеется, что это место для чумовых селфи.
Церковь св. Наума находится посреди двора.
Выглядит она миленько и симпатичненько.
Впрочем, очевидно, что это новодел.
В этой связи возникает вопрос, каким образом удалось сохранить/восстановить её фрески, которые датируются XV веком?
Мне их удалось частично запечатлеть после того, как я смог бесплатно проникнуть внутрь храма, что для Македонии – редкая удача. А всё благодаря тому, что неиссякаемый поток посетителей не позволял «администрации» всё держать под контролем.
В противном случае я бы, конечно, туда не пошёл, ибо пытаться «излечиться» от недугов путём тактильного контакта с саркофагом с мощами главного соратника изобретателя кириллицы св. Климента за деньги – это нонсенс, как по мне. Тем более что психических расстройств, а именно на них «специализируется» св. Наум, я за собой пока не наблюдал.
Вернувшись на паркинг, мы обнаружили, что около нашей (наиболее грязной, между прочим) машины в самом разгаре свадебная фотосессия.
Как оказалось, это были албанцы.
Забавно, ибо через пять минут мы оказались на
ПП «Свети Наум–Тушемишти». А ещё через 15 – непосредственно в
Албании.
Конечную точку я выбирал наугад. Исходил из того, как далеко мы сможем продвинуться за день с учётом сложного рельефа местности и невысокого качества дорог, о состоянии которых имел лишь приблизительное представление. Выбор пал на городок Пермети. Исходя из вводных данных, от каких-либо промежуточных остановок, несмотря на небольшой соблазн, я тоже решил отказаться. Разве только ради обналичивания денег, ибо повсеместно рассчитывать лишь на карточку в Албании пока ещё рано. С этой целью решено было остановиться в
Корче (Korçë).
В албаноязычных странах договориться с парковщиками невозможно. У них только так: «Утром — деньги, вечером — стулья». Понять, что я остановился только ради того, чтобы найти банкомат и только потом поделиться с ними леками, они не только не могут, но и не хотят. Поэтому в центре нам пристроиться не удалось. Пришлось нырять в какой-то закоулок, и на свой страх и риск бросать там машину вместе с Машей.
Найти банкомат тоже оказалось непросто. Повезло мне лишь с третьей попытки. Безо всякой надежды обратившись к девушке заурядного вида, я вдруг нашёл такое участие, что чуть не расчувствовался в итоге. Во-первых, она говорила на безупречном английском. Во-вторых, изменила свой маршрут и буквально за руку привела меня куда-то в центр, где этих устройств было в избытке. На обратном пути я оказался аккурат около главной достопримечательности Корчи – элегантного Воскресенского собора, построенного около 30 лет назад в византийском стиле. Маша была уже на нервах. Пришлось её просить ещё немножко потерпеть, потому как я не мог не сбегать к храму ради того, чтобы запечатлеть его на память.
Убив в Корче полчаса времени, в начале третьего мы стартовали. Дорогу SH75 принято считать опасной. Речь прежде всего об участке Корча-Лесковик. Оснований к тому несколько. Во-первых, потому, что она проходит в изолированной местности – практически параллельно границе с Грецией и на расстоянии не более 10 километров от неё.
Во-вторых, из-за непредсказуемости погоды в этом регионе Албании, ибо местность здесь исключительно горная, хотя и не очень высокая. Но нам данный вид опасности не грозил, к счастью.
В-третьих, из-за состояния дорожного покрытия, которое оказалось не таким уж адовым, как мне думалось изначально. Потому как участков с хорошим асфальтом здесь не менее половины.
Около четверти – терпимым.
Остальное – развалившийся асфальт либо вообще грунт.
Подвеску на этой дороге точно не убьёшь, поскольку из-за рельефа местности развить скорость более 40 км/час практически невозможно.
Ещё одна проблема – узость дорожного полотна. Но на дороге, где напрочь отсутствует встречный транзитный транспорт, этот недостаток напрягал меня крайне редко.
В качестве компенсации ко всем этим недостаткам должны были прилагаться потрясающие пейзажи. Скажу откровенно – мне такие на глаза не попались. Там просто красиво и не более.
Я это к тому, что второй раз я бы здесь не поехал. Лучше уж через Грецию, где путь длиннее, но качество дорог намного выше.
