БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 21 "СКВОЗЬ СЕКВОЙИ" (Эврика - Кламат - Роща Стаута)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч.20 Фортуна и окрестности => часть 21 Сквозь секвойи (Eureka-Stout Grove) => ч.22 Crater Lake

Среди житейских бурь, пандемий и прочих сложных обстоятельств, непросто найти время для того, чтобы продолжить писать мемуары о путешествии, которому уже полтора года стукнуло. Но оно всё же не отпускает, напоминает о себе то случайной фотографией, то забавным воспоминанием… то просто чувством невыполненного долга: история должна быть дописана до победного финала. Тем более, он не так уж далёк — осталось осмотреть штат Орегон да завершить наше путешествие в том штате, откуда мы начали свои странствия по Америке.

Сегодня мы покинем тихоокеанское побережье умеренно солнечной Калифорнии и направимся в сторону Орегона. Но по пути посмотрим ещё несколько любопытных островков лесного края, увидим, что местные олигархи строили из драгоценного красного дерева, и выясним, во сколько нам обойдётся пробитое насквозь дерево?



ДЕНЬ 19 (Пн 29.07.2019): Фортуна — Eureka — Klamath — Stout Grove — Grants Pass

В 10 утра мы, тепло простившись с гостеприимнейшей семьей Крэга и Тэми, у которых провели выходной, тронулись на север.


снимок на прощание

Эврика

Проехав по приморскому 101-му шоссе около 30 км, мы примерно через 25 минут оказались в небольшом городке Eureka.



Быстрый взгляд на навигатор, а чуть позже и на уличные указатели, вывел наше представление о топонимике американских городов на новый уровень. Помните, у мормонов улицы обозначают их расстоянием и направлением от центрального храма? В Эврике поступили проще. Тут улицы, которые идут с севера на юг, обозначили буквами алфавита. А с запада на восток — цифрами, последовательно. В морской бой здесь играть, наверное, одно удовольствие…



Ф — фантазия

Но не за тем же мы сюда приехали, чтобы на столь причудливые названия улиц смотреть? Нет.

Как я рассказывал в предыдущей части, городок Фортуна родился как лагерь лесорубов. В XIX веке здесь на красном дереве делались огромные состояния. Но новоявленные «короли древесины» не хотели селиться рядом с лесопилками. Там шумно, пыльно… денежно — но не комфортно. «Новым калифорнийцам» понадобилась своя Рублёвка. Но где же её найти, ведь до Подмосковья уж очень далеко???

Эврика! В смысле, приютом для разбогатевших истребителей лесов стал соседний посёлок — Эврика или Eureka. Основан он был ещё на волне золотой лихорадки, отметился долгими боями с индейцами-вийотами, в результате которых большая часть этого племени была вырезана в 1860 г. Недавно, кстати, городские власти вернули этому племени в собственность остров, который когда-то считался у них святыней. В XX веке городок успел сделать своим основным ремеслом поочерёдно: лов рыбы, выращивание конопли и (видимо, под воздействием травки) уличное искусство. Но туристов он всё же привлекает именно наследием «древесной лихорадки» — роскошными особняками владельцев лесопилок. Причём, как не сложно догадаться, все эти дворцы — деревянные. В общей сложности, здесь насчитали 1200 особняков (разных времён, разумеется), достойных внимания.





улицы Эврики

Прогулка по улицам была и сама по себе приятным времяпрепровождением. Но мы не могли не уделить особое внимание двум самым известным жемчужинам Эврики: Carson Mansion и Pink Lady.




Оба эти дома принадлежали одному и тому же лесопромышленнику Уильяму Карсону, неудачливому золотоискателю, который наверстал своё в этих лесных краях. Усадьба Карсона была построена в 1884 году из красного дерева секвойи и других дорогих пород древесины. Интересно, что в лесопромышленности в это время случился кризис, и побочной целью проекта было занять чем-то сотню простаивавших работников Карсона. А через пять лет напротив была построена розовая усадьба, ставшая свадебным подарком сыну Карсона. В этом доме сейчас располагается небольшой отель. В 2020 году его выставили на продажу за жалкие 1.29 миллиона долларов. Да, что и говорить, год для всех выдался непростой. ;)

Что касается основной усадьбы, наследники Карсона продали её ещё в 1950 году элитному Ingomar Club за смешные по нынешним временам $35,000. Чем там члены этого клуба занимаются, я понятия не имею, но туристов они внутрь не пускают, заразы. Так что пришлось особняк лишь снаружи осмотреть.



Ну и поедем тогда отсюда.



