Балканский калейдоскоп. Часть 18. Албания.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 14. Турция (Айдын — Маниса — Измир — Чанаккале — Эдирне) — Греция (Фракия).
Часть 15. Греция (Македония) — Болгария (Пирин).
Часть 16. Болгария (Пирин) — Македония (Северная).
Часть 17. Македония (Северная) — Албания.

Ранний подъём в субботу 22 сентября был обусловлен тем, что до завтрака нам нужно было успеть хотя бы частично реализовать то, что не удалось накануне вечером. Выехали в 7.15, но прежде я, конечно же, запечатлел виды из окна.

Как оказалось, отель наш стоял посреди голого поля в широченной долине Вьосы. Пастораль здесь налицо, но особо уютным место не выглядит.

Гостиница, к слову, оказалась недостроенной. Сколько ещё этажей планируется, известно лишь хозяину. Но на Балканах – это нормально.

Итак, мы возвращаемся к селу Петран, где сворачиваем на северо-восток и движемся вдоль притока Вьосы Ленгарицы. Дорога, к слову, неплохого качества. И лишь у самого финиша начинается бездорожье. Здесь самоорганизовался дикий кемпинг. Летом, видимо, не протолкнуться, но в конце сентября туристов – минимум.

К счастью, почти все они ещё спали. Поэтому ничто не мешало нам удовлетворить все желания сполна.

То есть, не только полюбоваться красотой этих мест.

Но и пооткисать в термальных бассейнах – главной местной фишке.

Стоило только пощупать воду ногой, как тут же захотелось сбросить с себя исподнее и запрыгнуть в один из искусственно созданных бассейнов.

Сидеть ранним бодрящим сентябрьским утром в целебной тридцатиградусной водичке, где фоном – одни из самых живописных природных красот Албании. Это ли не счастье?

Температура воды в бассейнах Бенья вроде как составляет 29-30 градусов, вне зависимости от времени года. Но, по ощущениям, в большеньком как-то холоднее будет. Всего их три, кстати.

Пока я отогревался поочерёдно в каждой из больших ванн, Маша устремилась в маленькую, которую как раз освободил кто-то из туристов.

Вода здесь изрядно насыщена сероводородом, поэтому купание более получаса не рекомендуется. Слава Аллаху, иначе трудно было бы выгнать отсюда тех, кто залез первым.

Маленький бассейн находится у подножия изящного османского моста Катю, построенного при деспотичном Али-паше Тепеленском.

И он, безусловно, является главным украшением здешних мест.




Но не единственной достопримечательностью.

На противоположном, относительно бассейнов, берегу Ленгарицы заметны пещеры, в которых жили люди ещё во времена неолита. Там же, похоже, и бункер, построенный при Ходже, имеется.

А за мостом начинается каньон Ленгарицы, который я тоже хотел посетить, но времени на это нам явно не хватало, потому как приезжать сюда нужно минимум на полдня, а не на часок.

На этой минорной ноте мы и возвращаемся.

Впереди долгий и насыщенный день. Но сначала завтрак: вареные яйца, хлеб, масло, специи, варенье, кофе, молоко и доброжелательное обслуживание.
Выехали аж в 10.45. Впрочем, на программе дня это практически не сказалось. Только лишь при поиске ночлега возникли трудности из-за темноты. Но это я уже вперёд забегаю.
За первый час езды сделали четыре остановки.

Все у мостов.

В центре внимания, конечно же, Вьоса.

Вчерашний дефицит видов на реку и её долину восполнили с избытком.

Больше всего привлекает внимание бирюзовая гладь Вьосы.

Альтернатива — абсолютно прозрачная вода на речных отмелях.

Глаза оторвать от этого зрелища невозможно, поэтому и столько остановок.

Насытившись, начинаешь обращать взор и на сопутствующие детали.

Рыбаков, например.


Или на стадо овец и коз, которые вперемешку со своими пастухами прячутся в тени мостов от по-летнему изнуряющего солнца.

Или на немногочисленную придорожную инфраструктуру, которая готовится принять очередных посетителей.

