БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 17 "ДОЛИНОЙ СМЕРТНОЙ ТЕНИ" (Death Valley - Alabama Hills)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч.16 Horseshoe Bend -Лас Вегас => часть 17 Death Valley — Alabama Hills => ч.18 Йосемити =>…

Сегодня мы окончательно покинем страну высокогорных пустынь, каньонов и красного камня. Наш путь лежит в Калифорнию! Какие ассоциации рождает это название? Я смотрел забавные ролики, собравшие стереотипы об этом штате. Так по ним, у жителей Калифорнии весть о дожде вызывает шок и бурю эмоций, а объявление о землетрясении считается рутиной. Но у большинства людей ассоциации всё-таки более приятные. Пляжи, сёрферы, ласковое солнце… Не. Такой отдых не для сумасшедших Козыревых (по крайней мере, не для того из них, кто за рулём). Мы посмотрим совсем другую Калифорнию. Ту, где внушающие трепет гранитные горы, исполинские деревья и, конечно, Тихий Океан, но такой, что купаться как-то не хочется… А начнём эту часть нашей экспедиции с самых знойных мест на нашем пути, настолько безжизненных, что их первооткрыватели посчитали, что выжить здесь можно только чудом.



ДЕНЬ 15 (Чт 25.07.2017): Лас Вегас — Death Valley — Alabama Hills — Mammoth Lakes

Утром наш экипаж покинул гостеприимных ветеранов миссионерского труда в Африке, с которыми мы познакомились накануне. В 10:25 мы отъехали от магазина в Лас Вегасе, где пополняли дорожные припасы. К своему глубокому огорчению, не нашли здесь кефир. Почувствовали себя страдающими жителями Африки.

Едем по 160-й дороге. Вокруг пустыни Невады, повсюду растут невысокие кактусы.


дорога


пустыня

В ста км от Лас Вегаса в 12:20, пробившись через частые дорожные работы, останавливаемся на заправку в Pahrump на границе штатов. Места нас впереди ждут довольно дикие. АЗС там, конечно, будут, но цены могут неприятно удивить.



остановка в пустыне

Отсюда по третьестепенной Bell Vista Road (на месте она вообще никак не была обозначена) въезжаем в штат Калифорния.


дорожка

И проезжая через крошечный населённый пункт из нескольких домиков, с изумлением обнаруживаем, что в этой пустыне культура цветёт и пахнет…


опера

Мы не поверили своим глазам, а между тем история оперы Марты Бекетт — похоже, очень любопытная. Балерина из Нью-Йорка в 1967 году, возвращаясь с гастролей, вместе с мужем заехала в посёлок-призрак Death Valley Junction, чтобы залатать на АЗС пробитое колесо. Она обнаружила в этой дыре заброшенный клуб горнодобывающей компании с пустующим и загаженным залом. Как объяснить дальнейшее, Марта и сама, наверное, не знала. Но подписав контракт на помещение, семья Бекеттов вскоре переселилась сюда в пустыню. Марта не только отремонтировала помещение для «Дома оперы», на премьере в котором присутствовало аж 12 человек. Она написала существенную часть оперного и театрального репертуара. А потом ещё и нарисовала на стенах зала недостающих зрителей, включая королевскую семью Испании. До самой смерти она давала здесь до 50 выступлений в сезон. Марта умерла совсем недавно, спустя 50 лет, после первого визита в Death Valley Junction. А её фонд продолжает проводить здесь концерты и фестивали, на которые собираются любопытные даже из других стран. Примечательно, что с 2017 года, когда умерла оперная дива, местные индейские племена начали официально выращивать здесь же марихуану. Дурь оказалась прибыльнее, чем культура, и, похоже, долговечнее?