В 11:00 мы покинули милую викторианскую Эврику и продолжили свой путь вдоль Тихого океана. Низкая облачность и туман не позволяли нам разглядеть что-нибудь, даже в те моменты, когда с дороги должно было быть видно морскую даль. Поэтому, когда мы выскочили к берегу, решили сделать остановку, чтобы ещё раз бросить взгляд на калифорнийское побережье.


выскакиваем к берегу


ласковое калифорнийское солнце



купаться, загорать, всё такое...

Аншлага на песчаных берегах Тихого океана почему-то не наблюдалось. Популярность пляжного отдыха в Калифорнии, видимо, сильно преувеличена. ;)



Лишь некоторое количество «пернатых крыс» позировали нам на фоне океанского прибоя.



чайки

Часть нашего экипажа предалась усердному труду…



… а другая часть — безмятежному отдыху и солнечным ваннам:



Бросаем последний взгляд на романтичные пейзажи калифорнийского побережья.



тихие берега

И примерно в 12:00 снова пускаемся в путь. Почти сразу въезжаем в Redwood State Park. Проехав совсем чуть-чуть, ненадолго покидаем основное шоссе. Как нам посоветовали наши хозяева в Фортуне, мы по Davison Rd. сворачиваем по указателю на Fern Canyon и вскоре паркуемся на Elk Meadows или Лосиные луга. Зачем — понятно по названию. Оленей мы уже немало видели, самых разных, а лосей в США ещё не доводилось встречать. Крэг и Тэми заверили нас, что на этих лугах они нередко гуляют. Увы, нам так ни один и не показался. Но зато прямо рядом с парковкой мы обнаружили целые заросли вкуснейшей ягоды.


ежевика

Налопавшись от пуза, решили, что без лосей наша коллекция как-нибудь переживёт. Их и рядом с Питером встретить можно, причём нередко — с катастрофическими последствиями. А вот проехать сквозь дерево, как справедливо заметил Алексей, в нашей стране, обычно, повод для разбирательств с ГИБДД. Так что проделать такой фокус без конфликтов с законом — показалось нам куда более привлекательной идеей. В Калифорнии такой аттракцион доступен в нескольких местах. Но прямо по нашему курсу находился самый удобный для нас вариант в Klamath.



Klamath Tour thru Tree

Ещё на въезде мы обнаружили редких даже для Калифорнии птиц.



Дорожка сквозь секвойю — платная. Но на кассе мы обнаружили табличку с надписью «ушол Щасвирнус занит Щасвирнус». Платить предлагалось самостоятельно, в баночку.


касса

Дорожка с односторонним движением стремительно взмыла вверх на холм, описала крутую петлю и привела нас к искомой дырке в дереве. Там как раз проезжал сквозь ствол другой автолюбитель, что позволило нам заранее оценить развлечение.


учимся на чужом опыте

Мама решила наблюдать за происходящим снаружи, заодно запечатлев процесс во всех его стадиях.



проехали

Галочка поставлена, удовольствие получено. Ни представителей ГИБДД, ни даже отлучившегося кассира так и не встретили. Тогда продолжим наши странствия.



В 13:30 даем калифорнийскому берегу последнюю возможность реабилитироваться.



Увы. Погода чуть лучше, но купаться, по-прежнему, не тянет. Да и грозные предостережения Крэга пока ещё свежи в нашей памяти.




снова берег

Без особых сожалений покидаем береговую линию.



в путь

К Тихому океану мы ещё вернёмся, но это будет уже в другом штате. А пока нас ждёт последняя встреча с умопомрачительными прибрежными секвойями.



Jedediah Redwoods SP — Stout Grove

В 14:50, в нескольких км за городком Crescent City, где нам, наконец, удалось разжиться кефиром, мы покидаем 101-ю трассу. Она продолжит свой путь вдоль Тихого океана на север, а наш Ниссан встаёт на дорогу 199, в этих краях официально прозванную Redwood Highway. За населённым пунктом со странно звучащим для нашего уха названием Хиаучи, вновь поворачиваем направо и по мосту перемахиваем реку Смит, а затем один из её притоков.




Пользуемся моментом, чтобы слегка прогуляться и бросить взгляд на берега реки внизу.



пляж

Продолжаем следовать течению реки и вскоре пересекаем очередной ручей по ещё более симпатичному мостику.




