БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 14 "КАНЬОНЫ НЕ РАДИ КАНЬОНОВ" (БРАЙС - СИОН)

Пролог — вступление и оглавление =>
… -> ч.13 пейзажная дорога SR-12 => часть 14 «Брайс Каньон и Zion» -> ч.15 Grand Canyon (North Rim) =>…

Из владений мормонов неутомимый дуэт Козыревых в предыдущей части направился в страну каньонов. Хотя из трех национальных парков с этим словом в названии, которые нам предстоит посетить за один этот день, собственно каньоном мы будем любоваться лишь в последнем. В двух других каньоны есть, но едут туда не ради этого. Небольшой сам по себе Bryce Canyon, в частности, входит в состав масштабнейшего природного амфитеатра, сложенного фантастической формы скалами песчаника. А амфитеатром логично любоваться с «галёрки». Туда мы и отправимся.




В качестве базы для исследования Брайс Каньона я недалеко от национального парка за $135.32 через booking.com забронировал на одну ночь номер в Bryce UpTop Lodge. Припарковавшись на просторной стоянке, отправился искать стойку заселения.



К югу от Брайса расположены несколько индейских резерваций, в т.ч. огромная территория Навахо. Возможно, именно поэтому на ресепшн меня встретили краснокожие сотрудники. Впрочем, ни перьями, ни томагавками они не щеголяли. Манерный индейский парень с маникюром ярких цветов занимался моим оформлением. Мальчишка, подражающий старшему брату крашенными в разные цвета волосами, молча пялился на меня из угла. Женщина постарше, возможно — их мама, всё время заселения сидела ко мне спиной и ела быстрорастворимый суп. Молодой человек под конец попытался изобразить что-то вроде вежливой улыбки. Но общее ощущение, что меня здесь просто терпят как досадное, но неизбежное обстоятельство, почему-то возникало.

Я понятия не имею, из какого племени была эта семья. Но позже, читая Ильфа и Петрова, обратил внимание на их опыт общения с индейцами Навахо. По результатам своих попыток наладить контакт с краснокожими, наши борцы за дружбу народов пришли к выводу:

Навахо ненавидят и презирают «бледнолицых братьев», которые уничтожали их несколько столетий, перегоняли все в худшие и худшие места и, в конце концов, загнали в бесплодную пустыню. Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца.

Может и так. Тем не менее, скальпы с нас никто снять не пытался, а предоставленная комната хоть и небольшой, но по-американски комфортной.



Сидеть в ней, однако, было бы глупо. Вместо этого мы прогулялись вечером до соседнего кемпинга, чтобы хотя бы ноги размять после долгого дня в машине. По дороге меня позабавили рекламные биллборды магазинчика при лодже, которые активно предлагали «выпечку и куру-гриль».



Однако на двери «супермаркета» висела табличка: «Выпечки нет. Куриц нет. Только кэш».



Хотел зайти к ним и взять наличные деньги, раз это всё, что у них есть. ;) Но супермаркет был вообще закрыт. Можно было бы и никаких табличек не вешать.

Ну и ладно. Не за тем приехали. Завтра на рассвете посмотрим, что всё-таки есть в этих пустынных местах.



ДЕНЬ 13 (Вт 23.07.2019): Брайс-Каньон — Zion Canyon — Гранд-Каньон

Я вообще-то терпеть не могу вставать затемно. А уж если учесть мой полный непрофессионализм как фотографа, трудно было ожидать от меня подвигов, необходимых чтобы запечатлеть рассвет. Но где-нибудь в этих красивых местах полюбоваться первыми лучами солнца всё же надо было. Обычном, мы ночевали слишком далеко от подходящих локаций. Брайс, в этом смысле, казался удачным исключением.

О том, откуда надо смотреть восход (и закат) в Брайс Каньоне, идут бесконечные споры. Казалось бы, всё очевидно: в национальном парке есть смотровая Sunrise Point (Рассветная Точка) и Sunset Point (Закатная Точка). Но меня сумели убедить, что, как ни странно, фотографировать рассвет стоит как раз с обзорной площадки, которая носит закатное имя. Иначе будешь снимать против солнца, и вообще ничего не получится. Нам, в общем-то, было всё равно, тем более, что эти точки расположены едва ли в километре друг от друга. Кстати, маме я свой замысел правильно объяснить не смог. Она думала, что мы ищем особенно эффектный восход, а он здесь самый обычный. Необычный тут пейзаж, который этот восход подсвечивает.



