Грузия, Армения. Тридцать лет спустя.

Грузия, Армения. Тридцать лет спустя.
Харьков — Мцхета — Батуми — Местия- Кутаиси — Гори — Шатили — Телави — Тбилиси — оз.Севан-Ереван-Татев — Гюмри-Вардзиа- Ахалцихе- Владикавказ.


Тридцать лет назад завершилось моё большое путешествие по Грузии и Армении, оно было долгим (2 года), в кирзовых сапогах, и за счёт государства. Но поездил я неплохо. Побывал чуть ли не во всех крупных городах, и некоторых даже по пару раз. В общем об армии остались прекрасные воспоминания, все два года пролетели увлекательно.
Перед поездкой прочитал книгу Дюма *Кавказ*, о его путешествии полтора века назад по тем же местам? что и мы планировали. Прекрасная книга, никакой романтики и мушкетеров, только факты, история, наблюдения.
Дюма и вдохновил…… “Тридцать лет спустя”….)))
Хотя *рвануть* не очень получилось…* не так сталось як бажалось*
Запланировали довольно неплохой геометрически маршрут, который проложили из Одессы в Батуми на пароме. Вроде удобно, загрузился с машиной, покормил чаек и здравствуй Грузия. Купили билеты, забронировали отели по всему маршруту начиная со столицы Аджарии. Бронировали через Букинг, выбирали варианты без возможности отмены бронировки, они обычно шли на 10-15% дешевле. Но буквально за два дня до старта узнаем, что выход парома из Одессы переносят на пару дней, и нет гарантии точной даты, когда он выйдет из Одессы. Могут перенести ещё и ещё.
Учения Украина-НАТО, парому приказано подождать. Паром ждать может, мы нет. У нас бронь на отели и попадание на деньги из-за *подождать*.
Начинаем лихорадочно перебирать варианты как успеть и вписаться в маршрут. Их не так и много. Машиной из Одессы в тот же Батуми, но через Крым, или через Харьков на Владикавказ. Остановились на последнем. Сдали билеты на паром. Парадокс в том, что делая крюк по суше, вместо парома, по деньгам и времени даже немного выгадываем.
26 августа начинается наше небольшое путешествие на Кавказ. Погода прекрасная, настроение тоже. От Одессы до Харькова 800 км. Едем неспеша. На дороги опять вышли гаишники, вышли массово, наверное истосковались. В ходе реформы из милиции в полицию, потом реформы самой полиции и ещё какой то реформы, их с дорог убрали. Загрузили СМИ рассказами, что их больше на дорогах не будет, и типа …*хватит прятаться по кустам*, *будет как в Европе* и т.д. Народу дали отдохнуть. Реально года два ездили как в Европе. Дороги были родными, ямами битые, с колеёй и волнами. Но никто не прятался в спорных местах и не ловил зазевавшихся. Но бюджет пополнять надо, причем не только государственный. Так что они снова на дорогах, и их много. И кажется, даже намного больше, чем раньше. Так что едем, соблюдаем, не обгоняем. Не обгоняем даже сельхоз.технику которой в августе на дорогах полно, и она колыхаясь плывёт с полей не быстрее 40-ка, конечно же вдоль длинной сплошной.
Ночевка в Харькове, отель*Меркурий*. Удобно, комфортно, понравилось.
С утра рывок на таможню. Возле Харькова их несколько, нам по пути Плетенёвка, на неё и равняемся. Дорога сначала не очень, потом очень и очень…необычная…)))

