В Карелию золотой осенью. Часть 3 – Ладога: национальный парк Ладожские шхеры, форелевые хозяйства Приладожья, Рускеала, Сортавала

Часть 1 – Старая Ладога. Петрозаводск
Часть 2 — Онего: гора Сампо, Кончезерский водопад, Марциальные воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач.
Часть 4 — Гора Риуттавуори, остров Риеккалансаари, Лахденпохья, гора Филина, Лумиваара. Крепости Корела и Шлиссельбург

Раньше я считала, что самым «ругательным» образом звучат венгерские названия. Рявкнул в сердцах «Секешфехервар» — вроде и нецензурщиной никого не унизил, и на сердце полегчало. После поездки в Карелию ассортимент таких эвфемизмов у меня намного расширился. Неудивительно – венгерский, карельский и финский принадлежат к одной финно-угорской группе языков. Поэтому когда я стала приглашать в гости на лохикейтто, мне первым делом посоветовали не выражаться. Это они еще не слышали «Пийпун Пиха» или «Ляппяярви». Но самое универсальное слово, которым можно максимально емко описать ситуацию, без сомнения, «Лахденпохья».
Я сейчас вовсе не высмеиваю прекрасный финский язык, но в определенном регионе Карелии указатели с названиями населенных пунктов не могут не веселить.

Картинка – просто уточка, с вышесказанным никак не связана:

От Петрозаводска до Сортавалы – 250 километров. Мы немного не доехали до этого туристического города, остановились на ночевку в мини-отеле Gourmet Hotel Wild Chocolate в Ладожских шхерах, вот только вид у нас был «на горы»:

При заселении все жильцы должны разуться, оставить обувь внизу в общем стеллаже, а в номера топать в выданных тут же одноразовых тапках. Короче, обстановка семейная и непринужденная. Даже предложили ужином накормить, но нам не надо было. Потому что мы по пути заехали в хозяйство «Приладожье», которое занимается выращиванием радужной форели в водах Ладожского озера.

На самом берегу находится рыборазделочный цех, рядом с ним вьется дымок над коптильней, в симпатичном домике в финском стиле – магазин и мини-кафе, где можно попробовать главные блюда карельской кухни: лохикейтто – суп из форели со сливками и калитки – пирожки в форме лодочки из ржаной муки с разнообразными начинками. Мы выбрали с рыбой – копченой и запеченной.

Эти блюда произвели на меня сильное впечатление: вкусно, доступно, сытно, необычно. Так что по возвращении я первым делом освоила их приготовление. Уверяю, у меня и дома получилось ничуть не хуже, а уж если бы мне ту рыбу дать!.. Поскольку после публикации первой части отчета заявок на рецепты не поступило, я их не размещаю, делюсь только внешним видом:

В магазине «Приладожья» продавалось несколько видов готовой рыбы: горячего и холодного копчения, стейками, филе и целиком. Мы решили купить вот такую красавицу:

Уговорив на двоих большую часть рыбины, на ночь каждый на свою тумбочку поставил по бутылке минералки. Каково же было наше изумление, когда оказалось, что пить не хочется совсем! И потом мы несколько раз пробовали местную рыбу – пить не хотелось. Есть подозрение, что жажду вызывают именно консерванты, а в карельской рыбе их нет. Разговор на эту тему продолжу чуть ниже, а пока отправляемся на

водопад Ахвенкоски
Находится он на пути в Рускеалу, так что посетителями не обделен. Место интересно наличием нескольких подвесных мостиков, а еще здесь есть оборудованная мостками пешеходная тропа вокруг водоема, обильно изукрашенная деревянными скульптурами работы местных умельцев.





Повторюсь: кому-то может не нравиться платный вход на природную достопримечательность, но по мне так пусть люди имеют возможность заработать копеечку, обслуживая организованно-цивилизованных туристов. А для ценителей простора и свободы в Карелии хватает «диких» мест.


Рускеала
Когда я обрисовывала своему любезному супругу наш карельский маршрут, на отдельных моментах останавливалась поподробнее, а вот про горный парк Рускеала упомянула как про нечто само собой разумеющееся и в комментариях не нуждающееся. Уж Рускеалу-то все знают: самое, пожалуй, раскрученное место во всей Карелии. Ан нет, оказывается, далеко не все в курсе. Тем лучше было увидеть «с нуля» действительно удивительный ландшафт – природно-рукотворный, я же имела удовольствие оказаться в местах, заочно хорошо известным по многочисленным интернет-рассказам.

