Горы, море и озёра. Часть 7. По колено в снегу в июле и снова Buongiorno, Italia, а также операция по спасению в Курмайоре.

Часть 6. И снова Швейцария. Место, где лето соседствует с зимой.
В 7 утра я открыла глаза и первым делом посмотрела сквозь занавеску в номере. Вот так удача! Чистейшее синее-пресинее небо, ни одного облака. И Маттерхорн нагой, без облаков, устремил свой зуб в это превосходное небо.
Не удержавшись, прямо в пижаме я выбежала на балкон. Но тут же попятилась назад. Температура-то ой-ой-ой, очень свежо. Но хотелось наслаждаться такой приятной горной свежестью! В это время послышались тяжелые бряцающие шаги по асфальту. Мимо благоухающих цветов нашего отеля прошли люди в зимней одежде со сноубордами на плечах. Вот это картина, которую мы с Юрой, наверное, запомним надолго.

Мы поспешили одеться во все немногочисленные теплые вещи и спуститься на завтрак, который подавался в ресторанчике со стеклянной верандой и конечно же с видом на Маттерхорн.
Но засиживаться не хотелось. Собрав вещи, мы решили выписаться из номера и пойти на подъемник.

К слову, мест куда можно подняться, дойти, доехать в Церматте множество и множество. Рядом с жд-вокзалом, куда приходят поезда из Тэша и Виспа, находится еще один вокзал Gornergrat Bahn. Отсюда отправляются поезда на хребет Горнер. За 33 минуты пассажиров доставят на высоту 3090 метров. Именно с этой точки можно увидеть классический вид на гору Маттерхорн. Поезда начали курсировать по этому маршруту с 1898 года, это же событие разделило жизнь спокойного Церматта на «до» и «после». Стоимость «туда» и «обратно» — 82 CHF.
(фото не мое, выкладываю для наглядного примера)

Можно приобрести разнообразные туристические пакеты, которые предлагают встретить рассвет или провести закат прямо в горах, сидя в джакузи с бокалом игристого вина.
(фото взяла с сайта zermatt.ch)


При желании с помощью подземного фуникулёра за 5 минут добраться в зону отдыха Sunnegga Paradise. Здесь можно насладиться величественным видом Маттерхорна и пройтись многочисленными тропами пеших маршрутов.
(фото с сайта zermatt.ch)

Можно взять экскурсию на вертолете, который за 20 или 40 минут облетит некоторые четырехтысячники и, конечно, замрет в воздухе перед Маттерхорном. Стандартный маршрут Церматт – Вейсхорн – Маттерхорн – Монте-Роза – Церматт. Вместительность – 4 человека, стоимость 220 CHF с носа. 40-минутный полет — 420 CHF. Мы, признаюсь, несколько месяцев мечтали покататься в Церматте на вертолете. Точнее, я очень мечтала и уговаривала Юру, на что он мне пообещал, что будем смотреть по погоде. Погода вчера подкачала, да и сегодня к полудню ожидалась облачность, поэтому эту мечту оставили на потом.
(фото с сайта zermatt.ch)


Еще с вечера мы приняли решение, что поедем до станции Klein Matterhorn, где находится ледниковый музей, вырубленный внутри ледника. Правда, посещение музея в наши планы не входило, температура, как показывало табло, ниже нуля. Но если на улице все-таки греет солнце и мороз не ощущается, то внутри скалы все-таки очень и очень холодно. А мы были одеты в ветровки и кеды.
Выйдя из отеля, мы пошли в сторону подъемников. Купили билеты до Klein Matterhorn. Так как мы не имели карты swisspass, билет «туда-обратно» обошелся в 99 франков с человека. Женщина в кассе объяснила нам, что необходимо доехать до станции Trockener Steg, и пересесть в летучую гондолу, которая и доставит нас на верхушку Klein Matterhorn. Мы примерно поняли, как нам следует ехать, но не предполагали, КАК это будет.

Приложив билет к турникету, мы прошли на площадку, куда непрерывно подъезжали кабинки фуникулера. Запрыгнули в кабинку, а следом за нами прыгнул парень в зимней одежде и со сноубордом. Он явно целенаправленно ехал кататься. Я скептически на него смотрела, неужели он действительно рассчитывает кататься на сноуборде в самый разгар июля?! Все-таки огромное количество снега мне представлялось не более, чем речевой оборот. А парень явно смотрел на нас с удивлением, неужели мы так легко одеты, чтобы подняться на снежную вершину. Мол, туристы! )))


А мы тем временем быстро набирали высоту и доехали до первого пункта Furi. Как таковой остановки не было, вагончик просто немного замедлил скорость. То есть, если есть желание выйти погулять, то можно выпрыгнуть на станцию, а потом продолжить свой путь.