Прохождение таможни всегда лотерея, особенно русско-украинской. Тут время может быть любым, от получаса до пары суток. На этой линии разграничения всё возможно. Подъехав к пункту “Плетенёвка”, увидели с десяток машин и мысленно поздравили себя с удачным прохождением таможни. Похоже сглазили.
Хотя начало было неплохим. Пятнадцать минут, и мы прошли Украину. На России нас ждала очередь уже в несколько раз больше и она почти не двигалась. Два часа ожидания и мы *у кассы*.
Из машины нужно достать абсолютно все вещи, то есть абсолютно всё. Открыть двери, капот, багажник и после этого начинается досмотр. Этот прикол похоже начался недавно. Потому что местные, которые регулярно челночат туда-сюда, не скрывали удивления.
После стандартного заполнения миграционных карт, и декларации на машину добавилось ещё и *объяснительная*. Не знаю зачем так назвали бумагу где в письменной форме я обещал не оставаться на ПМЖ в России или другой стране ЕАЭС. Интересно те кто собираются остаться на ПМЖ, увидев *объяснительную*, говорят….-ой, я такое обещать не могу. Извините. Или как?
Но то ладно, написал. Пообещал. Но почему таможенник закрыв окно, полчаса изучал мою *объяснительную* непонятно.
В общем на ровном месте потеря в 3 часа.
Вырвались. Выставляем в навигаторе промежуточную точку г.Валуйки. Когда я изучал маршрут по картам Гугл на компе, Валуйки было достаточно, чтобы навигатор дальше уверенно вывел меня на Тихорецк, и причем вывел в обход Украины, а не попытался срезать немного напрямик. Но карты Garmin опять решили по-своему, и мы через полчаса оказались у пункта пропуска на Украину. Упс……
Отматываем немного назад, выставляю Богучар. По картам помню, что это уже на трассе М4, и уверен, что на Богучар невозможно придумать маршрут через Украину, но ещё через полчаса Garmin меня опять выводит на границу.
Блин, тут наконец до меня доходит простая мысль, отключить в навигаторе карты Европы и Украины, чтобы этот Сусанин, с милым женским голоском, попросту не видел альтернативных маршрутов.
К трём потерянным часам на таможне, добавился ещё час катаний вокруг Валуек, что в итоге и дало наше прибытие в Тихорецк в 10 вечера. Пробег за день тыщу км, из них 100 в никуда и по кругу.
Машина на паркинг перед отелем, ужин, сон. *Арт-отель*- понравилось.
С утра у нас курс на Грузию. В планах Мцхета, пробег в 700 км, и прохождение границы. Дорога хорошая, почти везде автобан и убавилось количество фур. Повысилась адекватность водителей. До Тихорецка слишком часто встречались большегрузы, упрямо топившие по левой полосе и весь поток их объезжал справа.
Кабардино-Балкария удивила яблочными садами. Очень много. Есть уже урожайные, но большинство полей топорщились подростками яблонь. Активна и яблочная торговля вдоль дороги. Чаще стали гаишники пастись в тенечке у обочин.
Перед самой границей решили залить полный бак. Селение Чми. Хорошо, что открывая дверь, крепко держал её. Дверь чуть не оторвало, порывы ветра штормовые. Дует как в аэротрубе, и похоже там так постоянно.
Нижний Ларс — начало очереди к границе, Верхний Ларс — пункт пропуска. Два часа вялого движения в густом аромате соляры. Фуры двигаясь рядом, щедро насыщали воздух собой.

Потом сдал российским таможенникам бумажку на машину написанную за день до этого. Полчаса писал, три раза меня отправляли её переписывать.
Графа –“оценочная стоимость”, написал 900тыс.руб. Нельзя иди переписывай, надо писать 900000руб.
Графа –“страна следования”, написал Грузия. Нет. Ты же въезжаешь в Россию, значит страна следования у тебя Россия. Блин, тогда зачем эта графа вообще? Ведь въезжая в Россию, на границе с Россией, куда бы ты не ехал ты въедешь в Россию. Тогда смысл вопроса абсурден, если предусмотрен всего один ответ-Россия. Ну так и пусть он сразу уже стоит в анкете отпечатанный.
Графа- “национальность”- написал украинец. Ошибка. Оказывается надо писать -*Украина*. Тут ладно, учту. Буду писать *Украина*.
В общем я три раза переписывал, а на мою бумажку даже не глянули. Взяли молча и положили сверху на стопу таких же.
Потом сдали с Натальей миграционные карты. К ним тоже отнеслись прохладно. Цифровой мир, цифровые технологии…а бумажки из 19-го века по прежнему основа оформления.
Повторюсь, прохождение российского пункта больше 2 часов. Потом прохождение грузинской стороны. Паспорт, права и тех. паспорт прижали к сканеру, глянули в монитор. Комп дал зелёный свет на въезд и всё. 10 минут- вот и вся таможня.
Нас ждёт Мцхета. И хотя дорога живописна, прекрасные виды горных вершин, ущелья, скалы. Красота. Но позволяем паузы на фото себе редко.


