Большое Скандинавское путешествие. Часть 5

Рогнан (Rognan) — Буде (Bodø) — Мо и Рана (Mo i Rana) — Бьерка (Bjerka)

Предыдущая часть

Утром пришлось погулять по городу. Именно пришлось, хотя мы и так были бы не против. Этот кемпинг, наверное, единственный в Норвегии, где не принимают банковские карточки. Об этом предупреждали еще при заказе (сайта и электронной почты у них тоже нет, так что общаться пришлось по телефону). Идем в банк снимать наличные, по пути изучаем город.



Банков в Рогнане аж целых два; в банкомате сняли 400 крон. Кемпинг стоит 350, еще 50 оставили на всякий случай.

«Всякий случай», кстати, так и не наступил, и эти 50 крон мы привезли домой как сувенир. Надеемся, пригодятся в следующей поездке.












Местное народное творчество





По первоначальному плану мы должны были провести в Рогнане две ночи, но из-за задержки в начале пути пришлось ужиматься. В принципе, ничего страшного, но проехать сегодня придется не 150, а 450 километров.



Выезжаем на Е6. Еще дальше на север, теперь по берегу фьорда.



И сразу начались тоннели. На 30-километровом пути до Фауске (Fauske) их 5 штук.

Тоннелей в Норвегии как комаров в болотах Карелии – немеряно. Они везде. Длинные и короткие, широкие и узкие; как правило, с освещением, но зато зачастую без отделки – голая скала. Тоннели с поворотами, подъемами и спусками, даже с перекрестками. Тоннели под фьордами – едешь под землей, а где-то над тобой плещется море. В общем, за несколько дней пути успеют надоесть ))) Зато позволяют не карабкаться в гору или объезжать ее по узенькой дорожке, а быстро проехать насквозь.

От Фауске сворачиваем на 80-ю дорогу на Буде (Bodø). За те десять лет (считая от 2015-го), которые Странник здесь не был, кое-что успело поменяться. В одном месте появился тоннель, сокративший дорогу километров на пять. В другом – вовсю идет строительство моста через фьорд, чтобы избавиться от приличного куска извилистой и узкой дороги, проходящей к тому же через поселок (к 2015-му году его все же достроили). И так, кстати, по всей стране: основная сетка дорог уже давно проложена, теперь норги в основном занимаются спрямлением и выравниванием. Вот только улучшения эти частенько делают дорогу платной. В чем мы убедились, наткнувшись на камеры Autopass’a перед тем самым тоннелем.

Система Autopass – относительно новая, но бурно развивающаяся фишка Норвегии. Если для классического платного участка требуются расширение дороги, будочка с девочкой-кассиром, шлагбаум, то теперь над дорогой вешается камера, которая считывает номера, и все. Потом по почте приходят письма счастья, примерно как у нас за превышение скорости. Плюсом этой системы норги считают экономию времени: не нужно останавливаться, данные считываются на ходу. Соответственно, Autopass довольно быстрыми темпами расползается по стране. А вот бедным туристам приходится нервничать и думать, что же со всем этим делать, потому что возможность оплатить наличными или карточкой не предусмотрена в принципе.

Подробное описание (с картами расположения платных участков) на сайте www.autopass.no. Туристам предлагается перед поездкой зарегистрироваться в системе (и зарегистрировать свою банковскую карточку), в этом случае деньги за проезд по платным участкам будут списываться автоматически. Второй вариант – регистрацию можно пройти в течение 2 недель после первого проезда через пункт Autopass’a, с карточки будет списана накопившаяся задолженность (как предупреждают на сайте, списание денег может происходить частями и растягиваться на пару месяцев). Третий вариант – забить на все; в этом случае обещают прислать счет по почте.

Мы «засветились» в общей сложности раз пять (и еще пару пунктов оплаты объехали огородами), потом добросовестно зарегистрировали наши номера в системе, с нас списали одну крону в знак того, что все успешно работает, — и больше ничего. То ли сжалились над бедными русскими туристами, то ли наши номера у них система не воспринимает, то ли с русскими они вообще предпочитают не связываться – в итоге и с карточки ничего не сняли, и по почте ничего не пришло.