85 километров до Лесковика, который находится неподалёку от албано-греческого ПП, мы проползли где-то за три часа. Достигнув этого города, я чуть было не облажался. То, что далее нам нужно было сделать небольшой крюк по дорогам SH65 и SH80, которые и ведут на тот самый ПП, я знал заранее. Потому как короткий путь по SH75 здесь просто убийственный. Тем не менее, не удосужившись вовремя взглянуть на карту, я продолжал полагаться на волю негодника-навигатора. Удивительно, но даже дорожный трэш, который начался сразу же за границами Лесковика, не заставил меня призадуматься. В тот момент я был способен разве что матюгаться.
Слава аллаху, который послал нам навстречу неравнодушного местного драйвера.
Который весьма категорично потребовал, чтобы мы следовали за ним, после чего вывел на нужную развилку и указал правильный путь по новенькой, как с иголочки, дороге.
Вскорости мы попали в объятия долины Вьоса. Здесь до границы с Грецией считанные десятки метров. Но после ПП «Коница-Лесковик» река резко сворачивает в северо-западном направлении. И я вынужден следовать за ней. Вообще-то, все объекты нашего завтрашнего интереса сосредоточены на юго-западе. И если бы албанцы удосужились построить дорогу через горный хребет, это позволило бы сократить путь туда в разы. Впрочем, отчаиваться не стоило. Ибо обаяние долины Вьоса – это одно из самых ярких воспоминаний об Албании. Жаль только, что мы там оказались в предзакатное время, когда краски уже стали блёклыми.
Перво-наперво, впервые за долгое время оказавшись на равнине, мы ненадолго спешились – размяться и перевести дух.
Очень вовремя, потому как почти сразу дорога вознеслась над рекой, и нам пришлось остаток пути преодолевать практически по краю обрыва.
И мне как-то сразу стало не до ландшафтов.
Правда, знаменитый вид на долину Вьосы на фоне хребта Немерчка я всё-таки не прозевал.
Ещё разок притормозили у въезда в село Петран. Именно здесь находится поворот, свернув на который мы должны были достигнуть очень важного объекта интереса. Но в связи с задержками в пути я решил перенести этот визит на раннее утро.
В
Пермети (Përmet) прибыли уже в сумерках. Наш отель «Sueño Village» – крайний объект размещения в городе, причём на противоположной стороне Пермети. Оценить его месторасположение уже не представлялось возможным. Равно как и экстерьеры. Трудно сказать, ждали нас в столь поздний час или уже отчаялись, но встретил нас хозяин с распростёртыми объятиями. Точнее, не хозяин, а его отец. Этнический грек, к слову. Английским он не владел, посему моментально созвонился с сыном, который лопатит бабло где-то за границей. В разговоре я обозначил наши цели и пожелания, после чего процесс заселения обрёл законченный вид. Машину загнали в недостроенный гараж глубоко в недра отеля. Сами заселились в огромный номер, оттого, видимо, не самый уютный в поездке. Далее батя повёз нас на своей машине в соседний отель, который тоже принадлежит его сыну, на ужин. Я, кстати, колебался как раз между этими двумя объектами, когда выбирал ночлег в Пермети. Отель «Aroma» имел законченный вид, но не имел ни постояльцев, ни посетителей ресторана. Тем не менее нас обслужили быстро и качественно. Ожидание заказа прошло на берегу бассейна в романтической обстановке.
Маша поела речной рыбки из Вьосы, а я — петушка из соседнего села. В отель нас уже доставлял официант из «Aroma».
Албания — продолжение
Комментарии (26)
RSS свернуть / развернутьbulava61
puzzle
албанскоммакедонском: «Црн Дрим извира во Свети Наум, минува низ Охридското Езеро и излегува од него кај градот Струга на надморска височина од 695 метри». Поработайте с переводом, тогда и поймёте, откуда на самом деле берётся Чёрный Дрин. Вы у себя практически по-соседству не можете болезнь рассмотреть. Так что далеко вам до бабы Ванги. Работайте. А зачем вам больше? За машину, разумеется. Ибо вместе с ней можно было в том числе и Машу потерять. Алексей, это же не скотина, а тварь бездушная. В следующей серии ждите ню.bulava61
puzzle
Алексей, до сей поры я думал, что вы гомофоб.