рассвет на Sunset Point

Встав ещё до 5 утра, мы погрузились в автомобиль и отправились в национальный парк — ловить первые лучи нашего светила. Места на парковке было пока полно. Потягиваясь и позёвывая, мы побрели к смотровой площадке. Вышли на неё и застыли. Отсюда сразу было видно распахнувшийся простор амфитеатра (или уж если быть совсем точным, то театра, конечно), задней стенкой которого выступали далёкие фиолетовые горы.




Смотреть, впрочем, хотелось лишь вниз. Казалось бы, вчерашние башенки на подъездах к Брайсу должны были подготовить нас к зрелищу, которое нас здесь ожидало. Но, по-моему, к этому шедевру великого Художника просто невозможно подготовиться.




перед рассветом

На нашей и соседних смотровых площадках уже собрались немногочисленные зеваки. Фотографы занимали места и расставляли аппаратуру в разных стратегически выбранных точках.



профессионалы и любители

И вот на востоке начал стремительно вылупляться новый день.



На наших глазах таинственные замки и башни Брайса преображаются, сбрасывают ночной наряд и облекаются в утреннее великолепие.




Это происходит так стремительно и неотвратимо, что за 15-20 минут наблюдений мы видим самые разные расцветки одних и тех же скал песчаника. Посмотрите на эту панораму с интервалом между снимками в пару минут:





В багрец и в золото одетые «леса»

Местность здесь настолько причудливая, что солнце не может высветить сразу весь амфитеатр. Часть скал лежит в глубокой тени, а другие уже плавятся в ярких лучах. Где-то постепенно возникают золотые «окна»…




А иные шпили будто просвечивают насквозь…



Полное ощущение, что мы присутствуем при некоем таинстве, торжественной службе. Все зрители переговариваются шёпотом. Но, разумеется, рано или поздно находится шумная парочка, которая идёт по дорожке, не обращая внимания на красоту каньона, громко болтая и гогоча. Судя по лёгкому тику на лицах туристов на площадке, многим из них хочется прибить голосистых товарищей на месте.

Впрочем, праздничная программа практически завершена. Стряхиваем с себя оцепенение и отправляемся в недолгую пешую прогулку вдоль края обрыва к Sunrise Point.



вдоль кромки

Поразительно, что инструментом создания всего невообразимого разнообразия Брайса послужила простая вода. Обильные осадки легко впитывает песчаник Навахо, которым сложены эти места. Но мы находимся в 2.5 км над уровнем моря. Зимой здесь всё покрыто снегом, а вода, пропитавшая утёсы, превращается в лёд и взрывает их изнутри. За образовавшиеся обломки берутся силы выветривания, и вот уже перед нами сад не сад, город не город, а, пожалуй, целая страна из каменных садов, городов и замков.


далёкий город



зазубрины



сторожевые башни



худусы

Но эти места не безжизненны. Прямо из камней или распластавшись на камнях, умудряются расти деревья (постепенно обращая в прах верхний слой брайсовского пирога), а вездесущие полосатики так и прыскают из-под ног туристов.



жизнь побеждает



бурундуки

Прямо с дорожки можно полюбоваться цветочными горшками, вылепленными какими-то исполинами в незапамятные времена для их комнатных (или балконных) деревьев.


великанская керамика

Сочетание всё ещё низкого солнца, деревьев и плоских каменных стен создаёт забавный театр теней.



Но мы уже дошли до смотровой и можем полюбоваться амфитеатром под другим углом.



панорама с Sunrise Point

Должен отметить, что на маму панорамы Брайса оказали в чём-то и подавляющее впечатление. Этого природного чуда как-то слишком много. Отдельные башенки, которые встретили нас накануне за пределами парка, в этом смысле деликатнее и оттого, пожалуй, симпатичнее. Хотя я наслаждался пиршеством для глаз этим утром. Впрочем, сюда мы шли не ради ещё нескольких (десятков) фотографий. Мне хотелось сделать хотя бы короткую вылазку вниз, в царство безумной архитектуры Брайса.