Маленько попетляв, Вьоса, вобрав в себя воды Дрина, продолжает свой путь на северо-запад в поисках выхода в Адриатическое море. Мы же здесь вынуждены сменить курс на противоположный. То бишь устремиться вверх по долине Дрина. Это, пожалуй, самая скучная из увиденных нами албанских дорог. Тем более что нам пришлось ехать по ней не впервые. Ко всему прочему, маленько подзастряли у Гирокастры, где готовили к укладке абсолютно новое дорожное полотно.
Вскорости свернули на SH96 в сторону Либоховы. Дорога подозрительно отличного качества.

Но нам ещё дальше. Снова поворот. На этот раз направо. Начинается бездорожье, что воспринимается органично, но радовать никак не может.

Буквально через километр-другой изумление вызывает новенькая асфальтированная дорога. Видимо, не зря мы прёмся в эту албанскую пердь, которая называется Нижняя Лабова. К слову, виды, открывающиеся с дороги, завораживают.

Приходится даже иногда притормаживать для фотопауз.

В Нижнюю Лабову (Labovë e Sipërme) мы ехали ради «какой-то» церкви.

Но на месте увидели исключительный шедевр византийской архитектуры.

В Албании точно нет ничего более изящного и прекрасного, если вести речь о культовых сооружениях.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы основана в VI веке. Вроде как сам император Юстиниан повелел возвести её в память о своей матери.

Нынешнее же здание датируется то ли X, то ли уже XIII веком. Но для рядового посетителя это не так уж и важно.

Храм имеет целый ряд характерных черт византийской архитектуры IX – XI веков. Но я на этом зацикливаться не буду.

Равно как и на не обычных для зодчества того периода элементах.

Церковь оказалась закрыта. Мы было побегали вокруг неё и решили уезжать. Но в какой-то момент я обратил внимание на объявление на дверях. Оказалось, что за ключами следует обращаться в один из соседних домов. Так мы и поступили. Приветливая тётенька, завидев неожиданных посетителей, слегка смутилась. Но тут же взяла себя в руки и стала суетиться. Всё это выглядело чересчур забавно, потому как оказалось, что для входа в церковь нужны два ключа. И каждый из них хранится у отдельной ключницы. Видимо, во избежание злоупотреблений. Вторая тётенька была занята по хозяйству, поэтому прибежала с задержкой. В конце концов доступ в храм был открыт.

И, как награда за ожидание (на самом деле нет), нам была предоставлена уникальная возможность не только заглянуть во все потаённые уголки.

Но даже подняться под самый купол церкви.

К сожалению, главную реликвию храма – фрагмент Истинного Креста – вроде как в своё время похитила дочь Энвера Ходжи. Впрочем, там и без этого было на что посмотреть.

Тысячелетние фрески.

Шикарный резной иконостас.

Ну, и, конечно, архитектурные элементы церкви представляют несомненный интерес.

Пока мы обследовали церковь, тётеньки оставались безучастными. Но, как только собрались на выход, они выстроились в шеренгу у импровизированного прилавка, разложили какую-то литературу и заулыбались в ожидании пожертвований. Пришлось мне бежать в машину за евро монетами – дамочки заслужили.

Ненадолго возвращаемся в долину Дрино, но, как только появляется возможность прорезаться через очередной хребет, тут же устремляемся в сторону Ионического моря. Дорога узкая и извилистая, трафик напряжённый.

Благо, что пейзажи захватывающие.

Голубой глаз (Syri i Kaltër) – одно из самых попсовых мест в Албании. Пакетников туда возят сотнями. По этой причине визит к источнику я не возводил в ранг приоритетов. Но коль скоро он оказался у нас практически на пути, свернуть туда было бы по меньшей мере неразумно. Бесплатно подъехать к сайту не получится, ибо обилечивают аккурат на въезде на единственную дорогу, ведущую к Голубому глазу. Впрочем, деньги, даже по албанским меркам, берут смешные.
Ехать до упора я не стал. Решил припарковаться в паре-тройке сотен метров от цели. И правильно сделал. Впрочем, не могу сказать, что мы здесь столкнулись с каким-то диким ажиотажем. Видимо, уже не сезон.

