Весенние каникулы в Италии и Австрии. Часть вторая. Из снежного царства – в весеннюю сказку. А также в город, куда «нежелательно приезжать в молодом возрасте».

Часть 1 —
3 марта
Италия началась неожиданно: просто нас теперь обступали не Циллертальские Альпы, а Доломитовые.

В этот воскресный день, наблюдая многочисленных лыжников, непринужденно спускавшихся с заснеженных склонов, я впервые в жизни пожалела, что не катаюсь на горных лыжах. И решила научиться, чтобы уже через год вот так же… Моя решимость продержалась ровно две недели, пока в венском аэропорту не прикатили в кресле тетку с ногой, явно поврежденной. Вокруг нее стояли плохо скрывающие свое раздражение испорченным отпуском друзья-товарищи. Нет, это уж без меня! А пока мы ехали и смотрели на прелести зимнего отдыха:

Первым пунктом нашей итальянской программы значился городок Кортина д'Ампеццо. Известный как курортное место еще с девятнадцатого века, он упрочил свои позиции в 1956 году, когда стал столицей зимней Олимпиады. Как утверждал куковский путеводитель «Северная Италия», это один из самых престижных итальянских горнолыжных курортов, которым не брезгуют даже монаршие особы. Короче, это был первый гвоздь, вбитый в позднее безнадежно загубленную репутацию серии путеводителей Томаса Кука (а также в нем почти не было карт и схем исторических центров, отсутствовала информация о туристических офисах и конкретные адреса описываемых достопримечательностей: зачем купили – стреляйте, не знаю, тем более что и в Барселоне Кук нас подвел в свое время).
Возвращаясь к Кортине: тирольские города типа Куфштайна и Кицбюэля показались как-то даже более милыми и респектабельными. Огорчило то, что в этот воскресный день в городе было множество людей, все столики во встреченных кафе были уже заняты, пиццерии еще закрыты, так что перекусить и выпить кофе нам не удалось. Просто побродили по улицам:


И снова – через горы – в Больцано.
Больцано – город, вошедший в состав Италии в 1919 году после аннексии этой австрийской территории в результате передела Европы в ходе Первой мировой войны. Если учесть, что под Габсбургами этот город был с XIV века, то неудивительно, что Больцано до сих пор более похож на австрийский, чем итальянский. Четверть населения города считает родным языком немецкий и носит тирольские костюмы и шляпу с пером. Немецкая речь на главной площади города действительно звучала: по-моему, в этот воскресный день сюда на экскурсию или на лыжную прогулку приехал класс из Германии или Австрии.

Несколько поохладев к восторгам «Кука», мы решили не проверять, что в «Тренто самая очаровательная площадь во всей Северной Италии» и, оставив сие утверждение на совести авторов, поспешили на озеро Гарда.
В навигаторе забили Мальчезине/ Malcesine (фуникулер на гору Монте Бальдо — Via Navene Vecchia 12, 37018 Malcesine). В какой-то момент, когда в обзоре навигатора уже появилось озеро, коварный Гармин завел нас на дорогу, зажатую между высоким холмом\горой (с пассажирского сиденья не было видно, что это) и обрывистым склоном (это было хорошо видно с водительского места). Именно на этом участке навигатор сказал «Сворачивайте налево» — и ушел в аут. Минут на десять, соображая, почему мы не сиганули в пропасть, там ведь есть и козьи тропки. В общем, кто ездил, тот знает… Вообще в Италии наш Гармин ориентировался паршиво почти всю дорогу, так что такое поведение третьего члена команды нередко омрачало путь.
Наконец, мы на озере! Это крайняя северная точка Гарды:


Скоро стало ясно, что в Мальчезине спешить нам незачем: такая легкая дымка постепенно превращалась в уверенный туман. Поэтому мы посвятили остаток светового дня озерным пейзажам, проехав за два с половиной часа чуть больше 60 километров от самой северной оконечности до озера до самой южной, где в Дезенцано-дель-Гарда у нас был забронирован номер в Palace Hotel.




Вечер провели в гриль-ресторане, где состоялось наше знакомство с флорентийской отбивной. Друг другом мы остались недовольны, потому что она не привыкла оставаться несъеденной на тарелке, а мы не привыкли есть кровавое мясо, несмотря на просьбу прожарить посильнее. Эх, что европейцу хорошо — то нам несъедобно…

4 марта.
Именно этот день оказался, наверно, самым удачным и на редкость красивым.
Утро началось с поездки в волшебное Сирмионе. Переехав по узкому перешейку, мы оказались на небольшом полуострове, глубоко вдающемся в воды озера Гарда.


Уже в древнеримские времена это был курорт! Знатные веронцы также имели свои виллы на этом крошечном пятачке суши, а в недавнем прошлом городок гордился тем, что своя вилла там была и у Марии Каллас.
Главная растиражированная достопримечательность – замок герцогов Скалигеров на воде, а также развалины старинной римской виллы, принадлежность которой приписывается Катуллу.


Нам повезло приехать до наплыва туристов, когда можно было спокойно прогуляться по берегу озера.