За мостиком дорожка (Douglas Park Drive) идёт уже, по сути, по парку штата Jedediah Smith. А вскоре она превращается в Howland Hill Rd — одну из самых красивых трасс, проложенных среди прибрежных секвой. Дорога старше, чем собственно заповедник. Проложена была изначально без всяких видов на туризм, просто для проезда из одного города в другой. В середине XX века этот путь чуть не превратился в четырёхполосную магистраль. И лишь благодаря вето, наложенному президентом страны под давлением «зелёных», эта кошмарная затея не увенчалась успехом. Howland Hill Rd осталась узкой извилистой грунтовкой. К концу путешествия по США это для нас было уже экзотикой. В сухую погоду, впрочем, дорожка была доступна для любых машин. А вокруг — зелёные исполины…



Howland Hill Rd

Кое-где движение по дороге становится напряжённым из-за её ширины, точнее, узости. В некоторых местах на ней и двум машинам не разминуться. Надо съезжать на нечастые «карманы» и пропускать встречку. В одном из таких мест произошёл несколько неприятный инцидент. Я увидел едущие навстречу машины и стал искать, где бы их пропустить. Рядом было расширение, но мне оно показалось совсем маленьким. А там где стояли встречные машины — был здоровый пустой карман. Я заколебался было, но первый из встречных пикапов начал сдавать назад. Обрадовавшись, я подъехал к нему поближе. Пикап остановился, по-прежнему, перегораживая часть «кармана». Я тоже встал, пытаясь разгадать намерения водителя. Машина снова чуть-чуть сдала назад и опять остановилась. Пришлось аккуратно протиснуться мимо неё на обочину. И тут из пикапа выглянула очень рассерженная дама, кажется, латиноамериканского происхождения, и принялась на меня орать. Моё продвижение вперёд она восприняла как агрессию, а съезд на обочину посчитала бессмысленным манёвром, в результате которого я теперь никуда не смогу уехать. Я пытался ей объяснить ситуацию, успокоить её тем, что спокойно подожду тут на обочине, пока все проедут… всё без толку. Наконец, от души обматерив меня (несмотря на горсть детей, сидящих у разъярённой водительницы по задним сиденьям), хозяйка пикапа взвизгнула шинами и пронеслась мимо, навстречу вожделенному асфальту. Следом за ней проехали ещё несколько автомобилей, причём, водитель каждой из них посчитал нужным вздохнуть, поцокать языком и сказать что-то насчёт времён и нравов. Мама осталась в уверенности, что они мне сочувствовали, а мне в тот момент показалось, что я подвергся всеобщему осуждению. Ерунда, конечно, но настроение испортилось.

К счастью, мы уже приехали, и могли проверить терапевтический эффект прогулок по многовековому лесу, снисходительно внимавшему нашим человеческим страстям и ссорам. Нам предстояло побродить в самом сердце парка, по его наиболее эффектной части — роще Стаута (Stout Grove). Эту землю с растущими на ней древними секвойями вдова очередного лесопильного барона Фрэнка Стаута подарила борцам за сохранение редвудов. По роще проложена километровая тропа, позволяющая насладиться колоннадами исполинских деревьев. Здесь нет особо выдающихся рекордсменов среди прибрежных секвой. Зато, частые разливы реки подавляют рост большинства других растений, обычно населяющих эти леса. Отсутствие подлеска создаёт здесь особую атмосферу. Пожалуй, среди всех мест произрастания древесных гигантов, которые мы посетили в этом путешествии, Stout Grove произвела на меня самое сильное впечатление.




тропа по Stout Grove

Густой ковёр высокого папоротника лишь добавляет первобытности этой картине. И дышится тут очень приятно.





Парк Jedediah Smith, самый северный из заповедных лесов прибрежных секвой, славится своей «дикостью». Здесь почти нет инфраструктуры, деревянных дорожек и информационных табличек. Но именно это привлекает сюда любопытных туристов, вытаптывающих хрупкую экосистему в поисках хорошего ракурса для фотографий. Так что в паре мест, возле самых популярных гигантов, администрации всё же пришлось недавно поставить ограждения.



В этом лесу уже больше ста лет не было слышно топора. Но недавно сразу несколько стволов, растущих ближе всего к реке, рухнули под воздействием естественных причин. И теперь часть тропы идёт между павшими великанами, а их вывороченные корни служат аттракционами для детворы (и не только).




Нагулявшись и полностью восстановив душевное равновесие, мы решили здесь же и пообедать, прямо на поваленном стволе секвойи. И место приятное, и компания из лесных обитателей тут же нашлась.




бурундук




птиц (голубая сойка)

Прощайте, секвойи! Вернувшись на трассу, мы вскоре покидаем золотой штат Калифорния. Мы не увозим отсюда самородков, но впечатления и воспоминания для нас не менее драгоценная добыча.


дорога в Орегоне

В 18:25 наш Ниссан въезжает в городок Grants Pass — наш первый ночлег в Орегоне.


Пробег за день 197 миль / 317 км, от выезда до финиша 6.5 часов, средняя скорость движения 53 км/ч

Отсюда мы завтра отправимся в кальдеру вулкана — бросить взгляд на одно из красивейших озёр, встречавшихся мне не только в этом путешествии, но и, пожалуй, в жизни.