Буде (норв. Bodø; буква «е» читается как слабая безударная «э»). Крупный по северонорвежским меркам город, центр региона Нурланд (Nordland). Морской порт, авиабаза НАТО. По российским меркам ближе к крупному поселку городского типа. Десять лет назад Странник жил здесь некоторое время, так что плутать по улицам не пришлось, все знакомо.

Заодно пришлось вспомнить правила езды по норвежским городам, в которых на практике реализован принцип «тише едешь – дальше будешь». На перекрестках в центре Буде нет знаков приоритета, соответственно нужно всегда пропускать помеху справа. Беда в том, что часто очень сложно отличить дворовый проезд от узкой улочки, а местные, летящие по этой самой улочке, уверены, что все в курсе и пропустят. Поэтому больше 40 км/ч в таких зонах (а в Буде, например, это весь исторический центр) лучше не ездить, чтобы всегда была возможность вовремя затормозить.

Парковка в центре города платная, но на ней можно сэкономить, если отъехать пару кварталов в сторону. Оставляем машину, как местные, на обочине в частном секторе и идем гулять по городу.

Кстати, ночью в рабочий день, вечером в субботу и в течение всего воскресенья можно парковаться везде бесплатно. На парковочном автомате все написано; по-норвежски, правда, но, как и везде, было бы желание… особенно со знанием языка )))


Город почти с птичьего полета








Набережная


Причалы для яхт и катеров (марина). Это те, кто плавает более-менее постоянно. Многие держат свой флот на тележке возле дома, чтобы не платить за место у причала. Наличие яхты — своего рода показатель успешности норга (по крайней мере, в этом регионе), даже если она вообще на воду не спускается.






Это уже причал для кораблей посерьезнее.


Скоростной катамаран. Аналог нашей пригородной электрички.




Местное население








Ратуша? Церковь? Местный краеведческий музей ))






Окрестности города


Не фотошоп и не коррекция цвета. Море действительно такое ярко-синее. Мечта...







Солнце и не думает спускаться к горизонту, но на часах уже вечер. До кемпинга нам еще ехать и ехать, поэтому приходится расставаться с городом. Надеемся сюда еще когда-нибудь вернуться.

Обратно на Е6 будем выбираться другим путем. Немного возвращаемся по 80-й дороге, потом сворачиваем на юг на 17-ю. Ее в последние годы тоже спрямили, пробив два тоннеля, но мы едем по старой дороге, которая причудливо вьется среди скал вдоль берега моря. Так чуть дольше, но живописнее.

Впереди у нас широко разрекламированная норвежская достопримечательность – пролив Сальстраумен (Saltstraumen) с высоченным мостом через него. Длинный (километров 40) и широкий Skjerstadfjorden соединяется с морем только этим узким проливом (если совсем точно, есть еще парочка, но они еще мельче), поэтому во время прилива или отлива здесь мощное течение, как у приличной реки. Путеводители обещают большие водовороты, но реально чтобы увидеть хоть один, тут надо сидеть неделю.

Посмотрели на это дело сверху, с моста. Да, течение. На реку похоже. Но ничего особо выдающегося, ради чего стоило бы искать съезд на берег. Может, в следующий раз, а пока и так времени немного.

А перед этим помянули жадность некоторых норгов. Спрямленный участок 17-й дороги сделан платным, но камеры Autopass’a размещены так, что дерут деньги и с тех, кто с бесплатной старой дороги пытается выехать на бесплатный же мост. Засранцы!

За мостом уходим влево на 812-ю дорогу. Она петляет по красивым горам и выходит к Е6 недалеко от места нашей прошлой ночевки. Дорога классическая норвежская: узкая, с поворотами, тоннелями, но очень живописная.











В одном месте, выскочив из-за поворота, упираемся в стадо овец. Эти заразы устроились на ночевку прямо на дороге, и не колышет их абсолютно ничего. Пришлось аккуратно объезжать. А если бы скорость была чуть побольше и был это грузовик? Шашлык?..