Маршрутов для этого в парке Брайс Каньон полно. Но большинство из них требовали времени, которого у нас не было, и физической формы, в которой я несколько сомневался. От Sunrise Point начиналась одна из самых лёгких здесь прогулочных троп, которую я и выбрал для более близкого знакомства с каньоном.



Navajo Loop trail

Удобная тропа поначалу относительно полого спускалась вниз.



дорожка

Дорожка петляла вдоль худусов, поворачиваясь то одной, то другой обочиной к уходящим вниз расщелинам и каньончикам.




С неё можно было полюбоваться причудливыми формами песчаника, в пока ещё вполне деликатных утренних лучах солнца.




виды с тропы

Постепенно, уклон становился заметнее. Мама разумно решила не рисковать и направилась назад, отпустив меня в одиночную вылазку.



Кое-где трэйл шёл через арки, явно искусственного происхождения.




Обогнал молодую пару с рюкзаками, потом мы друг друга сфотографировали.




Ребята поинтересовались, откуда я?
А дальше — типичная ситуация. Правила вежливости, прочно сидящие в головах у американцев, требуют сказать собеседнику что-нибудь приятное о его родных местах. Девушка явно рвётся это сделать, но тут же впадает в лёгкий ступор. Наконец, честно признаётся: "Ничего не знаю о России! Даже ничто на ум не приходит..."
Её парень смущённо пожимает плечами: "Та же фигня".

В основном, в нашем путешествии мы сталкивались именно с такой реакцией. Не враждебностью или критикой, а лёгкой растерянностью и честным признанием, что для местных наша страна — белое пятно на карте. Лишь однажды, в короткой очереди на кассу супермаркета, милый на вид старикан завёл со мной очередную светскую беседу о погоде, видах на урожай и наших туристических намерениях. Когда я ответил ему на неизбежный вопрос, чьих буду, вредный старикашка ехидно заявил: "Повезло тебе… выбраться оттуда! (a good place to be out of)".
Я даже не нашёлся, что ему на такое сказать. =\

Повторюсь, большинство американцев о России практически ничего не слышали. Только знают, что с этой страной связан какой-то негатив, чем-то она токсична, но объяснить своё ощущение не смогут. Но, надо сказать, охотно были готовы послушать информацию из первых рук, и к тому, чем их кормят СМИ, относились с изрядным сомнением.

Вернёмся, однако, в дивную страну Брайс. Тем более, что дорожка, хоть и не выложенная никаким кирпичом, уже привела нас прямо к подножию её фантастических замков.



куда ты, тропинка...?

Отсюда, задрав голову, можно хорошо разглядеть как отдельные башенки и минареты…




причудливые башни

… так и целые замки с дворцами сказочного города.




роскошные дворцы

Дальше дорога расходится. Если пойти налево, то по всё той же Петле Навахо (Navajo Loop) можно выйти на Sunset Point, откуда мы любовались восходом. Но я уже больше километра прошёл, а туда ещё 2.5 топать с крутым подъёмом наверх в конце. К тому же, я предполагал, что мама будет меня ждать у начала тропы, а телефоны в каньоне не ловили от слова «совсем». Так что решил вернуться тем же путём, но сначала пройти ещё немного прямо — до Queen's Garden.



Сад у королевы оказался, и впрямь, роскошным.


королевский сад

Но где же сама королева? Неужто в свой садик и не заглядывает?! Оказалось, что здесь она расположилась на постоянной основе.



худус королевы

А на случай, если вы не разглядели царственную особу или не догадались, как зовут её величество, вот вам подсказка:


«статуя королевы Виктории»

Пора возвращаться обратно. Перепад высот тут около 100 метров, так что дорожка некоторое время отнимает. Впрочем, хоть я и возвращаюсь тем же путём, новый угол зрения не даёт заскучать.




Маму я нашёл уже на полдороге к парковке. Вместе добрели до автомобиля, но возвращаться в лодж нам рано. Напоследок я оставил ещё одну из многочисленных смотровых площадок Брайс Каньона, которая позволит нам окинуть взглядом этот удивительный национальный парк с большей высоты.



Bryce Point

Проехав по вьющемуся вдоль края каньона обзорному шоссе примерно 7 км, мы останавливаемся возле смотровой площадки, которая расположена всего лишь на 100 метров выше нашей «восходно-закатной» точки. Однако в этих краях и такой перепад высот существенно меняет ракурс. До края обрыва вновь нужно чуть-чуть прогуляться.