Так мы и сделали на следующей остановке Schwarzee по совету нашего соседа по кабинке. Он, слыша наши возгласы и придыхания по поводу видов Маттерхорна, сказал, что на этой станции открывается лучший вид на Маттерхорн. Дальше его уже так не будет видно. И мы, с ним попрощавшись, выпрыгнули на станцию. Приложив билетики к турникету, вышли на улицу. Воздух был достаточно свежий, а солнце светило ярче обычного. Мы сделали несколько снимков на фоне горы, осмотрели прекрасные окрестности.



Местами, то вдали – то вблизи попадались люди, прогуливающиеся разными тропами. Ведь только здесь можно остаться и гулять в своё удовольствие. Но пора продолжать путь, так как мы договорились в полдень встретиться с мамой у церкви, чтобы покинуть Церматт и двигаться дальше по маршруту. Так что времени на вольные природные прогулки сегодня не было.

Мы снова по очереди приложили свои билетики и вернулись на станцию. Пропустили несколько вагончиков с японцами-китайцами и сели в свободную кабинку.
Любуясь открывающимися нашему взгляду горной панораме, мы достигли станции Trockener Steg.

Здесь все пассажиры вышли, так как фуникулеры, разворачиваясь, продолжали свой путь уже вниз. Мы же прошли в другое здание, по указателям на Klein Matterhorn, чтобы пересесть на красную гондолу. Она вмещает на свой борт достаточно много людей, а вот ходит один раз в 10-15 минут. Мы с Юрой пока прикладывали к турникету билетики, как раз ушла кабинка, и пришлось ждать следующую.

До вершины мы добрались в сопровождении многочисленных лыжников и сноубордистов, которые рассчитывали покататься на снежных склонах.
Стекла нашей гондолы постепенно стали запотевать, сверху, с металлических троссов иногда падали небольшие льдышки. Чувствовалось ледяное дыхание снега. Под нашими ногами растительности уже не было, а торчащие камни плотно прикрывал снег. В местах его таяния образовывались озера необычного зелено-голубого цвета.
Бесспорно – там, куда мы направлялись – была зима.



Гондола причалила в загончик, двери распахнулись. Внутри станции мы вдохнули ледяной воздух, какой бывает только зимой. Эхом по длинному коридору послышалось бряцанье горнолыжных ботинок. Основная толпа ушла вперед, а мы же следовали указателям и вышли в итоге на солнечную террасу – смотровую площадку. А там снега было столько! Солнце заливало всю округу своими яркими теплыми лучами. Холодно не было, наоборот, хотелось даже раздеться, но в то же время от снега чувствовался устрашающий холод. Неудивительно! Сам язык ледника находился прямо под нами.







Со смотровой площадки открывался умопомрачительный вид на несколько десятков гор-четырехтысячников. К счастью, облака нам не помешали осмотреть все снежные вершины вокруг. Но с итальянской стороны, которая находилась совсем недалеко к Маттерхорну медленно подбиралась облачная пелена, желавшая закрыть собою красивый пик.










Мы решили посетить самый высокогорный ресторан Европы «Matterhorn glacier paradise restaurant & shop», чтобы чем-нибудь подкрепиться. В итоге взяли вздутый йогурт, пирожки и полухолодный кофе. А это неудивительно, высота же около 4 км! Даже с непривычки немного ноги подкашиваются из-за низкого давления.
Перекусив, мы взглянули на часы. Оставалось немного времени, и мы решили выйти на горнолыжную трассу. Как детям в детстве, нам представилась возможность радоваться массивным снежным шапкам. И не нам одним. Китайцы, следовавшие за нами, решили не спускаться по лестнице, а сразу прыгнуть в снег по пояс.



Солнце светило очень ярко, повсюду стояли предупреждающие знаки о том, что необходимо использовать солнцезащитный крем. По ощущениям было тепло, я даже сняла с себя куртку, но от снега чувствовалась ледяная прохлада, все-таки температура на этой вершине была около -5 градусов. Но все-таки ощущение зимы летом непередаваемо и незабываемо! Вот бы так было всегда, захотел зиму – поехал на вершину и повалялся в снегу, ан нет. Полгода у нас сыпет промозглый колючий снег, что уже хочется скорейшего наступления весны и лета.



В руках и ногах появилась слабость – признак кислородного голодания. Юра сказал, что нам пора спускаться, а то с непривычки может еще хуже стать. Мы пошли на станцию, к счастью, гондола набирала пассажиров. Доехали на ней до Trockener Steg, затем пересели на фуникулер и уже без остановок спустились в Церматт.





Так как все вещи были при нас, мы дошли до церкви, встретились с Юриной мамой, обменялись впечатлениями и пошли на станцию Zermatt, чтобы вернуться на паркинг в городок Тэш.
Сегодня нам предстояло снова вернуться в Италию, посетить город Курмайор, чтобы посмотреть на Монблан. Расстояние около 223 км и по времени навигатора около 3 часов. Но, конечно, в реальности мы закладывали намного больше времени.
В этот день был запланирован визит в термальный парк Pré-Saint-Didier (Пре-сен-дидье). Но всё зависело, конечно, от погоды и времени. Что касается облаков, к моменту, когда мы спустились с вершины, Маттерхорн практически наполовину погрузился в них. А по времени, так его как всегда не хватало, потому что сегодня мы выбрали одну из самых длинных и петливистых дорог через перевал Сен-Бернард.
Билеты на поезда в сторону Тэша у нас уже были куплены. Мы только приложили их к турникету и прошли на станцию. Поезд ожидался через 15 минут. Можно немного посидеть. Шаттл пришёл заранее и ушел точно минута в минуту, о чем свидетельствовали многочисленные часовые механизмы, установленные на станции и в поезде.
Приехав в Тэш, Юра пошел оплачивать парковку в специальном окошке, хотя это можно сделать и в автомате. А мы с Юриной мамой спустились к машине.
Сзади сидения до сих пор было мокро, точнее даже очень мокро. Юра вернувшись из касс, снова сделал операцию по удалению воды с помощью тряпок. Конечно, это положение дел не радует. Но хочется надеяться на лучшее. В нашем жестком ритме, тем более с пассажиром на борту мы не можем отправиться на поиски сервиса для устранения водной течи. Через несколько дней у нас ожидаются более длительные стоянки, тогда и будем решать этот вопрос. Тем более мы заканчиваем путешествовать среди снежных и прохладных гор, а дальше, в теплых краях, должно уже подсохнуть, надеялись мы.
Подключили навигатор и поехали. Ближайшей целью и запланированной остановкой был перевал Grand-Saint-Bernard, который дал название собачьей породе. Ведь существует легенда о том, что именно в этом месте вывели эту добрую породу «спасателей».
Большой Сен-Бернар – это снежные горы, перевал, монастырь, вольер с собаками и государственная граница Швейцарии и Италии. Третий по высоте перевал в Альпах, его высота 2473 м. н.у.м. С одной стороны возвышается Монблан, с другой – Монте Роза.

С древних времен эта дорога была важнейшей артерией между северными и южными районами Европы. Но в то же время одной из самых опасных. Погода в этих местах непредсказуема. Снег лежит практически 9-10 месяцев в году, а зимой засыпает так, что 2-метровые отметки вдоль дороги закрыты белой пеленой.

С давних времен на перевале обосновались шайки грабителей, которые поджидали путников. А в 10 веке перевал захватили мавры, но местные жители не хотели терпеть такой наглости и, собравшись целым отрядом, который возглавил Бернар из Ментоны, изгнали непрошенных гостей. Затем Бернар здесь же основал монастырь и приют для уставших путников. И по сей день некоторые из построек 10-12 вв. остались целы.

Еще в 12 веке до н.э. император Август проложил здесь дорогу, поставив по ее кромке верстовые столбы. В 1 веке до н.э. Юлий Цезарь совершал переход со своими войсками через перевал. Некоторое время здесь был храм Юпитера. Об этом и сейчас говорят статуэтки Юпитера Пеннинуса, который является покровителем путников. Например, сохранилась бронзовая пластинка от Юлия Цезаря со словами: «Пеннинусу, чтобы он позволил мне проехать и возвратиться обратно».
Автомобильная дорога, которая была основана в 1905 году, открыта только в летнее время. Нередко в начале осени на перевале снова выпадает снег. Для непрерывного транспортного сообщения между Аостой в Италии и Мартиньи в Швейцарии в 1964 году открыли туннель. Он проходит прямо под перевалом. А для тех, кто хочет отдохнуть в этих краях, выстроены отели, которые предлагают за небольшую плату предоставить комнату.

Проезжая мимо горной гряды, понимаешь, насколько тяжело было человеку пешком преодолеть этот рубеж, тем более, зимой и в лютый мороз. Зеленые луга на подъеме к перевалу часто сменяются обрывами и торчащими скалами. Дорога, конечно, очень живописная, но в то же время сложная: постоянные крутые повороты, подъемы, но и есть кармашки для остановки. В то время, когда мы ехали на перевал, погода снова нахмурилась. Тучи быстро бежали над нами, совсем близко, некоторые зацеплялись за горные хребты, совсем редко выглядывало солнце, местами начинал накрапывать дождик. Иногда приходилось пробираться сквозь плотное облако, а иногда видимость позволяла обогнать замедлившийся на подъеме автодом.

Поставить машину на парковку можно как со швейцарской стороны, так и с итальянской. Сувениры продаются практически везде одинаковые. При желании и при наличии свободного времени можно прогуляться пешком по округе. У нас же времени не было, хотелось пообедать, да и погода совсем не радовала. Ветер практически пронизывал до ниточки.

Обед нам приготовили в ресторане отеля на итальянской стороне. Нас встретила очень милая молодая девушка в красивом национальном костюме. Своим нежным голоском она так быстро лепетала, что мы с трудом могли ее понять. Но все равно, было очень приятно, что нам пытались угодить и в итоге принесли вкусную пасту с лесными грибами.
Рядом, в соседнем домике, мы прикупили сувениров – всемирно известную достопримечательность – собачек Сен-Бернаров.

Ведь перевал называют родиной Сен-Бернаров. В 17 веке монахи монастыря стали дрессировать собак для поиска и спасения заблудившихся или попавших в беду людей. В то время собаки этой породы были более подвижными и менее массивными, чем сейчас. Благодаря толстой шкуре, они не боятся холодов, снегов и льдов, а острый нюх позволяет находить людей даже под снегом.
На самом перевале в летнее время можно посетить питомник этих добрых красивых собак.

Согласно легендам, в древние времена, когда даже лыж еще не существовало, монахи передвигались по пояс в снегу. За спиной у каждого из них были кусочки хлеба и бутылка рома, а в руках они несли длинный посох, которым ощупывали снег. Вместе с ними обязательно шли две-три собаки, которые помогали находить бедствующих. Отыскав человека, собаки раскапывали снег вокруг него и ложились рядом таким образом, чтобы бедолага мог дотянуться до бочонка на шее собаки, в котором находился ром. И в такой позе ждали прихода монахов. А с 19 века эти собаки-спасатели в специальных сумках приносили медикаменты, а чуть позже – сигнальные ракеты, чтобы пострадавший мог ее зажечь и обозначить свое местоположение.

Теперь же работу сенбернаров выполняют вертолеты и отряды спасателей. Впрочем, таких заблудившихся путников стало в разы меньше. На перевал приезжают, в основном, туристы. Но как рассказывают монахи, в особо сильные морозы, когда в окно завывает метель, ни один пес не спит, вдруг придется кого-то выручать!

Пока мы обедали, на стоянку подъехала целая команда англичан на разноцветных миникуперах. Но мы, сделав фото святого Бернара, поспешили в маленькую итальянскую провинцию Валле д’Аоста, в город Курмайор.


Курмайор окружают 14 гор высотой более четырех тысяч. Пока едешь по долине Валле д’Аоста невольно пропитываешься историей маленьких городков. Хочется вернуться сюда, чтобы осмотреть если не каждый городок, то самые крупные из них, прикоснуться к традициям и культуре этого народа. А ведь в этой самой маленькой итальянской провинции находится 74 коммуны. Еще зимой мы с Юрой нашли увлекательный цикл познавательных программ про этот регион и были поражены, как много всего интересного сосредоточено здесь.

Поворот за поворотом, мы приближались к снежным громадинам, которые то показывались перед нами, то прятались за другие горы. Впереди гордо стоял Монблан. Огромная-огромная гора, мы ее между собой прозвали матерью всех альпийских гор. Ведь это высшая точка Западной Европы высотой 4810 метров.

И что поразительно, прямо под Монбланом проходит автомобильный туннель протяженностью 11,6 км, соединяющий итальянский Курмайор и французский Шамони. Правда, плата за это подгорное удовольствие стоит 40 евро.
Курортную популярность Курмайор стал приобретать в 18 веке среди англичан, благодаря удивительному климату и термальным источникам. Население города совершенно небольшое, около 3000 человек. Больше туристов посещают эти места. И это неудивительно, ведь Курмайор наравне с Шамони – является одним из самых шикарных и фешенебельных горнолыжных курортов, где снежные трассы тянутся более, чем на 100 км. Но сам Курмайор настолько живописный, особенно перед Рождеством, что его нередко изображают на поздравительных открытках.

Правда, судя по погоде и времени, планы по ублажению себя в термальных источниках Пре-Сен-Дидье пришлось отложить.
Только в половину 6 вечера мы подъехали к нашей старинной гостинице, выстроенной в 16 веке, Dolonne. Она находится в небольшом отдалении от центра города, поэтому на прогулку по центру Курмайора времени не было.

Пока мы припарковались и отнесли свой багаж по очень крутой каменной лестнице, стрелки часов показали уже 6 часов. А хозяйка отеля сказала, что будет ждать нас на ужин в 7.30. То есть у нас оставалось на прогулку всего полтора часа. Ну что ж, вместе с Юриной мамой мы вышли из отеля и побрели по узкой каменной улочке в сторону гор, по сторонам любуясь красивыми ухоженными двориками старинных домов.


Вдруг дома расступились, и перед нами показалась поляна, где стоял подъемник Dolonne. Но не он приковал наш взгляд.
— Смотрите, там, в лесу олени, — радостно закричала я.
Действительно, за небольшой ограждающей сеткой мирно прогуливались маленькие олени и щипали травку. Причем они совершенно не боялись людей. Напротив, местные мальчишки кормили их травой, чем привлекли внимание других оленей, которые гуляли среди кустов в гуще леса.

Мы решили тоже нарвать клевера и покормить этих милых животных. Шерсть у них, конечно, была невзрачная, видимо, сезон линьки сказывался, а вот рога… Какие они бархатные и приятные на ощупь!





Но в скором времени из леса показался большой олень с более могучими рогами, и, следуя его зову, олени-малыши пошли за ним.



А мы решили обогнуть череду домиков, среди которых находился наш отель и таким образом вернуться в гостиницу на ужин.



По дорожке бегали жучки, ящерицы пробирались между камней, как вдруг я услышала слабое всхлипывание. У соседнего дома на каменной изгороди между цветов на ошейнике болталась небольшая собака. Слабыми движениями лап она пыталась забраться наверх, но у нее не получалось, силы ее покидали, а ошейник от ее движений еще больше затягивал шею. Глаза практически выпучились, лай был больше похож на мольбы о помощи. Мы подбежали и аккуратными движениями, ведь неизвестно как в испуге может отреагировать животное, аккуратно подняли ее на газон. Я чуть-чуть расслабила ей ошейник, хотя он все равно достаточно жестко стягивал шею. Но по крайней мере, собака стала дышать. Сначала она смотрела в одну точку и пыталась поймать в свои легкие воздух, но затем она хотела подбежать к нам, но ошейник ее снова не пускал. И тогда она просто встала за заборчиком и стала тихо, а затем громче что-то говорить на своем, собачьем. Но по благодарным глазам и легкой улыбке мы прочитали ее благодарность.
Через минуту вышла синьора. Она звала собаку в дом, а я так растерялась и испугалась, что даже не знала, как ей сказать, что еще чуть-чуть и случилась бы беда. Но Юра попытался на английском объяснить, что ее собака упала вниз. Надеюсь, что синьора нас поняла. Но собачка так и стояла, смотря нам вслед, иногда оборачиваясь на свою хозяйку.

Разволнованные, мы вышли к нашему отелю и спустились на ужин.

Нас уже ожидали. Запахи по ресторану разносились просто дивные. По специальному меню нам предложено было выбрать блюда. Первое, второе и десерт – всё было исключительно вкусно. А домашняя обстановка и отличное вино региона Аоста расслабили нас и успокоили мысли относительно судьбы этой милой беззащитной собаки.
Так незаметно пролетел день. Лежа в кровати и листая фотографии на фотоаппарате, уже не верилось, чтобы сегодня мы побывали на высоте почти 4 км над уровнем моря и счастливые валялись в снегу.

Ведь уже завтра мы первый раз пересечем границу Франции, проедем через перевал Малый Сен-Бернар и прибудем в Прованс, где температура выше 30 градусов жары.