Воздух густеет, в него вползают сумерки. Вечер стрелками часов рвется сделать ночь, и ему это удается. Въезжаем в Мцхету по темному. Навигатор выводит нас на проезд по которому нет проезда. То есть навигатор видит путь, а мы видим столбы в метр высотой на этом пути. Паркуюсь и иду пешком в отель узнать как проехать те сто метров, что нас разделяют.
Мне объясняют….-Едешь на закрытый паркинг- но он ночью открыт. Потом знак *кирпич*- тебе под него, потом ещё один- едь туда, ночью можно…и ты на месте.
Центр Мцхеты туристически идеален, он крошечный, но насыщенно гармоничен. Всё красиво подсвечено, в одном стиле, аккуратно.


Правда общепит хромает. Как кормить туриста? В Мцхете пока вопрос не совсем решенный. В центре есть пара кафе, где дорого и откровенно никак. Хозяин нашего гестхауза так и сказал
….- вы бы, всё же тут не ели, не надо.
Как не надо, если нам надо. Мы по еде соскучились, с семи утра с ней не общались, а уже девять. Яблоки, конечно, в пути грызли, но яблоками сытне будешь. Решили начать с хинкали. Всё же Грузия. Переходим только на грузинскую кухню. Хинкали “Калакури”.
….У нас есть невероятное блюдо – “Борщ”. Да, невероятное, уникальное блюдо и именно с большой буквы. Рецептов сотни, а вариаций с заправкой бесконечное множество. Но всё это …борщ. Все вариации под одним названием.
В Грузии по-другому. Вот например «Мтиалури», это обычные хинкали. Тесто, фарш, бульон. Но если в фарш добавить немного зелени. Всё — это уже «Калакури», звучит словно совсем другое блюдо, хотя на вкус мало кто поймёт есть ли в фарше зелень, или нет. А если мясо не фарш, а мелко порублено, то это уже «Пасанаурули».
Добавьте в обычный борщ кусочек старого сала. Предварительно затолките его с чесноком и добавьте за пару минут до финала. На вкус это будет вообще другое блюдо, на вкус, запах абсолютно другое. Вы это поймёте сразу, с первой ложки. Но своего отдельного названия оно не получило, оно по-прежнему борщ.
Вот чего не хватает нашей кухне- уважения к деталям.
Например в Берлине есть памятник Герте Хойвер, есть и музей. А знаете в чем великий подвиг этой женщины, за что ей памятник? Она в своей закусочной к сосискам стала давать не только кетчуп, а ещё и соус карри. А потом додумалась смешивать кетчуп и соус карри. Вроде чепуха и мелочь. У нас да. Нет традиции ценить тех кто хоть на миллиметр улучшил жизнь себе и окружающим.
Возьмём *Сельдь под шубой*. Культовое блюдо. Шадевр. Кто знает автора? Я уже не говорю про памятники Аристарху Прокопцеву и музеи в его честь. Аристарх Прокопцев работая шеф-поваром в сети закусочных Анастаса Богомилова предложил в новогоднее меню далекого 1919 года недорогое и по требованиям того времени революционно ориентированное блюдо — «Ш.У.Б.А.». «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема».
*Сельдь под шубой*-знают все, в благодарность автору его забвение. Смешать два соуса-чепуха, но в этом наверное и есть основная разница в менталитете.
….-“Нет пророка в своем отечестве”.
В своём нет, в чужом почему-то есть.
Хинкали заказываешь поштучно. Взяли десяток. Пишут, что нужно есть руками, держа хинкали одной рукой за хвост. У меня не получалось, толи хвосты скользкие попались, толи надо тренироваться. Ел держа двумя руками за бока. Думаю вкус от этого не очень изменился. И если честно не понял, что под хинкали пьют. Вино, явно не для них. Но всех вроде вино к хинкали устраивает. Не знаю, не зашло.
Гест хауз *Tamarindi*, где мы поселились, имеет один огромный плюс- большая веранда с видом на Мцхету. Романтика.