к смотровой

А уже оттуда открывается общая картина необъятного амфитеатра.



панорама




Брайс без границ

Впрочем, благодаря мощному зуму, можно и отсюда поразглядывать подробности.


лес деревьев и каменных башен


арка

Прощаемся с удивительным и прекрасным Брайс Каньоном.



За утро мы накатали по парку примерно 32 км.



Позавтракав своими припасами, мы в 9:30 выезжаем из мотеля. Нам ещё до Гранд Каньона предстоит доехать. Но мы сделаем крюк, чтобы бросить хотя бы беглый взгляд на национальный парк Zion.



Первым делом, нам предстоит завершить автопробег по SR-12, которой была посвящена предыдущая часть отчёта. Хотя этот её отрезок, предположительно, и уступает вчерашним, но тоже очень и очень живописен. После стремительного броска по равнине, вдоль дороги снова начинают расти невысокие краснокаменные стены.



Butch Cassidy Draw

Однако движение здесь куда более оживлённое. Вскоре мы встаём в глухую пробку.



Пользуемся ею, чтобы осмотреться. Склоны вдоль дороги сложены всё тем же красным песчаником, но перетёртым эрозией и растительностью в куда более однородную массу.



красные склоны

Зато здесь местами хорошо видны остатки слоёв других пород, шапками лежащие на красной основе.



слоёный пирог

Я-то эти скалки принял за выдвинувшиеся за пределы национального парка пасынки Брайс Каньона. Но, на самом деле, это самостоятельный Red Canyon (Красный Каньон) — небольшой, но, говорят, вполне достойный остановки и прогулки по пешеходным маршрутам. Где-то здесь снимали марсианские пейзажи для фильма «Вспомнить всё» с Арнольдом Шварценеггером.




Red Canyon

Проехав примерно 12 миль (19 км) по SR-12, мы поворачиваем к югу на тоже популярную среди автопутешественников дорогу №89. Ещё 50 километров, и на запад отходит шоссе №9, также известное как Zion-Mt. Carmel Highway. В 10:45 мы поворачиваем на эту дорогу, ведущую сквозь нужный нам национальный парк, и через 15 минут подъезжаем к пропускному пункту на его границе.


въезд



Zion National Park

В течение всего этого дня мы, в глобальном смысле, спускаемся по грандиозным ступенькам «великого колорадского плато».



Самый нижний уровень Брайса, в который мы, по сути, только бросили взгляд сверху, находится над самым верхним слоем парка Zion, куда мы теперь приехали. А его «дно», в свою очередь, — располагается над верхней кромкой Гранд Каньона, до которого мы доберёмся вечером. Но «Сион» смотрят снизу, двигаясь по дну каньона.

Кстати, откуда взялось такое сионистское название парка в США? Не забывайте, что эти места исследовались и размечались, в основном, мормонами. А они считали Юту — своей обетованной землёй. Неудивительно, что и названия тут сплошь Библейские. Гора Кармель в названии шоссе — это тоже израильская возвышенность, там сейчас Хайфа располагается, а когда-то пророк Илия языческих лжепророков на состязание вызывал.

Zion — это огромный парк почти на 600 кв.км., сформированный активной вулканической деятельностью, с разнообразными природными зонами для осмотра. За последние годы он также стал одним из самых популярных национальных парков США, обогнав (со своими 4.5 миллионами посетителей в год) Йеллоустон. Провести такое количество людей по узким каньонам и так непросто, а если они ещё и на машинах… Поэтому, хотя все самые примечательные места в парке соединены живописной дорогой, проезд по ней летом открыт только для парковых автобусов-шаттлов. Я сразу предположил, что времени на это у нас не хватит. Но меня всё же уговорили хотя бы проехать сквозь парк по «девятке».



Chessboard Mesa

Почти сразу после въезда в национальный парк, мы останавливаемся на парковке, чтобы осмотреть одну из местных достопримечательностей.


парковка

Это белая меса, расчерченная в клеточку трещинами, что и дало ей название «Шахматная».


