Весенние каникулы в Италии и Австрии. Часть пятая. Прогулка по родине Колумба, а также «Сяду в машину, увидимся в Портофино»

Часть 1 — Линц, Тироль
Часть 2 — Доломитовые Альпы, Гарда, Сирмионе, Верона
Часть 3 — Милан и окрестности
Часть 4 — Турин, Монако

9 марта



Дождавшись выезда на платную трассу до Генуи, я приступила к решению важной дипломатической задачи.
Дело в том, что в милейшем путеводителе Кука по Северной Италии, уже неоднократно возблагодаренном мной в этом отчете, русским языком было прописано о неблагополучном районе возле старого порта в Генуе. Дескать, совались в эти кварталы еще совсем недавно только самые отчаянные, а африканские наречия там слышны чаще, чем итальянская речь.

Надо было за имеющиеся у меня в наличии полтора-два часа незаметно уговорить Андрея не ходить в район старого морского порта. В итоге, выведя разговор в нужное русло, я сразу бухнула: «Туда не пойду, там опасно». На что Андрей незамедлительно со мной согласился: конечно, все самое интересное в Генуе именно в этом районе, и отель у нас недалеко, но раз все так стремно – мы не можем не считаться с этим обстоятельством. О кей.
Так мужчины усыпляют нашу бдительность. Но об этом — ниже.
А пока мы вкатились со всем нашим постепенно увеличивающимся багажом (попутный шопинг как-то попер в гору) в Hotel Bristol Palace.

Визитная карточка отеля – шикарная винтовая лестница:


В отеле потрясла общая площадь номера. Плюс здесь было два балкона, один из них – с террасой и выходом на две стороны Via XX Settembre. Справа виднелся фонтан на одной из самых красивых и оживленных площадей Генуи – площади де Феррари (Piazza de Ferrari):


Вопрос с парковкой в центре Генуи пришлось решать по пути наименьшей нервотрепки: поставили машину на подземный паркинг в пяти минутах ходьбы от отеля и площади Феррари, заплатив 20 евро с 7 часов вечера и до 12 дня. При этом пришлось выждать огромную очередь на въезд и ухитриться все-таки найти на пяти этажах это единственное свободное место! Решив все оргмоменты на сегодня, оставалось только прогуляться по старой Генуе и отужинать.
Что необходимо было знать для знакомства со столицей Лигурии: этот город длительное время был крупнейшим портом, не случайно именно Генуя – родина Колумба. Здесь немало времени провел и Марко Поло, написавший в Генуе свою историю путешествий. Правда, в Генуе он находился в качестве узника крепости дворца Святого Георгия.
В Генуе хорошо сохранился исторический центр с узкими средневековыми улочками и величественными соборами (сорри за штампы). Путеводитель рекомендовал начинать знакомство с городом с площади де Феррари, что нам было очень удобно (эти фотографии были сделаны уже наутро).



Посмотрев на палаццо Дуккале и театр Карло Феличе, мы двинулись в сторону собора Сан-Лоренцо. Остаться равнодушным перед этим памятником итальянского зодчества невозможно. Вечером его черно-белые стены из белого каррарского мрамора и сланца выглядели особенно графично:


Необычную отделку собора подчеркивают изваяния львов:


Как показалось, выражение лиц морд у них было слегка обиженное:



Прямо напротив собора приглянулся небольшой ресторанчик, куда мы и заглянули. Внутри оказалось симпатично, и мы уже с некоторой опаской приступили к заказу. Как известно, Генуя – родина песто, поэтому обойтись без этого блюда здесь было нельзя. Действительно, на традиционную просьбу принести лучшее из местной кухни мы получили две тарелки с зелененькой пастой разной формы. Как гарнир – чудо. Как самостоятельное блюдо, даже с рыбным салатом, – тоска зеленая (буквально).



После знакомства с генуэзской кухней мы направились дальше по Via San Lorenzo, заглядывая в пустынные в этот час генуэзские улочки.



В какой-то момент улица неожиданно закончилась, и мы оказались в районе старого порта. Его я узнала по 60-метровой конструкции «Гранде Биго», сооруженной в ознаменование 500-летия открытия Колумбом Америки.





Так Андрей незаметно вывел меня в «опасное место», где гуляли дети, звучала бодрая музыка на катке и отовсюду бликовали фотовспышки. Получилось как в мультике: «Огуречик-огуречик, не ходи на тот конечик, там мышка живет, тебе хвостик отгрызет». Вокруг сияли огни, вдоль набережной стояли странные создания:



Недалеко от старого морского порта находится несколько знаковых мест в географии Генуи. Одно из самых примечательных и посещаемых мест — ворота Порта Сопрана. Когда-то это был главный въезд в Геную, однако довольно быстро Генуя переросла границы, определенные массивными средневековыми стенами. В XIX веке в двух башнях размещалась тюрьма. А в 1890 году началась новая жизнь ворот: башни были отреставрированы и вошли в список самых посещаемых туристических достопримечательностей Генуи, наряду с находящимся неподалеку домиком, где родился Колумб.





А ведь действительно, посещение старого морского порта стало самой яркой страницей вечерней прогулки по Генуе!

10 марта

Этот день должен был стать особенным, по причине моего дня рождения. В отеле как чувствовали, предложив уже к завтраку шампанское и замечательный ассортимент фруктов. Это с самого утра настроило на лирический лад, поэтому продолжение знакомства с городом получилось неспешным и началось не сразу.
Пройдя снова до площади де Феррари, теперь мы повернули в противоположную сторону и спустя несколько минут оказались на Виа Гарибальди, когда-то носившей название «Золотая улица». Именно здесь богатые генуэзские торговцы, которым надоело жить в границах средневекового города, выстроили себе великолепные палаццо. И сегодня сохранились роскошные дворцы. В некоторых из них, например, в палаццо Бьянко (Белый дворец) и палаццо Россо (Красный дворец), находятся музеи.





В палаццо Турси ныне размещается мэрия, где проводятся, в том числе, и брачные церемонии. В этот воскресный (!) день как раз такая свадьба и была. Я, осмелев, сделала фотографию счастливых брачующихся. Кстати, секунду спустя жених уже махал в ответ!


Свернув в очередную узкую улочку…


…мы оказались перед неброским фасадом одной из многочисленных генуэзских церквей.


Заглянув внутрь, мы были вознаграждены видом необыкновенно пышного и роскошного интерьера. Пользуясь моментом, что на нас после уже окончившейся мессы не обращали внимания, мы сделали несколько фотографий:




И снова так полюбившиеся нам в Италии галереи!



Уже забрав машину и загрузив багаж, мы не смогли отказать себе в удовольствии дважды пройти по Via XX Settembre – туда и обратно. Почему дважды? Потому что с каждой стороны открывались захватывающие виды на здания и сооружения, абсолютно скрытые в галерее с противоположной стороны:





Наиболее впечатляющей на Via XX Settembre является церковь Святого Стефана (Chiesa di Santo Stefano). Во-первых, именно здесь крестили младенца, впоследствии открывшего Америку. Во-вторых, в архитектуре церкви отчетливо выделяются временные слои. Вот как об этом пишет очень удобный и познавательный сайт о Генуе progenova.ru/index.php:
«Храм был построен в 972 году на основании более ранней церкви, которая была построена в V веке и вплоть до 1431 года принадлежал монахам монастыря San Colombano di Bobbio, а с 1529 года по 1797 год стал собственностью монахов бенедиктинцев из Monte Oliveto. За всё время своего существования храм несколько раз перестраивался, однако несмотря на это он сохранил основные свои черты. Самые существенные изменения в облике церкви произошли в конце XIX века в связи с расширением улицы Via Giulia, переименованную в последствии в Via XX Settembre. В начале ХХ века она была закрыта и была открыта только в после второй мировой войны, когда она была полностью отремонтирована. Церковь Святого Стефана имеет прямоугольный план с одним нефом и алтарём, а также с небольшим кирпичным куполом имеющий восьмиугольную форму который был построен в 1306 году. В церкви имеется склеп, вероятно оставшийся ещё от первого храма. С 2004 года в праздничные дни в стенах храма проводятся литургии для верующих относящихся к Украинской грекокатолической церкви».





Вот такой восхитительный «слоеный пирог»!
Итак, Генуя, до свидания! Надо завязать о тебе узелок на память, хотя бы вот такой:



Так как из Генуи мы выбрались уже после полудня, то засомневались в возможности осуществления всей программы на этот день. Действительно, по всем прикидкам прогулка по Чинкве-Терре должна была занять часов пять. При этом хотелось заехать еще и в Портофино. На последнем мы пока и остановились, решив действовать по обстановке.
До этой поездки я знала о Портофино только то, что именно оттуда ехала красотка Орнелла Мутти из «Укрощения строптивого», пока ее машина не сломалась возле дома Челентано. Ну не считать же в самом деле информацией развеселую песенку про «Сяду в машину, увидимся в Портофино»! Хотя окаянная мелодия прицепилась по дороге наглухо. Дорога была весьма симпатичной, солнце боролось с облачностью, было тепло, хотелось гулять пешком. День был воскресный, поэтому в мало-мальски красивых местах свободных парковочных мест не было в принципе. Один раз где-то все же смогли остановиться на пару минут, но фотографии все равно получились невнятные:



По счастью, в Портофино была оборудована подземная парковка. Поставив машину и выбравшись на поверхность, мы двинулись вдоль единственной улочки к гавани.

«Пусть черемухи сохнут бельем на ветру…»


Милая деталь – нумерация домов:



В Портофино, в отличие от того же Сен-Тропе, действительно веришь, что совсем недавно, каких-то 150 лет назад, это была рыбацкая деревушка, надежно укрытая в одной из самых живописных гаваней Лигурии. Первых туристов Портофино начал принимать в XIX веке, а в 1950-х годах туризм стал основной статьей дохода. Что ж, многие убеждены, что рыбалка – это для души.
Название Портофино – от латинского «Portus Delfphini», что означает «Порт дельфинов». Летом, как можно убедиться из карт Гугл, здесь не протолкнуться от яхт богачей и знаменитостей, в наш «несезон» гавань была относительно пустынна.

Сегодня здесь – дорогие бутики и лавки для туристов с оливковым маслом и специями, несколько ресторанчиков и непременных объектов для посещения.
Первое – выставка безумных арт-объектов прямо напротив гавани. Висящий на стропах носорог виден издалека, а пронзительно-розовые сурикаты – это вообще за гранью:






Второе – замок Кастелло Браун. За пять евро можно пройти внутрь и увидеть сразу все в округе. Ну и самим нафотографироваться тоже:





Кстати, в замке – выставка фотографий, рассказывающих об именитых посетителях Портофино. Я запомнила Уолта Диснея, Кларка Гейбла, Бриджит Бордо, Хэмфри Богарта… Замок крошечный, но очаровательный, с разноцветными дорожками, изразцовыми лесенками и уютными закоулками:






Третье – церковь Сан Джорджио. К сожалению, мы не знали, что это место глубоко почитается католиками всего мира как место захоронения святых мощей Георгия Победоносца, иначе обязательно уделили этому факту больше внимания.
Четвертое – бывший бенедиктинский монастырь, в 1901 году переоборудованный в фешенебельный отель Splendido. Список его именитых постояльцев – сплошь звездный.



Несмотря на небольшую территорию, мы неспешно гуляли часа два, после чего захотелось уже пообедать. В отличие от ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ городов Италии, где нам довелось побывать, в этот обеденный, по нашим понятиям, час были открыты все имеющиеся в наличии рестораны. Так что мы пошли в самый приглянувшийся, прямо на берегу. Здесь нас в оборот взял пожилой хозяин (видимо), который притащил по чашке кофе и оставил разбираться с меню.


Хотелось рыбу. Слово «рыба» по-английски я знаю. Хозяин ресторана тоже определенно его знал. Поэтому он с пониманием покивал головой и указал на строчку в меню, где итальянским по белому было написано – lobster. Я настаивала: «Фиш». Си, си – снова подтвердил улыбчивый провокатор. Поскольку в этой строчке было еще много чего написано, я решила, что это ассорти из морепродуктов и рыбы, а потому — сиживали за столом, несите все, однова живем… Андрей, не обнаружив в меню мяса, снова доверился вкусу повара. Раньше это было даже интересно, например, один раз в Амстердаме ткнули пальцем в меню – получили какие-то индонезийские блюда: вкусно, пряно и необычно, сами бы никогда не догадались заказать.
В Портофино наш заказ обернулся очередной тарелкой макарошек (тут Андрея стало окончательно жалко), а передо мной торжественно поставили тарелку с лобстерами! Фиш, фиш… Шиш, а не фиш! Ладно, тоже ничего.
Сознаться честно, лобстеров приходилось есть в Голландии, Испании, Франции. Но нигде еще с такой настойчивостью и безапелляционностью не предлагали управляться со всем этим колючим хозяйством без всяческих приспособлений и щипчиков. Пока я мужественно сражалась с потрясающе вкусными гадами, на меня смотрели все посетители и персонал. Андрей сначала снял с меня плащ, потом закатал повыше рукава. Наконец, я сообразила выковыривать мякоть из клешней вилкой. Дело пошло успешней, пока Андрей не прошипел мне на ухо, что я осыпаю ошметками впередисидящую парочку, некстати залюбовавшейся видами на гавань. Так пришлось оставить две с половиной недоеденные клешни, о которых я и сейчас вспоминаю с бесконечной жалостью. Для обеда в 80 евро выходить из-за стола с легким чувством голода – это, конечно, изысканно…




С учетом времени, затраченного на отмывание от лобстеров, мы просидели в ресторанчике почти два часа, что поставило окончательный крест на посещении в этот день еще и Чинке-Терре. «В следующий раз», — привычно подытожили мы. А пока, слопав мороженого и прикупив очередную порцию сувениров и шмоток, мы потихоньку двинулись в Маранелло.
По дороге вдоль Восточной Лигурийской Ривьеры сделали краткую остановку в соседней с Портофино Санта-Маргарите Лигуре — курортном городке, который привлекает множество туристов. И в этот день здесь было не меньше прогуливающейся публики, нежели в Портофино.




Чем ближе по автостраде мы продвигались к Маранелло, тем более настойчиво нами овладела мысль о Феррари.

Продолжение следует.