Игра света, разделение зданий на подсвеченные и нет, делает многие исторические памятники в ночи словно другими. Вокруг них возникает какое то уютное ощущение сказочности, доброты. Словно здесь, всегда были только улыбчивые туристы, играли дети а люди целились друг в друга исключительно фотокамерами.
И как изюминка на торте, сверху над городом в темноте уснувших гор, возвышается светящийся в ночи монастырь Джвари.


Он осеняет город с горы, осеняет крестом первым, изначальным. Ведь по легенде именно здесь воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Крест из виноградной лозы ставший основным для Грузии.
Утром возникла небольшая проблема. В условиях поселения в наш гестхауз отмечено что оплата только на руки и в национальной валюте. Вчера мы добрались поздно, по пути мест, где можно обменять валюту не встретили.
Обошли Мцхету, на весь город одна обменка. Древняя столица Грузии, туристический центр, иностранцы и одна обменка. Работает с 9-ти.
Гуляем по городу, посещаем храм Светицховели. Он тысячу лет был главным собором Грузии и самым большим из сохранившихся исторических сооружений.


Возвращаемся к 10-ти под обменку. Закрыто. Ещё спят. Грузия вообще просыпается поздно. Начали поиски банкомата. Работающих оказалось не так уж и много, точнее всего два. Есть меню на русском, сняли наличку с карты без проблем. Отдали должок хозяину геста. Кофе пить не стали, ни у него ни у его соседей. Оно вроде 5лари за кофе и терпимо, но блин все же 5 лари за растворимый кофе-это нетерпимо.
От Мцхеты у нас пробег 350км. Цель Батуми. Почти сразу начинается автобан. Хороший, современный автобан, кстати там и кофе попили, причем с пончиками. Всё как и должны быть -полноценный комплекс с заправкой, кафе, маркетами и т.д.
…- как здорово(подумал я)… Этак я через пару часов буду в Батуми. И тут бах. Всё. Автобан закончился, его заменила нудная, узкая дорога и машины плотным косяком в оба направления.
Дороги в Грузии в принципе хорошие, но их очень мало. Очень. Горы как бы сами предложили варианты прокладки дорог, и к цели в 20 км можно вполне пропетлять по горам и 200-ти.

Так, что плетёмся в плотном косяке по направлению к Батуми. Дорога живописна. Не горами, или природой. Здесь горы не впечатляют, здесь впечатляет торговля на обочине. Прям торговые ряды, причем, ярко выражена региональность. Две, три деревни торгуют гамаками и качелями. Обочина сплошное предложение гамаков, единый торговый ряд в километр длиной. Разрыв метров пятьсот и опять гамаки, качели, гамаки. И такой штрих пунктир несколько раз. Потом словно бабка пошептала, гамаки пропали и началась керамика. Едем километров двадцать время от времени наблюдая выставки керамики.


Особняком город Сурами. Только здесь предлагают “назуки”. Это сладкий хлеб с корицей, гвоздикой и изюмом. Есть его лучше в горячем виде. В самом Сурами назуки не продают (что удивительно). Им торгуют только вдоль трассы, и только на выезде из Сурами. Торговцев назуки вдоль обочин огромное количество. Они как группа поддержки постоянно машут этими хлебами встречным машинам.

Цена назуки- 2 лари за штуку. Многие обещают бесплатно шестую тем, кто взял пять.

Очень вкусно, хоть и не понятно как жителям Сурами удается постоянно продавать такое огромное количество назуки. Мы, проезжая, видели наверное с тысячу хлебов, а печи дымились выпекая всё новые и новые. Печи, кстати, тут же вдоль трассы.