Действительно, редкий турист при посещении Карелии откажется от посещения этого горного парка. Программа может варьироваться: если бы мы воспользовались всеми (или многими) предлагаемыми услугами и экскурсиями, то на двоих легко оставили бы в Рускеале 10 тыщ рублей. Судите сами: входной билет – 400, экскурсии по парку – 500-650, посещение «Подземной Рускеалы» — 2000, экспозиция «Обитель ангелов» — 200, различные лодочные покатушки – от 600 до 2000, плюс всякие тарзанки и троллеи. При этом легко провели бы в парке целый день.
Так что мы ограничились лайтовым вариантом – купили входной билет по 400 рублей и отправились знакомиться с горным парком самостоятельно, что заняло у нас около трех часов.
Визитная карточка парка – Мраморный каньон. Вокруг него проложена пешеходная тропа, с выносом обзорных площадок (с одной стороны работы по благоустройству еще идут, так что разница в обзоре заметна), откуда можно глянуть вниз и на отвесные стены каньона. Нет нужды упоминать, что осенняя палитра красок только добавила огня в холодный пейзаж:


Местный «провал»:

Рускеальский мрамор активно использовали при строительстве знаковых сооружений Петербурга, среди которых – Исаакиевский собор. Память о его архитекторе запечатлена в названии небольшого озера неподалеку от Мраморного карьера – на плане горного парка оно обозначено как «озеро имени Монферрана»:

Еще одно озеро на территории парка – Светлое. Его можно легко обойти минут за двадцать, если не отвлекаться на назойливых уток (хотя самых беспардонных мы встречали в поездке по Нидерландам – давно же это было!)


Местами цвет озера был совершенно бирюзовым – на нижеприведенной фотографии никаких маневров с фильтрами нет и в помине, и цвет воды совершенно такой же, как в действительности (терпеть не могу вусмерть уфотошопленные фотографии «красивостей», которые искажают действительно интересные и привлекательные места):

Вход на экскурсию «Подземная Рускеала» — судя по картинкам, действительно неописуемо красиво, но 2000 за вход с человека?

Еще один туристический аттракцион – железнодорожная станция, куда прибывают поезда с желающими увидеть горный парк. Моя знакомая в соцсетях делилась фотографиями из ретро-поезда «Рускеальский экспресс», на которым они ездили сюда из Петербурга, — очень впечатляет.
Обратите внимание на паровозный круг – металлическая платформа на электрическом приводе позволяет паровозу развернуться на 180 градусов:

К сожалению, мы ни этого процесса, ни самого паровоза не видели. «Другой раз, видно, покажет».
А это – руины Рускеальского мраморно-известкового завода:

Высокие печи для обжига неплохо справились с испытаниями временем, что неудивительно: их кирпичные стенки должны были выдерживать высокую температуру, при которой мраморный щебень превращался в известь.
С той степенью коммерциализации, которая сейчас безраздельно царит в парке Рускеала, я не удивилась тому, что старый завод планируют превратить в полноценный туристический объект.
Это было бы действительно здорово: промышленный туризм – интересная, но крайне не развитая тема. Старые производства – прекрасный шанс рассказать про историю через конкретную трудовую деятельность человека. А то ведь основные достопримечательности – культурные. Это прекрасно, но жизнь человека во все времена не состояла только из дворцов и произведений искусства.
Вот почему было очень интересно заглянуть в Итальянский карьер горного парка: там можно увидеть, каким образом добывался камень для строительства и украшения северной столицы.


На этом разрезе хорошо прослеживается, как меняется рисунок мрамора в зависимости от направления распиловки:

Насколько я поняла, тут действует тот же закон, что при разделке мяса: если провести ножом вдоль мышечных волокон – рисунок на срезе будет в виде вертикальных полос, а если поперек – то наоборот (нет времени описывать, и так понятно любому, кто хоть раз жарил шашлык).
Напоследок – фотография Итальянского карьера, для общего понимания местности и количества туристических групп в горном парке:


Гора Паасо со следами древнего городища находится в нескольких минутах езды от Сортавалы, по пути из Рускеалы. Увидев в картах телефонного навигатора это название, решили туда завернуть. И правильно сделали!
Во-первых, на вершину горы (а точнее – холма) тропа идет сквозь сказочный еловый лес:

Во-вторых, виды сверху заставляют сердце петь, а душу танцевать:




В Сортавале у меня было запланировано несколько дел, среди которых чуть ли не первым значилось посещение заведения под названием «Пийпун Пиха». Переводится весьма прозаично – «Дом с трубой». Труба на фотографии ниже – в правом углу:

Это здание изначально было выстроено финским предпринимателем как паровая лесопилка. В прошлом веке какое-то время здесь размещалось швейное производство. Читала, что когда сооружение начали реконструировать под новые цели, вытащили несколько ведер мусора – поломанных швейных иголок.
Сейчас «Пийпун Пиха» живет новой жизнью – в этом здании напротив местного яхт-клуба разместился отель и ресторан.


Потратить за номер более 6000 рублей совсем не хотелось, а вот посетить ресторан было хорошей идеей.

Повторили лохикейтто и калитки, а еще попробовали пельмени с рыбной начинкой. Все было вкусно, но муж меня уверил, что мои пельмени лучше))) Охотно верю, так как пельмени из горбуши с жареным луком у нас дома любят едва ли не больше, чем свино-говяжьи.

Еще одним делом из разряда «обязательно надо» было посещение сортавальского рыбозавода.

Я в это место влюбилась после знакомства с их инстаграм-аккаунтом. Если захотите туда заглянуть – не рекомендую этого делать на голодный желудок. Потому что вот образец их продукции:

«Если вам дорог рассудок, держитесь подальше от торфяных болот»
В их инстаграме было сказано, что в магазине работает вакууматор, который поможет сохранить рыбу и довезти ее домой в качестве сувенира. Я уже размечталась, сколько чего кому и себе накуплю, но надо же (3 раза) такому случиться, что именно в этот день эта шайтан-машина решила поломаться.
— А сколько продержится рыба не в вакууме?
— Горячего копчения – дня три, холодного – дней пять по такой погоде можно возить, — уверила продавец.
Конечно, ни о каких покупках про запас речь уже не шла, но наесться на месте мы решили от души. Взяли три сорта разной семги, лучшей из которой оказалась как раз та, что на предыдущей фотографии. Называется она «по-скандинавски»: из-за надрезов по всему филе требуется меньше соли для приготовления, рыба получается восхитительно нежная, с легким вкусом натурального копчения.
В качестве аккомпанемента взяли местного крафтового пива, название которого невозможно не пропеть:

Есть рыбу и пить пиво в условиях гостиничного номера было бы неудобно, поэтому под это дело на ночь сняли апартаменты, а точнее – однушку на центральной улице Сортавалы — Карельской.

Выглядит она преимущественно неказисто – с хрущевками «винтажного» цвета…

…зато из нашего окна вид был на очень приятную церковь Николая Чудотворца:


Сортавала за свою многовековую историю успела побывать в составе нескольких государств: была под властью Швеции, входила в Российскую Империю, существовала в составе независимой Финляндии, с сентября 1944 года стала советским городом. Но следы финского наследия здесь повсюду:




Даже в городском сквере на своем месте остался сохранившийся с финских времен памятник рунопевцу-сказителю:



Я в Финляндии так и не успела побывать, но европейские аналогии память в Сортавале услужливо подсунула – местами похоже на городки восточной Польши.

Еще сразу понятно, что город не жалуется на отсутствие туристов. Вокруг – множество интересных, рассчитанных на внимание приезжих магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанов.



Очень многие довоенные постройки в городе – деревянные:


Как и прекрасное здание ратуши, построенное в 1885 году и ныне пребывающее в состоянии стагнирующей реставрации:



Конечно, восстановить такую ажурную деревянную постройку куда сложнее, чем каменное здание, например, такое по соседству:

Видно, что многое в городе требует вложений, но я вспоминаю французский Тараскон, например: там тоже все далеко от идеала и везде читаются неумолимые следы времени.

От городской пристани Сортавалы отправляется водный транспорт на Валаам, а также курсируют катера, готовые отвезти к Ладожским шхерам.

В этот ветреный день мы были чуть ли не единственными приезжими на причале, так что от заманчивых предложений мотнуться сквозь волны и ветер к самым живописным местам приходилось отбиваться. Причем если бы сразу согласились – то хорошо, а когда уже отказались раз, отказались два – и после этого вроде как дать себя уговорить… как-то я не люблю все это.
Но и не увидеть шхеры тоже было бы неправильно.
В общем, «там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится» — в окончании карельского опуса.