Мы были не в сезон, но если бы я знал, что по «оперному театру» круглогодично проводят экскурсии, скорее всего, не удержался бы от остановки в месте, население которого, как деликатно сообщает Википедия, «не превышает четырех человек». =\



А нам, между тем, надо решать: куда ехать дальше? Из названия посёлка ясно, что мы на распутье, и рядом место с милым названием «Долина Смерти». В отличие от обнаруженного оперного театра, это, конечно, для меня сюрпризом не было. Но я, изначально, заезжать в Death Valley не собирался. Есть такие места на Западе США, которые лучше посещать зимой. Там тогда тепло, но не безумно жарко, как летом. Долина с мрачным названием выделяется даже среди таких мест. Я в Израиле столкнулся с понятием «пустыня в тени дождя» (к таким относят, например, Иудейскую пустыню возле Мёртвого моря). Это когда влажные атмосферные фронты разбиваются о горную гряду, с одной стороны которой идут, в результате, частые дожди, а с другой почти всегда сухо. Так вот Death Valley прикрыта от дождей четырьмя такими горными хребтами. Летом там царит великая сушь, о чём и дорожные знаки кругом недвусмысленно предупреждают:



Осторожно! Угроза экстремальной жары

Заблудившиеся в этих краях в XIX веке переселенцы прошли долину насквозь, даже не потеряв мёртвым ни одного участника экспедиции. Но впечатление от этого места осталось у них глубокое. Оглядываясь назад с ужасом и благодарностью Богу за сохранённую жизнь, они вспоминали слова Псалма 22: Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться… Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной… Отсюда и название.

Метеорологи позже сообщили, что за следующий день температура по всей долине не опускалась ниже +49C. Это, кстати, не предел. В Death Valley установлены наиболее достоверные температурные рекорды нашей планеты (как оспариваемые +56С в 1913 году, так и бесспорные +54 пару раз за последнее десятилетие). Ежегодно от жары здесь погибает до трёх туристов. Повторюсь, я совершенно не хотел лезть в это пекло. Понятно, что в машине кондиционер, но какой смысл-то ехать, если мы не сможем даже выглянуть наружу? У меня была на этот день запланирована лишь прогулка в Алабама Хиллз. Но навигатор предлагал туда ехать кратчайшим путём через Долину Смерти. Хм… может, лучше, как нормальные герои — в объезд?

Сама природа, казалось, предостерегала нас от необдуманных поступков. Начиная с въезда в Неваду, мы время от времени видели заросли невысоких деревьев, которые учёными мужами зовутся юкка коротколистная. Здесь же, в США, их называют исключительно Joshua Tree — «дерево Иисуса Навина». Своими причудливо изогнутыми ветвями эти деревья пустыни показались религиозным переселенцам похожими на героя Ветхого Завета, ведущего Израиль в обетованную землю. К сожалению, мы их толком не сфотографировали, так, случайный снимок на ходу:



Joshua tree

Так вот, по мере приближения к Долине Смерти, эти «псевдокактусы» вдруг исчезли. Словно они стояли стражами на границе этой земли и размахивали нам «руками». Но пытались ли они нас отпугнуть или, наоборот, уговаривали ничего не бояться? В конце концов, библейский Иисус Навин был не робкого десятка… К излишней осторожности, в отличие от своих соотечественников, он склонен не был. И если бы израильтяне его послушали — не пришлось бы им блуждать 40 лет по пустыне… ;)

Решающим аргументом был, конечно, другой. Погода в этот день стояла для здешних мест удивительная. Когда мы выезжали из Лас Вегаса, бортовой термометр показывал жалкие +27. На границе долины было, по-прежнему, не слишком жарко — всего лишь +29. Небо, большей частью, было закрыто облаками. Моя отважная мама предложила рискнуть. И это решение полностью оправдало себя. В какой-то момент, мы ехали по безводной долине… в дождь!


дождь в пустыне

Мы смогли даже пару раз вылезти из автомобиля и посмотреть некоторые места. Хотя температурный рекорд нашего путешествия всё же был здесь поставлен. Но не будем забегать вперёд.



В 13:20 пересекаем границу национального парка Death Valley. Здесь есть пункт оплаты для тех, кто заранее не озаботился универсальными пропусками. Но желающих сидеть и проверять въезжающих в этих условиях не нашлось. Всё отдано на откуп самим безумным туристам, рвущимся в раскалённую печь долины.