Реклама распинается: «Голубой глаз — это оазис свежего воздуха и прохладного климата, тропический рай, который может соперничать даже с Мальдивами!» Даже для тех, кто не был на Мальдивах, это восклицание выглядит чересчур смело.

Насчёт свежего воздуха и прохладного климата невозможно не согласится, ведь температура воды в источнике круглогодично составляет порядка 10 градусов.

Но вот насчёт тропического рая – это, конечно, перебор. Несмотря на то, что здесь встречаются даже пальмы.
Вообще-то, Голубой глаз – это не единственный источник в данной местности. Всего их насчитывается аж 18 штук, и они обеспечивают основу питания одной из многочисленных балканских Быстриц. Речь, разумеется, о реке.

Вода здесь изумительной прозрачности. Речное дно просматривается на глубину нескольких метров.

Но главная фишка – это непосредственно Голубой глаз. Источник, глубина которого до сих пор неизвестна.

Ибо из-за сильного напора воды дайверам не удавалось погрузиться более чем на 50 метров. Нужно довольно богатое воображение, чтобы увидеть в источнике глаз. Возможно, что для этого нужно чуточку везения. Ведь цветовая палитра Голубого глаза периодически размывается и чётко очерченных границ не имеет. Тем не менее со столь поэтической идеей невозможно не согласиться.

Темно-синие, вплоть до сапфировых, воды условного центра образуют зрачок глаза, который может быть окружен яркой изумрудной зеленью водорослей или же бирюзовыми водами. А ресницы образованы окружающей растительностью.

Впрочем, многое зависит и от ракурса обзора, и от местоположения солнца.

Безусловно, мы остались довольны визитом к Голубому глазу и с чистой совестью продолжили свой путь. До побережья меньше часа пути. Из забортных картинок понравился живописный канал, вдоль которого нам пришлось ехать довольно долго. Похоже, что он имеет прямое отношение к ГЭС «Быстрица». А это значит, что Голубой глаз всё ещё нас не отпускает.

К Ионическому море подъехали аккурат в Саранде – весьма популярному месту отдыха в среде беларусов. Здесь – отель на отеле. Боюсь даже представить, что творится в городе в разгар туристического сезона. Но в сентябре – штиль.

Как и на море. На рейде стоит самая большая в мире парусная яхта – «А». Вся Саранда за ней наблюдает, восхищается и перешептывается: «К нам в гости пожаловал российский олигарх». Яхта «А» и вправду принадлежит российскому миллиардеру Мельниченко. Кстати, беларуского происхождения – чем не повод для «гордости»?

В Саранде мы не останавливаемся. Едем на самый юг Албании. Проезжаем ещё один популярный курорт – Ксамил и только через пяток километров достигаем цели. Последняя достопримечательность на сегодня – Бутринт (Butrinti). Это важнейший в Албании сайт, ибо наряду с Бератом и Гирокастрой он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В разрезе исторической ретроспективы попали мы сюда весьма удачно. Ранее я уже говорил, что к античным развалинам был довольно равнодушен. И именно в этой поездке меня, что называется, пробило. Напомню, что началось всё в турецком Афродисие. Бутринт же стал четвёртым подобного рода сайтом в нашем текущем трипе. И, пожалуй, самым притягательным. Прежде всего, благодаря тому, что расположен он не на голой равнине, как все предыдущие, а на утопающем в зелени холме – в самом сердце одноимённого национального парка – оазисе редкого спокойствия.

К сожалению, к подобным выводам я пришёл лишь под конец нашего визита, потому как сначала изрядно взбесился. Дело в том, что билеты в Бутринт достаточно дорогие: типа как в Германии. За такие деньги хочется получить какой-нибудь информационный буклет. Про русский я уже молчу. Но вот отсутствие английского, на фоне изобилия всех остальных мыслимых и немыслимых языков, и явилось причиной моего возмущения. Пришлось воспользоваться польским.