Вы же полиглот. Смотрите македонскую, а не русскую вики. Или, на худой конец, болгарскую.
bulava61
bkozyrev
А вот Охрид понравился, пожалуй, только на первом фото (крепостные стены). Ну и монастырь снизу, с мостков и лодки, где отвесный берег виден. Ну ладно, монастырская гавань тоже неплоха. :)
P.S.
Утро у тебя «божественное», селения «Богом забытые»… вот так возьмешь штурмом монастырь, попытаешься навязать ему «свой устав», а потом — кто знает, чем дело обернется? =)
puzzle
puzzle
Сам и отвечаю. Разумеется, твоими словами:
В этот раз, Борис, ты про дорожку и церковь — ни-ни ;)
bkozyrev
Что делать, ты нас избаловал видами. Теперь можем как заправские гурманы воротить носик: вот тут недодержали, а это уже приелось, удивите чем-нибудь новеньким! ;)
На самом деле, про дорожку я упомянул, я её в этот раз «мостками возле озера» назвал. А вот церковь да, в этот раз как-то пролистал. Хотя сейчас сравнивая — похожие кадры со второй попытки даже лучше получились. В сочетании с мысом, церковь, конечно, хороша. Но основное внимание в этот раз было на близких планах сосредоточено, а они как-то не приглянулись.
Израиль мой накрылся жестким карантином, так что пойду наверстывать, продолжения читать.
puzzle
bkozyrev
Угу. И остался там до скончания… вируса. =\
puzzle
Чарли
Еще одно спонтанное наблюдение: за долгие годы в рассказах стало больше юмора и иронии. Но, опять же, чтобы это утверждать с точностью, надо перечитать, как оно было лет 8-10 назад.
Язык не поворачивается назвать Зовик заурядной местностью, но, судя по фото, виды достаточно стандартные. Хотя, вероятно, я ошибаюсь и жду чего-то большего. И мост, конечно, красив и очень органично вписывается в пейзаж, хоть и очень молод. Особенно понравились карточки снизу. И такие места, вероятно, уже для тех, кто уже вдоволь накушался балканской «попсы», да и поболее. Я бы на данный момент точно не посунулся бы в эту «дыру», даже если бы она была по пути.
Новодел из аусентичных камней. :)
Я бы даже и не сразу поверил, что эта река-ручей может быть достаточно глубокой для такого мероприятия, пусть даже после зимы воды по понятным причинам должно быть предостаточно.
А вот что значит «изучили»? Если бы я говорил «изучили», это значило бы, что я просто полазил там-сям и пофоткал. У вас так же? Или у вас более глубокие, «профессиональные» интересы? Типа оценить уникальность или заурядность кладки. Это мне просто интересно, насколько глубоко вы «копаете» :)))
Во, я не ошибся, назвав места стандартными.
О, и с этим мое мнение совпало.
Вот, на мой вкус, самые фотогеничные фото этой части — из Охрида. Мне даже кажется, что это бесспорно :)
Почему? Ожидаешь большего, а по факту получаешь обычные и ничем не интересные «камни»?
Наверное, рай. С таким озером и моря не надо. Вот подумалось: а вы часто задерживаетесь где-то подольше, чем на одну ночь? Может быть, это был как раз тот случай?
И это всего лишь потому, что их нельзя приготовить ;)
Попробую спросить: получились ли эти помидоры в нашем климате такими же, как у них? Такими же большими, где-то с кулак, такого темно-буро-красного цвета, мясистые, немного неказистого и непропорционального вида, но очень вкусные — или они все-таки немного не для нашего климата?
Даже удивительно, как Алексей упустил это! Это ж так постебаться можно было! )))
Слишком сильно подготовился к поездке — уже можно никуда не ехать, и так все знаешь — «народная» мудрость :)
Хороший мужичок. Александр, ты, когда с него портрет делал, разрешения спрашивал? Ясно дело — он бы вряд ли был против, но все-таки?
Похоже, от монастыря осталось только имя — обычный туристический аттракцион.
Ну не знаю. Где толпы мужиков и женщин в коротких шортах — там нет гармонии.
Что здесь не так.
А откуда инфа? Не в начале ли 19 века появились эти фрески? Там от тех фресок (которые 15 века) остались разве что элементы на разрушенных опорных столбах, которые обнаружили при раскопках. Хотя, я могу ошибаться, и если поправишь — буду признателен.
А не было ли когда-то при монастыре больнички, где лечили в том числе и душевнобольных? Наверное, еще оттуда «ноги» растут.