самообслуживание

Мама записывает: Въезжаем в горы с чёрными углистыми пластами.
За окном нет даже кактусов, но какие-то чахлые кустики всё же встречаются.


растительность

Едем среди жёлтых, коричневых и серых холмов и гор.




дорога по Долине Смерти

Температура за бортом постепенно повышается, но пока что ещё вполне комфортно можно выскакивать, чтобы пофотографировать пейзажи вокруг.



Хотя наша оптика всё равно не слишком достоверно передаёт эти выморочные краски.



виды на холмы

Однако надо бы разглядеть окрестности получше. А мы как раз подъезжаем к одной из наиболее доступных смотровых площадок в Долине Смерти — Zabriskie Point. Ещё в 1920-е годы добывавшая здесь минералы компания оборудовала этот пункт для любопытных туристов, назвав смотровую в честь своего вице-президента. Вот и прогуляемся.


парковка

На градуснике +37. Но нас уже не остановить.


поднимаемся

Недлинная дорожка ведёт от парковки к самой смотровой, но инопланетные виды не заставляют нас ждать до конца прогулки. Отдельные любители прогуляться вглубь пустыни лишь подчёркивают её наводящее дрожь величие.



люди в пустыне

На смотровой мама прочитала, что места эти долгое время служили основным источником боракса («бура́» или, уж совсем по-научному, тетраборат натрия), и ей сразу всё в окрестных видах стало понятно. =\ Я-то название это читал и заранее, но увы, с тем же успехом мог бы считать, что тут звёздную пыль добывали или вибраниум (проверим, смотрят ли ваши дети фильмы Marvel?). Но холмистая пустыня впечатляет, независимо от того, чем она сложена.




бораты во всей красе

В отдалении видны солёные озера главной части долины.



солёное озеро

Решаем, что наша жароупорность заслуживает быть запечатлённой на фото.



мы на фоне

Со смотровой есть несколько прогулочных троп к соседним каньонам и дюнам, но осмотрительная мама всё же удерживает меня от безрассудства.


не ходите, дети

Роскошные виды и так уже словно подёрнуты маревом раскалённого воздуха.


в дымке

Возвращаемся на парковку…



… и снова в путь. Позади уже 200 км дорог, пройденных за этот день.





Через некоторое время, приветом из Израиля, на обочине видим отметку «уровня моря» и продолжаем спускаться ещё на 50-55 метров.


дорога уходит в даль (и вглубь)

Температура воздуха ползёт к +43С. Здесь, во впадине, мало что радует глаз. Лишь чахлая растительность по обочинам, да солёные озера вдали.



Однако, среди так называемых badlands неожиданно появляются намёки на настоящий песочек…



И вот, впереди и справа, настоящие дюны. Над ними бушует небольшая песчаная буря.




Здесь, в Mesquite Flat Sand Dunes, автомобильный термометр показывает +46C. Выше температура не поднималась за всё наше путешествие (и слава Богу!). Поразительно, что туристы на наших глазах выходили из автомобилей, несмотря на бурю, чтобы по песочку побегать. =\ Я на секунду приоткрыл дверь и тут же захлопнул её, переводя дыхание.



грёзы о барханах

От мини-Сахары 190-я дорога вскоре начинает резко карабкаться вверх, до высоты в 1.2 км.



на перевал

Температура стремительно падает. Уши закладывает, как в самолёте. Снова спускаемся в долину, а потом по серпантину штурмуем следующий хребет. На этот раз с ушами всё в порядке, но мама слегка нервничает. Делаем остановку на ещё одной известной смотровой площадке — Father Crowley Overlook. Опытные путешественники рекомендуют проехать от шоссе ещё 400 метров по отвратительной грунтовке, чтобы обеспечить себе уж совсем сногсшибательные виды:



Но нам хватило картинок и прямо от шоссе.



В 15:35 мы покидаем пределы национального парка Death Valley. Я рад, что мы не убоялись смертной тени (или отсутствия всякой тени). Это поразительное место, и в приемлемую погоду пропустить его было бы туристическим преступлением. Но наш путь и приключения на сегодня ещё не закончились.



Мимо вновь появившихся Joshua trees и редких кактусов едем по 136 трассе. Слева, а значит неудобно для фотографа-пассажира, появляются величественные горы со снежными вершинами. Это Сьерра Невада. Пару раз изгиб дороги выводит нас прямо на хребет, и тогда удаётся сделать фотографию-другую.



горы на горизонте

В 16:10, в 370 км от Лас Вегаса, поворачиваем по 395 дороге в городок Lone Pine. Горы всё ближе…




Там устраиваем себе обед в Макдональдс. Мама бывает в этом заведении так редко, что посещение фастфуда в стране его происхождения вполне можно считать туристическим развлечением. Потом съезжаем с проторенных трасс, чтобы по грунтовке заехать вглубь местного кинематографического заповедника — Alabama Hills.


по грунтовке

Пока мы, следуя указаниям навигатора, забираемся вглубь этой мешанины из округлых камней и скал, можно разобраться с происхождением названия. Ведь штат Алабама отсюда далековато. Откуда взялись Alabama Hills в Калифорнии? Дело в том, что эти места активно осваивались золотоискателями во время Гражданской войны Севера и Юга. И хотя старатели, нашедшие здесь драгоценный металл, занимались, в основном, собственным обогащением, они тем не менее следили за большой политикой, «болели» за одну из сторон конфликта. В Lone Pine прииски принадлежали «южанам». Но они не были выходцами из Алабамы, название холмов не с ностальгией связано.

В 1861 году Конфедерация южных штатов приобрела один из лучших крейсеров того времени — построенный в Англии 72-метровый военный корабль «Алабама». После этого судно принялось плавать вдоль побережья обеих Америк в поисках торговых кораблей северян. За следующие три года крейсер взял на абордаж 66 судов противника, а сам умудрился успешно удрать от в общей сложности 20 военных кораблей, которые за ним охотились. Именно за эти подвиги здешние золотоискатели и прозвали сначала свои рудники, а затем и местность, куда мы приехали, «холмы Алабамы».

Но на этом вклад военных моряков в здешнюю топографию не закончился. С пробегом в 120,000 км капитан «Алабамы» понял, что его кораблю пора на техобслуживание в док. Он отправился во Францию, где в 1864 году его подстерёг броненосец северян «Kearsarge». После вошедшей в историю дуэли между двумя судами, «Алабама» отправился на дно. Сторонники Севера, старавшиеся в 15 милях отсюда, возле городка Independence, на радостях от долгожданной победы, назвали в честь корабля-победителя гору, хребет и город. :)



Но Alabama Hills известны всё же не благодаря военной истории. Здесь в тени зубастых гор Сьерра Невада образовалась полоса причудливых холмиков и скругленных камней, которые считаются частью того же горного комплекса, хотя совершенно не похожи на «старшую сестру». Фантастические пейзажи быстро привлекли внимание зарождавшейся неподалеку кинофабрики. В 1920 году здесь сняли немой вестерн «The Round-up». За следующие 30 лет, Голливуд воспользовался этой природной сценической площадкой для более 300 разных фильмов. В основном, про «Дикий Запад», Джон Уэйн тут не раз отметился. Хотя скалистым Alabama Hills довелось изображать в разных фильмах Индию, пустыню Гоби, Аравию и даже Африку в двух сериях Тарзана. По мере того, как популярность «вестернов» снижалась, режиссеры стали реже баловать своим вниманием эти места. Хотя они засветились в нескольких эпизодах Star Trek, в «Гладиаторе» с Расселом Кроу и многих других относительно недавних картинах. В 2013 году тут снимали сцену с Джони Деппом в фильме «Одинокий рейнджер». Что забавно, фильм точно с таким же названием был снят в Alabama Hills за 75 лет до того. В среднем, местные власти выдают 30-40 разрешений на коммерческую съемку в окрестностях Lone Pine, и при нас тут тоже стоял фургончик телевизионщиков.



Для поклонников «фабрики грез» есть специальные брошюры, рассказывающие, где можно вопроизвести кадр из любимого фильма, если проехаться вдоль так называемой Movie Road. Тут есть и музей истории западного кинематографа (the Museum of Western Film History), но туда мы не ходили. Мы, как вы уже поняли, люди скучные, любуемся, в основном, застывшими камнями, видами и природными достопримечательностями.




Тем временем, наш навигатор, на удивление ловко проведя нас путанными грунтовыми дорожками, в конце концов, вывел экспедиционный Ниссан на небольшую и почти пустую парковку.




парковка

Прямо с парковки можно было полюбоваться роскошной горной цепью и её колючими предгорьями.


с парковки

Но мы не собирались ограничиваться взглядом с парковки. В этих местах обязательно надо погулять, тем более, что это не займёт слишком много времени, а сильные впечатления гарантированы. В Alabama Hills есть две основные прогулочные петли, мы для нашей короткой вылазки выбрали северную.



От парковки начинается закольцованная дорожка, ведущая туристов к главной местной достопримечательности.



тропа к арке Мёбиуса

Надо отдать должно фонду с таким политическим теперь названием BLM, который обустроил эту местность для туристов. Тропа прекрасно вписывается в пейзаж, иногда даже слишком. Местами, направление движения ясно обозначено камнями по краям дорожки.



А вот в сухих руслах ручьёв мы, порой, не сразу понимали, куда, собственно, теперь идти.



Гуляя, мы то и дело цеплялись взглядом за причудливые каменные узоры





камни Alabama Hills

Но скромная флора этих мест тоже ласкала взгляд.



флора Alabama Hills

Хотя, в основном, она, конечно, состояла из кактусов.





Впрочем, и кактусы можно исследовать с научным любопытством.



кактус у ноги

Но вот впереди и цель нашей прогулки (если у неё была цель). Это один из символов Alabama Hills — Арка Мёбиуса.


Mobius Arch

Разумеется, я тут же в неё залез…



И принялся всё вокруг фотографировать.



А мама, оставшись внизу, фотографировала впавшего в детство сына.



Через Арку Мёбиуса ещё положено фотографировать Mt. Whitney — самый высокий пик в Сьерра Невада. Но фото наших предшественников меня не слишком впечатлили, а просто ради галочки искать нужную зазубрину в горной гряде — я поленился. И только сейчас, при написании отчёта, понял, что всё равно случайно сфотографировал ту саму гору — вот он, желанный кадр:


Mt. Whitney через арку

Небольшой бугорок, зазубринка на горной гряде — это и есть пик, высотой почти 4.5 км. В США эта гора на 11-м месте по высоте. Но все 10 более высоких пиков находятся на Аляске. Так что в «основной части» США, т.н. «нижних» 48 штатах — это абсолютный чемпион. Но отсюда и не скажешь, что смотришь на такую достойную вершину.

Пора возвращаться. Благо, дорожка закручена петлёй (но всё же не Мёбиусовой), и парковку видно прямо от Арки.


парковка с арки

Обожаю кольцевые маршруты — на них и возвращение к исходной точке является продолжением путешествия. Так что мы наслаждаемся видами и на обратном пути.




возвращаемся

Бросаем последний взгляд на прекрасные горы. Было здорово побывать внутри вестернов.




До свидания, Дикий Запад!

И снова в путь. В 18:05 мы вернулись на трассу. Дальше примерно два часа дороги, с роскошным закатом, чтобы не заскучать за рулём.



В 20:00, проехав 160 км от Lone Pine, мы прибываем на место ночлега, в Mammoth Lakes.


Пробег за вечер 343 мили / 552 км, от выезда из Лас Вегаса до въезда в Mammoth Lakes 9.5 часов, средняя скорость движения 74 км/ч

Отсюда мы завтра будем штурмовать величественные горы, в которых расположен национальный парк Йосемити. Наш ночлег был расположен в предгорьях, и вечером температура здесь была +13C. Если вспомнить, что начинали мы с +27, а днём у нас было +46, то этот день можно считать ещё тем контрастным душем. Но предвкушение новых чудес согревало нас посреди прохладной погоды.