меса

Но после Burr Trail, белыми скалами нас уже не удивишь. Куда больше мне понравилась дорога, выложенная… нет, не кирпичом, мы ведь уже уехали из Изумрудного города. Шоссе тут асфальтировано, но цвет дорожного покрытия со времён строительства выдерживается под стать красноватым скалам этого региона.




белые скалы и красный асфальт



Проведя минут 10 возле Шахматной Доски, мы едем по красной дороге дальше. Где обочина позволяет — делаем короткие остановки, чтобы пофотографировать уж очень живописную дорогу.



остановки на обочине





Zion-Mt.Carmel Highway

И снова в путь, ведущий нас между причудливых скал из слоёного теста.





Периодически шоссе ныряет в туннели.




За каждым из которых окружающий пейзаж меняется, словно на экране появляется новая картинка.





Поскольку времени кататься по парку на автобусе, а тем более совершать альпинистское восхождение на какую-нибудь из знаменитых смотровых площадок, вроде Angels' Landing не было, мне хотелось найти точку для панорамного обзора. Хоть чуть-чуть более целостное впечатление о Сионе составить. Для этого я заранее отметил на карте короткий Canyon Overlook Trail, который прямо от шоссе должен был привести нас на роскошную (судя по чужим фото) смотровую. С видами пусть не на «глубинные», заповедные места, но, по крайней мере, на ущелье с петляющей по нему горной дорогой.

Однако из этого плана ничего не вышло. Парковка с моей стороны дороги была битком заполнена машинами. Чуть дальше, прямо перед длиннющим тоннелем, была ещё одна, по левую сторону от шоссе, где места вроде были. Но там стоял регулировщик, твёрдо запрещавший кому-либо поворачивать налево. Ничего не оставалось, как нырнуть в the Zion-Mt.Carmel Tunnel. Я упрямо надеялся сразу за ним развернуться и вернуться на парковку. Но, увы. С другой стороны в тоннель из-за реверсивного движения выстроилась огромная очередь машин. Да и до места для разворота было ещё ехать и ехать. Мы бы потеряли на этом манёвре не меньше часа.

Я поехал дальше, но расстроился очень. Даже не сразу понял, почему? В принципе, я уже давно научился спокойно относиться к тому, что из планируемых к посещению мест на очень многие не хватает времени. В этом путешествии таких пропущенных точек было уже немало. Видимо, дело было в том, что в этом национальном парке у нас и заранее-то очень немного было намечено. А места, говорят, интереснейшие — миллионы туристов зря каждый год ездить не будут! По серпантину после туннеля мы, тем временем, проехали ещё одно длинное колено и, наконец, нашли место, чтобы припарковаться. Но мне даже не хотелось вылезать из машины, настолько настроение испортилось. К счастью, мама всё же уговорила меня выглянуть наружу. А там…


парковка


панорама

Во-первых, благодаря информационным щитам тут можно было оценить труд строителей этого шоссе. Как и 12-я, оно было построено в Великую Депрессию, чтобы дать людям рабочие места. Но именно здесь дорога, которая должна была связать Сион с Брайсом и Гранд Каньоном, упёрлась в казавшийся непреодолимым барьер.


Проблему решили, пробив к 1930 году тоннель, длиной полтора километра, прямо через скальные породы. Кстати, тот же информационный стенд пояснил и причины очередей возле тоннеля. В наши дни он слишком узкий для автобусов и кемперов, если ехать по обеим полосам. Отсюда и реверсивное движение с пробками, которое мы испытали на себе.

Строительство тоннеля началось прокладкой четырех шахт, через которые вытаскивали взорванную горную породу. Теперь они же служат воздуховодами и для освещения. Входным отверстием одной из шахт нам удалось полюбоваться с площадки.


воздуховод

Во-вторых, взгляд в западном направлении упирался в роскошную высокую горную гряду.




Посмотрев на восток, (в тот момент — вперёд, по направлению нашего движения), я обнаружил очень многообещающий поворот шоссе. Можно было предположить, что серпантин здесь продолжается, а значит, с обочины можно будет его увидеть.


изгиб серпантина
И точно! Стоило перейти шоссе и пройти несколько шагов к обрыву, как желанная панорама парка развернулась передо мной.



Ещё немного проезжаем по петляющей дороге и обнаруживаем площадку, с которой, если присмотреться, видно уже не два, а три колена этого роскошного серпантина.