Отличительная черта Бутринта – это то, что его многочисленные и неплохо сохранившиеся памятники отражают каждый отдельный этап богатой истории, начиная с эллинистического и римского периодов и заканчивая византийским и венецианским.

Греческий шедевр – это театр, датируемый III веком до р.х. Правда, римляне его маленько под себя переделали, но это не мешает устраивать в нём спектакли даже сейчас.

Поблизости – ещё более древнее сооружение – храм Асклепия (он же Эскулап), бога медицины и защитника города.

Римляне прибыли в Бутринт в первом веке – на готовенькое. Им оставалось только лишь возвести ряд дополнительных сооружений.

Сейчас некоторые из них являются иллюстрацией раннего христианства. Прежде всего Большая базилика. Глядя на её внушительные стены создаётся впечатление, что храм моложе лет эдак на тысячу, нежели есть на самом деле.

Визитная карточка Бутринта тоже относится к римскому периоду. Это баптистериум, от которого остались лишь фрагменты стен и колонн.

Его фишка – чумовой мозаичный пол с 69-ю медальонами. К сожалению, нас и здесь постигло разочарование. В целях сохранности его засыпали слоем песка. Хорошо, что хоть догадались установить стенд с иллюстрацией.

Важнейший артефакт византийской эпохи – Львиные ворота.

На барельефе — изображение, символизирующее ожесточённую оборону города: лев, вгрызающийся в горло поверженного быка. Видимо, оно навеяно событиями 551 года, когда Бутринт захватили и разрушили вестготы.

Лаз под Львиными воротами – это самый короткий путь на вершину холма.

Там, на месте бывшего акрополя, нынче находится венецианский замок.

Венецианский период – это апогей расцвета Бутринта. Кажется странным, что хозяйственные османы, которые оккупировали здешние края в середине прошлого тысячелетия, так и не смогли найти достойного применения городу и его сооружениям.

Видимо, к тому времени он не имел важного стратегического положения. Посему Бутринт был заброшен. Сейчас на территории крепости находится археологический музей, но артефактов там не очень много.

К тому же бравый охранник карикатурного вида и пенсионного возраста зорко следит за тем, чтобы в музее: «No photo!»

Крепостная башня Бутринта – офигенный бельведер. Виды, открывающиеся с неё настолько разнообразны, что некоторые из них нуждаются в персональном упоминании. (Кстати, аналогичная ситуация и в крепости Розафа, что под Шкодером.)

Озеро Бутринт.

Канал Вивари, соединяющий озеро с Ионическим морем.

Паромная переправа через канал и дорога к ней.

Замок Али-паши на берегу Вивари. Кстати, ещё одно наследие венецианцев.

В который уже раз приходится констатировать, что «сюда нужно приезжать на полдня минимум».
Чтобы переправиться на прикольном пароме через канал. К слову, не обязательно на машине.

На другом берегу посетить крепость Али-паши.

Прогуляться по национальному парку вокруг озера, посетив парочку церквей.

Кстати, озеро Бутринт не совсем обычное. Вода в канале Вивари самопроизвольно меняет направление течения дважды в сутки, поэтому само озеро наполовину солёное, наполовину пресное.

Ну, а нам пора снова в путь – на поиски ночлега у Ионического моря, дабы с утра там искупать Машу.

Выбор пал на посёлок Дерми (Dhërmi). Точнее, на конкретный кемпинг в данном селении, который я случайно приметил, просматривая гугло-карты.

Дорога вдоль побережья довольно нудная. Даже в условиях нулевого трафика. Небезопасная, узкая и крайне извилистая трасса то поднимается в горы, то спускается непосредственно к воде; одни посёлки огибает, другие прошивает насквозь. Местность, безусловно, красивая, но в потёмках оценить это достаточно сложно.