В другом месте навстречу маршировали козы. Они сразу продемонстрировали, насколько козий интеллект превышает овечий. Как по команде, стадо вытянулось в одну линию вдоль края дороги, и мы разминулись без всяких помех. Вот людей бы еще так научить )))

Снова Е6. Широкая, ровная; нетипичное для Норвегии ограничение скорости 90 км/ч вместо 80 – красота! Но как только пошел подъем на плато Салтфьеллет (Saltfjellet), лафа кончилась. Дорога резко сузилась, пошли крутые повороты, пропала разметка. При этом поток транспорта достаточно большой, вылетающие из-за поворота фуры несколько нервируют. А уж как они на скорости разъезжаются – со стороны смотреть страшно. При этом никаких аварий, уровень подготовки местных водителей на высоте.

Узкие дороги – в Норвегии это норма, при этом их ширина легко определяется на глаз. Если дорога позволяет иметь две полноценные полосы, то между ними наносится желтая разметка, а вдоль обочин сплошная белая полоса. Если нет, то разметка посередине исчезает, а вдоль обочин становится прерывистой. В этом случае за дорогой нужно следить внимательно, потому что теперь она может без всяких предупреждений ужиматься почти до нуля, особенно после крутых поворотов и на краю обрывов ))) Обочин, как правило, нет вообще никаких. Знаков приоритета, кстати, тоже: кто первый подъехал к узкому месту, того и тапки.


Иллюстрация на тему безопасности норвежских дорог. Стандартный отбойник на деревянных (!) столбиках. Не очень сильный удар выдержит. Но если вздумал полихачить — туда тебе и дорога. Причем на наиболее вероятной траектории вылета при превышении скорости в отбойнике зачастую сделан разрыв. Видимо, чтобы не ремонтировать ограждение после каждого идиота...

Высокогорное плато Салтфьеллет. Высота над уровнем моря не очень большая, но это Норвегия, здесь каждый метр по вертикали имеет значение. Вокруг горная тундра, островки снега. Светит незаходящее солнце. Очень ровная местность, всегда бы так. К сожалению, отсюда еще спускаться.

Петляя по извилистой долине, снижаемся к городу Мо и Рана (Mo i Rana; по-норвежски правильнее Му, от старонорвежского слова «ферма» ))), но в регионе Буде произношение ближе к Мо). Когда-то здесь был крупный металлургический завод, но сейчас он закрыт, его сооружения частью подо что-то используются, частью снесены, а частью просто заброшены. Впрочем, сам город вполне ухожен и на внешний вид в общем не отличается от других небольших норвежских городков. Здесь даже свой фьорд есть.

На подъезде к городу в первый и последний раз встретили машину с российскими номерами. Туристы из Питера явно вывалились в Норвегию по трассе Е12 как раз возле Мо и Раны и сейчас, судя по нервному поведению на дороге, находятся в некотором шоке от увиденного. Ничего, денек покатаются – привыкнут )))

Время уже к ночи, где-то здесь у нас заказан кемпинг, но вот подтвердить прибытие заранее не получилось: как всегда при сборах в спешке какой-нибудь телефон да потеряется.

Yttervik Camping Mo i Rana расположен на берегу Ранфьорда (Ranfjorden) в 15 километрах от Мо и Раны. Точнее, он буквально втиснут между морем и идущими параллельно железной и автомобильной дорогами. На внешний вид вполне ничего. Указатель хороший, проехать мимо сложно.

В половине 12-го ночи нашего домика, естественно, уже не оказалось. И вообще свободных мест нет. Но хозяева быстренько обзвонили соседние кемпинги, в одном нашелся для нас домик. И ехать недалеко – километров 10.

Bjerka Camping. Находится несколько в стороне от дороги на окраине деревни, тихое приятное место.



Нас уже ждут. В нашем распоряжении домик под развесистой березой. Несколько суматошный день завершается. И как-то постепенно осознается, что мы в Норвегии уже прижились и нам здесь нравится.



Продолжение — Из Заполярья на юг...