Дагестан и не только. Сентябрь 2022. Часть III. Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане.

08 сентября. Дербент – Гуниб. 182 км.
Утро намекнуло на солнце. Даже где-то над морем что-то посветлело, но обнаружилось, что мы еще здесь и снова вернулась пасмурность, а за ней и дождь.

Параллельно в гостинице вырубили электричество. Поздно, мы уже тронулись в горы.
Нас ждет Гуниб. Говорят: «Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане», а мы, вроде как, в Дагестане побывать хотим. Инет уверяет, что этот городок считается самым солнечным местом в Европе. Однако есть и информация о том, что совсем недавно из-за затяжных дождей здесь разрушилась часть крепостной стены возле ворот Шамиля. Проверим погодную ситуацию на практике.
Не забыть заправиться. До этого в Дагестане заливались на Fue1l, сейчас заехали на VNK. Всё по яндексовским оценкам, по факту проблем не обнаружили. На всех заправках неизменно есть молельная. В туалетных кабинках есть туалетная бумага, но при этом в наличии и традиционный кувшин. И душевая.
Едем под дождем. Перспективы сомнительны. Потом еще и в тучу въехали. И вдруг там-сям стали появляться голубые озера безоблачного неба. А то мы уж начали думать, что синева в Дагестане отсутствует в принципе. Скорость движения резко снизилась, стало хотеться постоянно останавливаться и фотографировать.




Внезапно наладилась ситуация с жильем. Накануне хозяйка звонила и сообщила пренеприятнейшее известие, что на момент нашего приезда гостевой домик занят другой компанией. Что-то она там с датами напутала и произошло печальное наложение. Другой вариант ею был для нас найден, но получается, что мы приезжаем в одно место, а завтра опять собираемся и перемещаемся в другое – лишняя суета. А тут неожиданно у конкурирующих с нами жильцов сильно приболел ребенок, и им пришлось спешно уехать. Не самый лучший случай, но нам он оказался кстати.




Еще несколько десятков фотографий и мы въезжаем в Гуниб. Город разросся по вертикали, причем, судя по всему, сверху вниз, вверху вроде как старый город. Сразу начинается интересный серпантин. Несколько крутых виражей и узенькие ворота Барятинского, как въезд уже в средний город. Здесь основная площадь (естественно имени Имама Шамиля, тут кругом всё самое значимое названо его именем), основные учреждения и едальни.
А нам выше. Наше жилье на самом верху, на один поворот ниже Шамильевских ворот. Поскольку сегодня наш заезд не планировался, то и жилье оказалось не слишком подготовлено. Отправились исследовать окрестности. На карте казалось, что всё рядом, надо бросить машину и прогуляться по достопримечательностям. Но сто раз нет. Гладко было на бумаге. Проехав в сторону парка, где беседка имама Шамиля, мы почти сразу остановились у ближайшей кафешки Веранда (осмотр осмотром, а обед по расписанию), которая сперва показалась абсолютно безжизненной. Поварихи быстро обнаружились, а вот вся еда была буквально только что сметена какими-то оглоедами. Ехать вниз в другое заведение неохота, лучше окончательно нагуляем аппетит в небольшой прогулке до башни гунибской крепости.
Думалось, что она тоже совсем близко. Машина живописно пристроилась возле ворот Шамиля, а мы начали подъем.

Это восхождение имело все шансы завершиться еще на середине пути, если б спускающиеся люди не уверили нас в небесполезности дальнейшего продвижения. Действительно, для неподготовленного человека путь к башне может показаться крутоватым, но оно того стоит. Во все стороны обзор, простор и ощущение полета.


При сильной невнимательности можно и вниз соскользнуть, так что расслабляться не нужно. Местные предприниматели за денежку предлагают делать круговые видео на занимательном крутящемся приспособлении с селфипалкой. Мы просто наслаждаемся видами. Правда Малыш изрядно подустала и оголодала, что напрочь снижает восприимчивость к прекрасному.


Спуск идет гораздо легче подъема.


Теперь уже мы советуем идущим в гору потерпеть и не бросать начатое. Снова веранда и угрозой нашему обеду смотрится толпа туристов, ждущих свои порции. Обошлось, нас накормили, причем очень вкусно и недорого.
Многие идут до беседки имама Шамиля и до царской поляны пешком. Мы ленивые автолюбители. Доехали. С восьмой стороны ничего особо интересного на пути нет. Даже каких-то сногсшибательных видов.
На въезде в парк небольшая пошлина по 75 рублей с человека.
Машину бросить оказалось удобнее уже у Царской поляны, чуть дальше беседки. Непримечательное местечко с заросшими следами от траншей. Тут 11 сентября 1872 года (почти ровно 150 лет назад) происходил торжественный обед в честь прибывшего в Гуниб императора Александра II.
Царский стол стоял на возвышенности, а для приглашенных офицеров на поляне были вырыты эти самые траншеи, в которых поставили скамейки. Столами служили борта траншей. Об этом информируют стенды по периметру.
Мимолетно оглядев елань царственного пикника, небольшой тропкой мы двинулись к беседке имама Шамиля.

25 августа 1859 года здесь, сидя на валуне, князь Барятинский ожидал капитуляции побежденного Шамиля. Это событие считается окончанием Кавказской войны – самой долгой в истории нашей страны. Беседка с валуном расположена ниже того старого исторического Гуниба, разрушенного в ходе четырехдневного сражения. Место очень популярно и почитается как исламская святыня. Само сооружение воссоздано в начале 2000-х, поскольку в 1995 году беседку взорвали ваххабитские экстремисты. Это не первая попытка уничтожить памятник, на него уже покушались в 1920-х, во время горских волнений. Причем сам камень всегда оставался цел, а беседка оказывалась более уязвимой. Изначально на куполе сидел бронзовый двуглавый орел, а на стене рядом с камнем висела табличка с надписью: «На этом камне восседал генерал-фельдмаршал Барятинский, принимая пленного Шамиля». Воссозданная ротонда лишена этих деталей, а рядом с ней установлен большой стенд, на котором перечислены основные вехи Кавказской войны начиная с 1832 года — то есть те, которые касаются Шамиля.
Когда были на крепостной башне, я думал, что эти укрепления как раз и были последним оплотом горцев. Нет. Крепость на горе Гуниб начала строиться уже после пленения имама Шамиля с 1861 и строилась до 1870 года с продолжением определённых работ и после этого времени.
На сегодняшний день впечатлений достаточно. Казалось бы. А вот нет. Мы наконец добрались до заселения. Там как раз идет подготовка к нашему приему. Доброжелательнейшие хозяева. Пока Света обживается, лялякает с домовладельцами и обучается растапливать местную сауну (а тут целый этаж горячего отдыха), я дошел до беседки, с которой обнаружился очередной шикарный вид на округу. Ну и еще тропка аж до сохранившейся крепостной стены.




Ну вот после этих фотоэтюдов наверно точно посещение местной сауны и спать уже.
Но снова нет. Сперва просто наступил вечер, и местность заиграла другими красками, а вскоре сквозь облака на небо полезла практически полная луна. