Греческие каникулы осенью 17-го. Часть 3.

Часть 2

Загорохория (Ζαγοροχώρια)

В этих краях часто встречается знак,



но мы волков с медведЯми не встречали.
Название региона Загорохория происходит от славянского «за гора» (за горой) и «хория» (деревня). В этот район за горами Пинд после османского завоевания переселились греки из Константинополя.

Места эти труднодоступны, во всяком случае тогда, когда сюда переселялись греки, но очень красивые. Из-за этой красоты приходилось делать частые остановки.











Сейчас здесь сохранилось 46 аутентичных деревень. Всё посещать конечно же не будем, заедем в две: Аристи и Монодендри.

Аристи







Церковь, к сожалению, была закрыта.



А вокруг…!





По дороге в Монодендри навигатор усиленно пытался повести по горной дороге. Она хоть и короткая (33 км), но мне не хотелось крутить баранку на серпантинах. Поехал по магистрали (50 км), но серпантинов всё равно не избежать.






В Монодендри машину оставил на бесплатной парковке на въезде в деревню. В монастырь Святой Параскевы (ΜονήΑγίας Παρασκευής) отправились пешком. Там у нас было две цели: непосредственно монастырь и виды ущелья Викос.

Типичная загорохорская деревня, она считается этакой столицей Загорохории.







До монастыря 15 минут прогулки по мощённой камнем тропинке.



Монастырю 605 лет, он был построен в 1412 году.







Монастырская часовня, самая старая из сохранившихся в Загорохории. С неё началось строительство монастыря. По легенде её построил местный правитель Михаил Терианос в благодарность господу за исцеление дочери от неизлечимой болезни. Фрески храма частично относятся к 15 веку, а часть конца 17.







Ещё интересно то, что монастырь находится под духовной юрисдикцией Константинопольского Патриархата, а не церкви Греции.

Типичная для этих мест кровля из сланца, подобное видел в Армении.



Виды из монастыря на ущелье Викос. Оно внесено в Книгу рекордов Гинесса как самое глубокое в мире, что, на мой взгляд, не бесспорно.



Со смотровой площадки, которая перед монастырём, вид на ущелье проигрывает.







От монастыря спускается тропинка, по которой можно пройти всё ущелье по его дну — 12 км.

Несмотря на то, что от Монодендри до Янины меньше 40 километров, ехать почти час, т.к. часть дороги горная.



Солнце пытается пробиться сквозь облака. Можно рассмотреть каждый лучик.



Отель в Янине бронировал накануне вечером. Я почти всегда бронирую жильё недалеко от исторического центра города, а здесь или я чего-то недопонял или в то время у них на Букинге было некорректное описание (сейчас исправили), но забронировал я «O Fotis Studios & Apartments» в Amfithea. Это отдалённый район Янины. Нет, центр недалеко, его даже хорошо видно, но только через озеро.



А в общем, отель очень понравился.



Просторный номер





с полноценным кухонным уголком, 37 евро в сутки.

Большая терраса



с живописным видом.



При отеле хороший ресторан,



где вкусно готовят и совсем недорого. Ужин из двух мясных блюд, цицаки и салата стоил 30 евро, естественно с вином.



В несезон людей почти нет.

Поскольку приехали поздно, в центр не поехали, только немного прогулялись по окрестностям.

Я так и не понял, почему греки строят свои дома сверху вниз. Совершенно обжитый второй этаж и нет первого.





А этот креативщик какую калитку смастерил!



Янина (Ιωάννινα).

Сегодня у нас есть полдня, что бы на скорую руку познакомиться с городом Янина.
Город был основан в шестом веке византийским императором Юстинианом. Его название, вероятно, происходит от монастыря Святого Иоанна Крестителя, который был расположен на месте замка и был основан в начале шестого века. Город впервые упоминается в 527 году в трудах историка Прокопия Кесарийского.

Потом, как водится в этих неспокойных местах, город много раз переходил из рук в руки. Захватывали его норманы, болгары, сербы, переселялись бежавшие из Константинополя византийцы. В 1430 году пришли османы под предводительством Синан-паши. Однако при турках город пользовался большими привилегиями. Турки не вмешивались в церковные дела, образование, экономику. Но, как говорится «от добра добра не ищут». В 1611 году монах Дионисий возглавил восстание греков. Восстание было подавлено губернатором города Аслан-пашой. Дионисия казнили, а результатом восстания была отмена привилегий. Храм Иоанна Крестителя был разрушен, а монахи были убиты. На его месте в 1618 году была возведена мечеть, посвященная Аслан-паше. С тех пор семьи мусульман и евреев жили в черте города, а греки были выселены за его пределы.

В те времена весь город размещался за крепостными стенами. К этой крепости мы и направимся. В пяти минутах ходьбы от крепости есть большая платная парковка. Можно конечно, на свой страх и риск, попробовать пристроить машину бесплатно, но это на любителя острых ощущений.

Вон виднеется минарет мечети Аслан-паши, нам туда, ведь по преданиям «оттуда есть пошла» Янина.



Озеро Памвотис с набережной.



В аккурат напротив нас посёлок Амфитея, где мы сегодня ночевали.



В самой что ни на есть исторической части Янины живут люди. Тесно, но со вкусом.



В стенах крепости, вернее в их останках.





Мечеть Аслан-паша.



Медресе.



Возле мечети есть смотровая площадка.



Отсюда хороший вид на озеро,



город



и остров (Νήσος). Он так просто и называется — Остров. Туда мы сейчас поплывём на катере.
(164)

Мне понравилось название катера.



Катера ходят каждые полчаса. Билет стоит 2 евро, их продают прямо на катере.



За десять минут катер доставит на остров. Само по себе путешествие на кораблике аттракцион, главное удачно устроиться, что бы удобно было фотографировать. На корме лучше всего.

Янина.



Мечеть Аслан-паша



А теперь общий вид.



На причале Острова вас встречает множество кафе и сувенирных магазинов.





Остров небольшой 800 на 500 метров. Там есть посёлок и несколько монастырей. В посёлке живёт около 200 человек и, естественно, большая часть занята обслуживанием туристов.
Посёлок очень симпатичный,









расположен на северной оконечности острова, здесь всего 110 домов. Он построен в архитектурной традиции Epirus с ее характерной кровлей из сланца.

Монастырь Святого Николая





основан в 1272 семейством византийских аристократов Филантропини, которые в 1204 году бежали из Константинополя. В османские времена здесь была христианская школа.

В церкви монастыря



сохранились уникальные поствизантийские фрески 16 века.












На мой взгляд, только из-за этих фресок стоит посетить остров.







Ещё успеваем посетить монастырь Дилиос или Стратигопулос. С тропинки ведущей туда хорошо видно озеро и город.



Судьба монастыря Дилиос Стратигопулос, очень похожа на судьбу монастыря Святого Николая. Строили его в 13 веке семейство Стратигопулос, беженцы из Константинополя. Во время османского господства его содержало семейство Дилиос. Отсюда название монастыря.
В церковь монастыря



мы попасть не смогли, а только «поцеловали» древнюю дверь,





т.к. она была закрыта.

Уж полдень близится, а мы ещё не в Парге! (Прости великодушно, Александр Сергеевич)
А проза жизни такова, что хоть до Парги всего 100 километров, но есть большое желание окунуть свои телеса в Ионическом море. Нужно торопиться. Поэтому спешно покидаем Остров.

Это очень интересное место.





Окончание следует.