После покупки местного гардианского вина и традиционных наборов из специй и итальянских трав мы выползли на бесплатную дорогу, ведущую в Верону. Это был последний день, когда мы отдали предпочтение таким дорогам в Италии, хотя во Франции или Испании мы, как правило, игнорировали платные трассы для любования красивыми видами. Но вот именно в северной Италии средняя скорость передвижения по бесплатным дорогам опустилась до критической отметки в 25-30 километров в час, да и виды как-то были не очень. Причем неприятно удивило, что в отличие от той же Австрии, где в живописных местах ставится указатель и оборудуются смотровые площадки, в Италии таких парковочных карманов оказалось на порядок меньше, как правило, все «Privat».
Верона нас встретила теплом и солнцем: такого потом уже не было до самого отъезда 16 марта. А в этот день мы гуляли без верхней одежды и чувствовали себя очень даже комфортно, в том числе и душевно. Этот город не оставляет равнодушными.
Мой любимый Петр Вайль в книге «Гений места» утверждал, что Верона – это тот город, куда нежелательно и не нужно приезжать молодым. Один из аргументов у него довольно неожиданный: «Верона осыпается на глазах, теряя украшения и макияж, отчего любишь этот город еще истовее, еще истиннее, — это возрастное чувство солидарности». Не знаю как там насчет возраста, но увядание Вероны – это точно живописный шедевр:


Я особенно ждала момента, когда во время прогулки увижу Кастельвеккьо. О нем у Вайля написано: «… выходишь к набережной Адидже и видишь — Кремль. Красный кирпич, ласточкины хвосты, монументальность и мощь… Это и есть Кастельвеккьо — замок с примыкающим мостом Скалигеров. При виде веронского Кремля охватывает даже некоторый трепет: как далеко протянулась рука Москвы. Хотя и знаешь, что все наоборот: Москва повторяла зады Италии. В Вероне это нагляднее всего».


Конечно, никакой это не Кремль, но чувство дежа-вю в Вероне почему-то преследовало на каждом шагу. Мы прошли по стандартному маршруту, по которому, наверное, перемещаются все туристы в этом городе. А именно:
Мост Скалигеров: к сожалению, подлинный мост не сохранился. Взорванный во время второй мировой войны подлинник воссоздали заново в 1950-х годах. Чем-то напоминает Царицыно, если учесть историю:



Площадь Синьории (Синьоров) – одна из самых роскошных в Вероне, здесь долгое время были сосредоточены органы государственной власти. В центре площади, по периметру которой расположены благородные палаццо, — памятник Данте:

Сразу за этой площадью – усыпальница династии Скалигеров. Сии прославленные мужи представлены верхом в победительных позах, что много говорит о характере веронских герцогов.


Площадь Эрбе – всегда была центром торговли, она расположена на территории древнего римского форума. Сегодня это шумное и многолюдное место, где полно сувениров для многоязычной туристической толпы:


Украшение Вероны — прекрасные церкви. Мы успели посетить всего лишь три. Самой прекрасной по внутреннему убранству была Санта Анастасия. Церковь была основана доминиканцами в 1290, ее строительство продолжалось вплоть до 1481 года. Многоцветный мрамор, стройные колонны, роскошная роспись и уникальные чаши для святой воды обязывают к посещению:



В отличие от скромной снаружи Санта Анастасии Дуомо более внушителен снаружи.



Главное при знакомстве с храмом (на входе можно взять план-схему с описанием на русском языке, что не так часто встречалось в нашей поездке по Италии) – не пройти мимо маленькой двери, ведущей в баптистерий и наиболее архаичную часть комплекса входящих в Дуомо построек:



Кулинарным потрясением в Вероне стало ризотто, приготовленное с красным вином. У него был такой вид… Короче, Андрей быстро поменял тарелку на мою пасту, мотивируя этот поступок абсолютно логично: «Я за рулем». А мне ничего не оставалось, как попытаться скрыть разочарование от блюда самой лучезарной улыбкой, на которую я была только способна. Да что ж такое! Во второй раз заказываем местный специалитет – и снова здорово! Вспомнила все восторженные отзывы об итальянской кухне и решила верить им, а не своим рецепторам. Но сражение было проиграно – и официант с гордой улыбкой превосходства унес почти нетронутую бордовую кашу назад.
Вопреки всем кулинарным принципам, согласно которым алкоголь при приготовлении выпаривается (так мясо в пиве можно безбоязненно употреблять даже трезвенникам), в диковинном ризотто винный дух и градус торжествовал. Поэтому я выбрела из ресторана на солнышко слегка подшофе. Может быть, именно поэтому меня потянуло искать двор Джульетты, хотя изначально планировалось этот китч избежать. Наш «Кук» почему-то тоже проигнорировал сию достопримечательность, поэтому мы ориентировались по указателям на местности и по плотности туристов на квадратный метр. Наконец, двор был найден по адресу Via Cappello, 21.
Все было, как миллион раз описывалось. Но самое любимое описание – все-таки у Вайля: «Под легендарным балконом — бронзовая Джульетта, приложившая левую руку к груди, что предусмотрительно, так как правая грудь отполирована до ослепительного сияния: всякому лестно потискать знаменитость».




Мне больше всего понравился находящийся в том же дворе «Клуб Джульетты»: неутомимые швеи беспрерывно строчили на фартучках откровения типа «Анна – королева кухни». Хотелось поспорить, что «королева кухни» – это тот, кто сегодня заправил ризотто красной бормотухой, однако в этих обстоятельствах открывать дискуссию было бессмысленно.
Солнце клонилось к вечеру, но мы еще успели на Арену ди Верона. И хорошо, что успели: вид внутри открывается захватывающий. Даже возникает легкое чувство головокружения. Сразу захотелось побывать здесь на спектакле: с 1913 года Арена ди Верона – самая большая оперная сцена в мире.




Абсолютно довольные и счастливые, уже затемно мы покинули область Венето и въехали в Ломбардию. Конечной целью путешествия этого дня был один из замков – теперь уже не Скалигеров, а миланских герцогов Висконти. Здесь нам предстояло провести ночь.

Продолжение следует — часть 3.

а также часть 4