На преодоление 90 километров ушло более двух часов. Так что на место мы прибыли в начале восьмого. Далее нам предстоял изматывающий квест, поскольку здесь, как нигде, уместен афоризм про чёрную кошку в тёмной комнате. То есть я занялся поисками кемпинга, которого уже не было. Осложняло ситуацию то, что прибрежная зона Дерми (уверен, что это касается и аналогичных албанских туристических центров) представляет собой чередование пустырей, стройплощадок и некоторого количества уже завершённых объектов. В отчаянии я обратился за помощью в подвернувшийся пятизвёздочный отель. Там к моей проблеме отнеслись доброжелательно, даже позволили подключиться к своему вай-фаю, но в решении квеста это никак не помогло. О наличии кемпинга по соседству никто не знал. Правда, посоветовали попытать счастья на параллельно идущей улице. Мне ничего не оставалось, кроме как прислушаться. Собственно, так мы и наткнулись в полной темноте на скромный «Camp Paradise», находящимся под управлением греческой семьи. Кстати, Дерми – это ведь греческое село, коренные жители которого говорят на редком диалекте. К счастью, наш хозяин неплохо знал английский язык.

Забавно, что поначалу за персонал я принял молодую пару, которая сидела за одним из столиков в кемпинговом кафе, потому как одеты они были в одинаковые чёрные майки. Вдвойне забавно то, что они оказались русскоязычными мужем и женой. Но он –немец, а она – бывшая москвичка. Причём опознал в нас «родственных душ» именно Макс, когда уловил в моей безграмотной английской речи русские связующие слова. Мы ещё проведём с ними остаток вечера, а пока, разобравшись с тем, что, где и почём, нам следовало установить палатку и пристроить машину.

Кемпинговая братия – это особая каста людей. Здесь взаимовыручка принята по умолчанию. Вот и в этот раз кто-то из соседей сходу предложил мне воспользоваться налобным фонарём, дабы облегчить ориентирование на местности. Я, конечно, принял предложение, правда, впоследствии долго не мог найти хозяина гаджета, поскольку не сумел в темноте запомнить его лицо…

Далее воспоследовал ужин. Готовили в кемпинге «вкусно и недорого». С выбором блюд нам помогли наши новые знакомые. Макс даже вызвался быть переводчиком. Вообще, довольно занимательна их история. Маша, разумеется, вытянула всё на поверхность, «в обмен» на наши истории про путешествия.
Немец, кстати, сын миллионера, — новоиспечённый археолог. Между прочим, «истинный ариец», красавчик и умница. Он всегда хотел иметь русскую жену. В Москву приехал для очного знакомства с подругой по переписке, но совершенно случайно столкнулся с будущей женой – просто на улице уточнил, как найти нужный адрес. Москвичка оказалась не лыком шита. Смекнув что к чему, тут же взяла парня в оборот. Девочка была весьма уверена в себе, ибо смогла себя выдать за славянку, хотя её «нечистокровность» для меня, к примеру, совершенно очевидна. Также, на мой весьма предвзятый взгляд, она чересчур заблуждалась насчёт своей неотразимой внешности и прочих женских параметров. Но Макс оказался слабохарактерным малым, поэтому из ловко расставленных сетей выпутаться уже не смог. Или не захотел? Возможно, именно такую женщину он и искал, которая создавала бы уют и не мешала самосовершенствоваться. Ради любви(?) он даже вынужден был пойти на жертву, овладев русским языком в совершенстве и говоря на нём практически без акцента. Его партнёрше адаптация тоже далась нелегко. Язык, поиски работы. Причём начинать пришлось чуть ли не с посудомойки/горничной. Ситуация с жильём решилась довольно просто. Деньги на квартиру выделил папа-миллионер. Но не подарил, а одолжил! Сейчас они вроде как выглядят счастливой парой, но бывшая москвичка взвалила на себя роль серого кардинала. Утром они вели себя весьма отстранённо. От вечернего радушия и благожелательности не осталось и следа. Очевидно, что ночью с Максом была проведена работа. Причина перемены настроения нам неведома. Возможно, тот факт, что после ужина немец проявил поистине русскую щедрость: воспользовавшись подвернувшимся поводом, стал угощать нас, персонал кемпинга и некоторых гостей шнапсом, которым его снарядила в дорогу мама.