К сожалению, по фотографии не складывается целостная картинка. Кстати, не забывайте, что фото кликабельны. Но верхний уровень дороги всё равно можно разглядеть, только зная, что ищешь. Может, по отдельности будет более внятно:



головокружительные виды

И стоило так киснуть из-за пропущенной смотровой перед тоннелем?



Насыщенные впечатлениями, мы, не торопясь, докатились до центрального туристического офиса парка Zion. Он огромен: бескрайние (и всё равно забитые под завязку) парковки, по которым мы минут 15 кружили, прежде чем нашли себе место. Здания с информацией и, что было куда нужнее, чистыми туалетами. Кафешки и прочая инфраструктура. И роящиеся повсюду туристы. Контраст с только что увиденной красотой и уединенностью гор был так велик, что мы были просто оглушены. Проводили взглядом отъезжающие вглубь парка шаттлы да и пустились наутёк.

В 13:05 наш Ниссан в городке с бурным названием Hurricane повернул обратно на восток по 59-й трассе. Таким образом, вся великолепная 9-я дорога, по которой мы проехали около 80 км, заняла у нас чуть больше двух часов. А вообще, наши мудрые предшественники были правы. На парк Сион надо выделять полный день.





Покинув штат Юта, наша дорога в Аризоне приобрела номер 389. Проносимся через Колорадо Сити, потом через индейскую резервацию Kaibab. И названия, и местность настолько отдают вестерном, что мы невольно ждём увидеть галопирующих ковбоев, летящие в нас томагавки, а на заправке требования расплачиваться только золотыми слитками. Тем более, что на всех американских АЗС было очень непросто воспользоваться нашими картами. Надо было либо индекс вводить, либо, куда чаще, просто идти на кассу и там права качать. Но с самородками нам всё же расставаться не пришлось.

Периодически, на горизонте видны грозы. Как ни странно, я этому рад. Дело в том, что на ближайшую ночь у нас был запланирован палаточный ночлег. Но после фиаско в Йеллоустоне мы, поколебавшись, его отменили. Прогноз обещал +12. Это, конечно, не чуть выше нуля, как той памятной ночью, но мама всё же предложила считать погоду не летней. И теперь, наблюдая ливневые дожди кругом, я смог, наконец, себя убедить, что это было разумное, хоть и очень недешёвое решение.



грозы по горизонту

В городке Фредония решаем, что пришло время пообедать. И для разнообразия, чуть ли не единственный раз за время путешествия, отправляемся для этого в кафе Cowboy Butte. Мы там были единственными посетителями, возможно, из-за только что прошедшей грозы. Вполне ковбойского вида официантка, с благодарностью взявшая чаевые, огромнейшие американские порции еды… но, к моему удивлению, мы их схомячили без всякого труда, даже не пришлось с собой ничего брать. На двоих это удовольствие обошлось нам в $29, не считая чаевых.


обед во Фредонии

В 15:00 снова отправляемся в путь, теперь уже по трассе 89А. Опытные путешественники постоянно сравнивают её с сестрой-близняшкой — дорогой 89, пролегающей чуть севернее. В общем, все сходятся на том, что надо проехать и там, и там, что у нас в этом путешествии как раз и получится.

Делаем ещё одну последнюю остановку на удачно подвернувшейся стоянке для привалов. Тут очень чистенько, хорошие удобства и на невысоком холмике несколько лотков, где индейцы продают сувенирную продукцию. Ильф с Петровым утверждали, что аборигены вообще не способны к торговле (в чём видели их неоспоримую духовную высоту). Но цивилизация берёт своё. Мы, впрочем, довольствовались видами на далёкие Vermillion Cliffs.



взгляд со смотровой Le Fevre Overlook and Rest Area

В 15:40 мы в Jacobs Lake, где предполагался наш несостоявшийся кемпинг. Отсюда около 70 км и почти час пути до Северной кромки Гранд Каньона.


Пробег за день 234 мили / 377 км, от выезда из мотеля до прибытия в Гранд Каньон 7 часов, средняя скорость движения 68 км/ч

Один из знаменитейших природных памятников США в особых представлениях не нуждается. И хотя нам трудно поверить, что утром этого же дня мы встречали рассвет в Брайсе, осматривать Гранд Каньон мы начнём уже сегодня. И вас приглашаем…