Ещё в Сурами в 1913 умерла Лариса Косач. Она печаталась используя разные псевдонимы, но в литературе осталась под одним…Леся Украинка
Дом в котором она умерла снесли лет сорок назад, но не так давно отстроили заново и открыли музей Леси Украинки. Музей уже больше года закрыт.
Мы спросили,….- почему?
Говорят вообще нет посетителей.
...- Вот… лет пять назад при Саакашвили, было очень много туристов из Украины, очень много. А сейчас вообще нет. Почему?
я говорю
...-Поверьте Саакашвили здесь вообще ни причем. У нас слишком много поменялось за прошедшие 5 лет.
...- Да? а что такое?
....- Как что? Майдан, война.
...-Так совсем нет туристов с Украины. Вообще ездить перестали. Почему?
Вопрос по кругу. Для меня 5лет назад, это время до Майдана и войны, для них это время * при Саакашвили*. Вопрос о разном.
Над городом Сурами возвышается одноименная крепость, про неё даже роман написан и фильм снят, но трасса проходит так, что крепость появляется, когда жмёшь на подъём покидая город.
В Батуми поселение в Гесте *My Warm*. Прикольный гест. К обычной квартире немного пристроили, нарастили на крыше пару этажей и получился гест в центре Батуми. Как то вроде все государства настаивают, что живут по принципу *Всё что не запрещено- то можно*. Но в каждой стране трактуют этот принцип по-своему. Например, на Украине *что не запрещено, то можно…НО НАДО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ*. Получение разрешения работает круче запрета. Его можно получать невероятно долго по пути подкармливая различных чиновников, а потом всё равно сделать с нарушением. Потому что в пути вы понимаете, что получить *полное, всепоглощающее* разрешение, всё таки невозможно. Получаете простенькое разрешение на часть задуманного а остальное под шумок, взятки и договорняки.
И чиновники довольны, знают что если что, хоть какая то бумажка у вас есть, они прикрыты и сыты.
А вы, воплотили задуманное.
В Грузии похоже проще. Например нет запрета пристроить балкон. Официально его нет ни у нас ни у них. Нет запрета- это полная свобода импровизации. Тут такое пристраивают внутри дворов, что ахнули бы архитекторы, авторы этих домов.


Частенько к квартире снаружи пристроено больше, чем у неё было внутри. Наш гест это и есть свобода импровизации при сильном желании пристроить к квартире по максимуму со всех сторон.
Вид с балкона, наверное лучший вид на Батуми. С балкона вы видите сразу всё. И фасад города, новые ультра современные строения и прекрасное море, и изнанку этого фасада. Выбирайте сами смотреть налево или направо.

Набережная Батуми, пожалуй, отдельная и самая ценная достопримечательность города. Променад здесь многокилометровый.

Бесконечная линия пляжа и ухоженная зелёная зона отдыха вдоль них. Это город вдоль пляжа. Лучше моря может быть только море. Так, что первым делом идём к нему и в него. Купаемся до сумерек.

Затем, естественно, хачапури по-аджарски. В городе есть знаковое заведение *Лагуна* на Горгиладзе 18. Там делают самое, самое, аджарское хачапури. Это полуподвальное помещение с простеньким ремонтом и очень вкусной выпечкой. Впрочем, в Батуми наверное каждый ресторан будет утверждать, что у них лучший хачапури в Аджарии, и у каждого будет большая группа поддержки.

Второй день мы полностью посвятили Батуми. Начали пораньше, надеясь на утреннюю свежесть и прохладу, но город как тефлоновая сковородка прогревается с первыми лучами солнца. Но Батуми очень зелёный город и выстраивая маршрут по теневым участкам можно вполне комфортно гулять и в зной.



Но море звало и манило и взаимность взяла верх. Наш гест от моря недалеко. Впитав немного морской соли, вернулись в гест. Переоделись, прошлись по городу и поняли, что опять хотим в море, где в общем то и встретили сумерки.
После вечерней прогулки по городу зависли с хозяевами до ночи в общении. Гостевой дом интересная штука. В этом туре мы избегали отели и бронировки делали в гостевых домах. Иногда с хозяевами общение сводилось к пяти минутам, иногда к долгим беседам. Но это всегда было общение, чего в отелях обычно не происходит. Там люди на работе- а в гесте они у себя дома.
Естественно хозяин наливал вино и чачу, и усиленно настаивал. Но я ничего не пил и как показало утро следующего дня *предчувствия меня не обманули*
В семь утра, только мы отъехали от геста, как в хвост к нам пристроилась машина полиции с мигающими огнями. Прижался к обочине. Полицейский с первых слов протянул мне пакет с пластиковым носиком. Сам вскрывай, сам одевай на прибор и дуй. Дунул. Тот разочарованно посмотрел на результат и попросил дунуть ещё раз. Дунул. Естественно там ноль, дуй не дуй…)))
На выезде из Батуми процедура повторилась, и я разочаровал ещё один экипаж полиции. Утренняя охота у обоих похоже началась не очень.
Вообще чача злой продукт. Как говорят сами грузины, чачу надо пить лёжа. Гуляет в крови она долго, в автотуре её не надо пить вообще ни разу, и не капли. Этой установки я и придерживался.
От Батуми едем вдоль моря до Поти, а потом уходим в сторону гор через Зугдиди.