Не помню точно, но где-то от тебя, Александр, был пост, где ты задавался вопросом, кому из вас повезло друг с другом. Мне кажется, вам обоим повезло друг с другом. Будем считать, что это своего рода комплимент.
Еще немного «подворую» из вашей переписки с Алексеем.
Тут уж до костей надо раздеваться, чтобы разбудить местную публику.
Ждем-с…
puzzle
Но для того, чтобы в этом убедиться, действительно
Экие вы с Алексеем из Москвы недоверчивые. Ладно, непосредственно с моста там действительно никто не ныряет. Прости, что не оправдал доверия, но у нас(меня) это происходит аналогично. Как ни странно, но мост был вторичен. Первичны — деревни. Вот они-то надежд не оправдали. Так что спасибо мосту, что не зря туда ехали. Впрочем, всё могло быть иначе, если бы мы туда приехали хотя бы на сутки, а не на часок. А вот я бы не посунулся к «дому на Дрине». Надеюсь, квиты? ;))) Ну так ведь это попса. Она всегда фотогенична. Иначе не была бы попсой. Данные конкретные камни я и не стремился увидеть. Тем более что мы их в прошлый раз не миновали. А если уж говорить про все эти амфитеатры, то мне они интересны тогда, когда органичны. Т.е. не посреди современного города, а, к примеру, как в тех же Стобах — в окружении прочих развалин соотв. эпохи. Это всё осталось в прошлом. Я очень тяжёлый на подъём человек. Но если уж разогнался, то остановиться мне нелегко. Да и зачем тормозить в одном раю, если наутро ждёт следующий? С большего всё получилось. Если только урожайность пониже. Стареет. А ведь форумная неврология — это его специализация. Уже и не вспомню. Таких, пожалуй, большинство. Раз на раз не приходится. Это больше от тебя зависит, нежели от них. Бывает такое, что никто не раздражает. Особенно с раннего утра) Виталий, это скорее риторический вопрос. Всяки разны источники любят утверждать, что, мол, в той или иной церкви фрески аж с дохристианских времён. А посмотришь на этот храм и создаётся впечатление, что его только вчера построили. На Балканах такое ведь повсюду — турки, пожары, землетрусы, но фрески все со средних веков. Ну да, на опорах или на уцелевшей стене сохранились, значит можно считать, что они аусентик. Поэтому я и не люблю сильно погружаться в эту тему, ибо правды столько, сколько и в официальной истории вов. Ну, это вроде как только для католицизма характерно. Не? В последнее время мы часто задаёмся этим вопросом))) Из летаргического сна ещё никто не выходил.
bulava61
puzzle
Болгары сообщают:
Чарли
Фух, слава Богу — значит у меня не все так «запущено» )
Идет. Тем более он меня тоже разочаровал.
Да я понял это, но все-таки оставил маааленький шанс на «а мало ли». Вдруг и правда собирали церковь из сохранившихся камней фресками внутрь…
Вроде бы нет.
puzzle
bulava61
puzzle
Чарли
Ну, чтобы не ходить далеко, в том же монастыре Св. Наума была больничка — так утверждают хроники. А, если учесть, что он был «спецом» в исцелении таких болезней, то вполне можно допустить, что и больница на этом «специализировалась». Да, впрочем, как и сейчас :). На той же Руси при монастырях открывались богадельни, больнички и лазареты на время войн. Я не знаю, насколько можно утверждать, что подобные больнички характерны более для католиков, просто католические монастыри более светские что ли, а Римско-католическая Церковь в принципе более продвинутая. А еще здесь ведь основной вопрос к тому, какое вероисповедание доминирует в европейских государствах — а в Европе это явно не было православие. Сама идея помощи ближнему характерна для всего христианства (вообще без разницы — католикам или православным), но в силу того, что католических монастырей в Европе было несравненно больше, чем православных, то именно поэтому такая «характерность» и бросается в глаза.
Чарли
puzzle
Чарли
Ну пусть так.
Я вот грешным делом недавно подумал, не поменять ли Балканы на Соловки. Таня у меня там была — зовет посмотреть, очень ей там понравилось. Но тут мелким шрифтом прошел анонс новостей с нудистских пляжей Албании — и я опять призадумался. То я, как и Алексей, уже в предвкушении. Может, албанские нудистские пляжи покруче соловецких будут?
puzzle
Малена
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.