Несмотря на воскресный день, утром 23 сентября засиживаться в кемпинге мы не собирались. Потому как нам предстоял практически безостановочный переезд через всю Албанию. Но сначала нужно было в очередной раз «выкупать» Машу. Именно ради этого я и привёз её в Дерми. Почему я накануне искал конкретный кемпинг? Потому что как раз на его территории рассмотрел на спутниковых картах уникальный пляжик.
Около семи часов мы выдвинулись на его поиски. По сути, искать ничего не пришлось. Едва мы приблизились к берегу, и я сразу же увидел в полутора сотнях метров от нас искомый объект. Издалека нагромождения породы, похожей на пемзу, с вкраплениями гальки и ракушек казались мусорными отвалами. Зрелище вроде как несимпатичное, так что, если не знать, желания к ним приближаться не возникнет.

На деле порода не представляет собой единый монолит. Она испещрена множеством расщелин, часть из которых расширяется ближе к воде, образуя миниатюрные бухты.

Именно на один из таких персональных пляжей мы и стремились попасть. Конкуренции не было. Так что устроились мы во втором.

Первый больше годился для корпоратива.

Ввиду местоположения дневного светила и миниатюрности пляжа, условия для принятия солнечных ванн в нашей бухте были ограничены.

Но это неважно, поскольку мы туда прибыли только лишь для купания. Водичка, между тем, была великолепная. Даже такой мерзляк как я просидел в море достаточно долго. Что уже говорить о Маше, которая воду просто боготворит.

Закончили мы как нельзя вовремя, потому как совершенно неожиданно на нас накатила цунами высотой в пару тройку-десятков сантиметров. Вроде бы пустяк, но приложить бултыхающегося в воде человека о скалы ей было проще простого.

Допускаю, что это могла быть и волна от парома MS Cruise Europa/MS Cruise Olympia компании Minoan Lines, направлявшегося из Анконы в Игуменицу.

Но как-то подозрительно одинокой она была. Кстати, данная серия судов (всего их 4) входит в шестёрку самых больших в Европе. По пассажировместимости – четвёртое место. А по скорости и вовсе являются лидерами, разгоняясь до 54 км/час.

Позавтракав в кафе в кемпинге, около 10-ти часов выдвинулись в путь. Буквально за околицей Дерми начинается подъём на перевал Логара (Qafa e Llogarasë).

Высота его, даже по албанским меркам, плёвая – всего-то 1027 метров над уровнем моря. Но ощущения при подъёме сродни альпийским.

Всё потому, что взбираться на него приходится практически с нулевой отметки. В то время как в Альпах стартовые высоты при подъёме на двухтысячники начинают свой отсчёт с тысячи и более метров.

Но вот по красоте перевал Логара в состоянии затмить абсолютно все европейские перевалы. Потому как виды с него открываются уникальные и неповторимые. На севере простирается хребет Серауни с его высочайшей вершиной Чика, взметнувшейся на 2045 метров.

А на юге — захватывающий дух вид на, по сути, бездну, каковой кажется распростёртое на километр ниже бескрайнее Ионическое море.

Потому-то перевал Логара – это не только место для эффектных селфи.

Но ещё и рай для парапланеристов.

Ну, и, конечно, весьма притягательная территория для всякого туристического бизнеса. Впрочем, стоит отметить, что с этим здесь обходится без перегибов, так что природная гармония на перевале не нарушена.

Тем более что Логара – это прежде всего уникальный Национальный парк.

Северный спуск с перевала менее эффектен. Во-первых, его склоны покрыты густой растительностью с доминирующими соснами. Во-вторых, перепад высот не столь резок.

На нулевую отметку мы возвращаемся лишь в Орикуме, что в заливе Влёра. А это уже Адриатическое море. Неподалёку находится региональный центр Влёра.

Это ещё один популярный курорт Албании. Даже сквозь окна авто он предстал нам как образцовый.


Пополнив запасы топлива во Влёре, мы вплоть до следующей дозаправки в Шкодере нигде не останавливались. Дорога ничем примечательным не запомнилась. 220 километров преодолели за три с половиной часа.

Албания — продолжение