Город Поти чуть ли не самый древний город в Грузии, сюда ещё аргонавты приходили в поисках золотого руна. Звучит круто- а смотреть нечего. А какие древности если от Поти до Сухуми были сплошные малярийные болота. Гиблые места.
Тот же А.Дюма описывал Поти 19-го века…— “болото, скопление колышущейся грязи, в которой рискуешь навсегда исчезнуть, если на полчаса остановишься на одном месте”.
Впрочем есть у него и смешной сюжет про глашатая.…
…….- « Пока он шел по грязи, не останавливаясь – еще ничего… Стоило же глашатаю остановиться, как мало-помалу он погружался в грязь, в которой совершенно бы утонул, если бы не барабан, его удерживавший».
….- «Поти можно назвать земным раем для свиней. На каждом шагу мы вынуждены были отгонять их ногой или плетью….»
Курортиз малярийных болот сделали при СССР. Хотя первые попытки бороться с малярией группа энтузиастов предприняла ещё в 1904-м году. Они привезли из Португалии 30 саженцев дерева Эвкалипт, и стали ждать результат.
Эвкалипт это не дерево а насос, за год вытягивает из почвы 14-15 тонн воды, и при этом сам вырастает на 4 метра. Но 30 деревьев для Колхиды-песчинка в море. При Союзе, провели масштабную мелиорацию, нарыли кучу каналов для сбора и стока воды и высадили сразу сорок тысяч саженцев Эвкалипта. И как контрольный выстрел для малярийного комара во все водоёмы запустили ещё и малька рыбы Гамбузия.
Южноамериканская рыбка Гамбузия. Это рыбка наркоман, жить не может без личинок комара, рыщет без остановки в поисках личинок. Ради них даже на сушу вылезет, сбегает в кусты сожрёт парочку и назад в воду….))).
Вместе с этой чудо рыбкой пробралась в СССР и нутрия, уже неизвестно как. Толи она в охоте за рыбой как то пролезла в контейнеры с мальком гамбузии, толи просто зайцем приехала на корабле из Аргентины который привез в Поти малька Гамбузии. Но нутрия мгновенно расплодилась сначала здесь, а потом и по всему Союзу. В общем всего за 10 лет из болот, которые веками были местом ссылки и погибели, сделали всесоюзный курорт.
У Паустовского есть документальная повесть *Колхида* 1935-го года, как раз про время осушения болот, больных малярией бродячих собак с желтыми глазами. Как сушили болота невероятным способом, сушили болота их затопляя. Кольматаж.
Сушили и осушили. Малярию победили. И сделали этот край родиной лимонов, апельсин и мандарин, цитрусов, которых до этого здесь не было, и естественно на болотах быть и не могло.
Ну а мы после Поти едем на Зугдиди. Поти –символ колхидских болот, которых больше нет, Зугдиди- символ грузинского чая- которого больше нет. Один символ исчез когда Союз расцветал и входил в силу, второй когда Союз завял и распался.
Зугдиди был столицей *Грузинского чая*. В Грузии небольшие плантации чая были и до революции, но к 1920году они полностью погибли. Так что в тридцатые годы начинали с нуля.
Берия (который больше известен как враг народа) в 31-м году предложил работникам совхозов, где начнут расширять чайные плантации давать беспроцентные кредиты, и за три года чайные плантации в Грузии выросли….в 60 раз!
А чайных фабрик построили 35 штук.
Всё было супер. Чай был супер, качество, победы на выставках и новые сорта, объёмы росли, покупатели со всего Мира в очередь стояли, работали институты, селекция и т.д.
Но ближе к восьмидесятым идиллия вдруг сломалась. Чай стали немилосердно бодяжить и гнать под видом чая непонятно что. Одновременно в Союз пошли поставки индийского и цейлонского чая. Грузинский становился всё хуже, а индийского везли всё больше. Лучшее враг хорошего. Грузинский чай потерял остатки уважения, и даже стал символом плохого качества. В общем логично его исчезновение с прилавков. Не конкурент.
Сейчас появилось пару предприятий, которые пробуют возродить грузинский чай, а на рынке можно встретить дедушек, которые торгуют чаем, как раньше самосадом, на стаканчики.

Буквально на въезде в Верхнюю Сванетию встречаем первую сванскую башню.

Дорога становится всё выше и круче, а виды просят фото. Хочется фотать буквально каждые пять минут. Но фото в горах бессильно. Горы поражают глубиной, объемом, многообразием перепадов. Вот именно этого фото передать и не может, оно выхолащивает. Делает потрясающее плоским.


Но фотаем. Понимаем бессилие фото, часто проезжаем, говоря друг другу…
…- “ та, не. Фото этого не передаст”. А потом нога сама, бац на тормоз. Нет, надо снять. Ну, не может такая красота остаться без нашего фото.

Дороги почти хорошие, есть конечно и хромые участки, но они в разы лучше дорог Тушети или тех мест, куда массового туриста не возят.


Ближе к Местии в селениях уже толпятся сванские башни. Наверное, если бы не Местия, каждое из этих сёл могло бы стать символом туризма Сванетии, но есть Местия, и наш путь туда.


Поселение тоже в Гесте. Простой сванский дом, который стал наверное слишком большим к старости для одинокой женщины. Радушная встреча, общение. Хозяйка советует нам обедать в кафе *Панорама*. Забавно, но немного заблукав мы именно у мужчины стоящего на входе в это кафе и спросили…- а где искать дом Додо Джапаридзе?.. и он показывая путь гордо заявил
…-я её брат. Её? Мы когда ехали думали, что Додо это мужчина…)))
Но обедали всё равно в *Панораме*. Сванская кухня. Сванетия очень долго жила как бы сама по себе. Довольно замкнуто. И ещё здесь не прижился виноград. По этому сванского вина как такового нет и никогда не было. Всё это создало немного свою обособленную кухню.
Заказываем кудбари, курицу Чкмереули. То, что считается исконносванской кухней.

Кудбари, кстати, в дальнейшем заказывали ещё несколько раз и всегда оно была разным. Так что похоже *настоящий сванский кудбари* понятие плавающее. Затем прогулка по самой Местии.
Видно, что недавно в город вложили большие средства. Центральная площадь в едином стиле, он как бы псевдо-местный и скорее всего разрабатывался дизайнерами специально для Местии. Строили масштабно, но не достроили и многое уже гниет и разваливается.

Местия может стать культовым местом для отдыха. Впрочем как и вся Грузия в целом. Страна идеально подходит для туризма. Во первых, здесь любят показывать, что умеют встречать гостей и очень наглядно это делают, акцентируя внимание гостя на каждой детали. Врожденная любовь к внешним эффектам у местных очень впечатляет приезжих. А тяга грузин к понтам, делает буквально каждое место знаковым и весомым. Абсолютно все кафе и рестораны по секрету вам сообщат, что именно у них лучшие в Грузии……ну что-нибудь обязательно самое лучшее в Грузии, а с вами говорит обязательно потомок древних князей причем очень и очень известных.
При небольших расстояниях регионы очень отличаются друг от друга, отличаются буквально всем. Историей, кухней, стилем достопримечательностей, отличаются даже горами. Горы Сванетии и горы Тушетии это горы словно с разных планет, а между ними всего 300 км.
Саакашвили сделал ставку на туризм, при нем денег влито для привлечения туриста в страну, очень много. В итоге люди живущие за счет туриста, его вспоминают с теплотой. А вот остальные наоборот. Те виноделы с которыми мы общались буквально проклинают Михо. Сейчас многие понимают, что Саакашвили лепил декоративное пиар-государство, сплошную «потёмкинскую деревню» всего за несколько лет увеличив внешний долг страны почти в четыре раза. Проценты, проценты на проценты и погашение долгов. Финансовая удавка всё туже. Но отдавать-то уже не ему. Он был у власти, когда деньги тратились, и очень заметно на что они тратились. И многие запомнили только это. На завершение начатых им строек уже дают не особо, спрашивают…-а когда отдадите предыдущее?
В итоге многие политики покинули Саакашвили, и сейчас в парламенте из 150-ти мест, за него всего 6-ть. Так проголосовало большинство. Но остались и горячие сторонники. Любовь зла.
Сванские башни разбросаны по всей Местии. Некоторые скопления башен условно есть как бы в трех местах, но полно и башен единоличников.

С начала 20-го века по всей Сванетии прокатилась волна разрушения башен. Были снесены сотни. Даже сложно представить, как выглядели эти поселения в те годы. Сносили то самые знаковые строения, самые вызывающие. Например, князья Дадешкелиани перед приходом большевиков сами взорвали свою башню, которая была 35 метров в высоту. Но и сейчас в Местии больше башен, чем в знаменитом на весь мир Сан-Джемильяно, который называют *Городом ста башен* хотя их там всего 14-ть. В Местии больше 20-ти, а с соседними сёлами легко полсотни наберётся.

В некоторые башни есть возможно взобраться на крышу, правда это довольно рискованный процесс. Лестницы связанны кое как из гнущихся и трещащих веток.

Узкие, пыльные щели в этажных перекрытиях и полуразрушенная крыша из старых досок. И самое обидное, что вид с крыши башни ничего не добавляет к обзору, это не самая высокая точка, это просто одна из высот рельефа Местии, и пройдя полчаса по любой из дорожек в сторону вы подниметесь на такой же уровень, но по дорожке.

Везде продают *сванскую соль*. За стаканчик 2-2,5 лари. Стаканчик уже высыпан в пакет, так что на рилавках кучи пластиковых узелков жёлтого или оранжевого цвета. По всей остальной Грузии *сванская соль* дешевле, и в общем то такого же качества. Но тут как бы название обязывает. Сванская-значит в Сванетии будет самой сванской, хотя в Телави её на рынке видели и по 1 лари за стаканчик.
Так же активна торговля мёдом, как вдоль дорог так и на рынке. Популярно почему то мёд продавать в пластиковых бутылках. Лично меня такая фасовка отталкивает. Но местные предпочитают именно её.

В двух или трех заведениях каждый вечер можно послушать хоровое грузинское пение. По приезду мы первым делом забронировали столик, и не пожалели. Действительно очень и очень впечатляет. Ребята вшестером пели два часа, почти всегда акапельно. Супер.
Утром Додо приготовила нам домашний завтрак, и пока мы ели она делала нам обзор происходящего в мире (в Грузии любой человек — эксперт в международной политике).
….-Почему русские не отменят нам визы? Это нечестно.
…-так у вас же военный конфликт был.
…-и что? мы же уже помирились, пусть отменят….(грузины вспыльчивы но отходчивы…)))
Из Местии едем в Кутаиси. Всего 220 км. Дорога хорошая, но удивляет количество коров вяло по ней шатающихся. Впрочем от Кутаиси до Поти компанию коровам составляли ещё и свиньи, там хрюшек на дорогах раз в десять больше, чем собак, и снуют они активней. Так что объезжаем коров, сигналить бесполезно они на звук вообще не реагируют и движемся к столице Имеретии. Поселение в гостевом доме*Veneto*. Удачное расположение. 200метров от центра, но в тихом проулке.
Зона интересного и достопримечательностей оказалось на удивление мала. Концентрация памятников в Кутаиси по плотности очень крутая. За час вялой походки мы обошли всё, но это не потому что смотреть нечего, а потому что всё буквально плечо к плечу.







При этом художественный уровень очень высокий. Колхидский фонтан в центре по креативности вообще зашкаливает. Прототипы всех тридцати фигурок фонтана, это реальные украшения древних времен найденные в разных районах Грузии.




Есть ещё Храм Баграта. Он как бы над городом и в стороне. Путь к нему это отдельно.
Взобравшись к храму мы увидели буквально весь Кутаиси у наших ног, и ещё раз убедились что из архитектуры в нём примечательного нет.

Продолжение читайте здесь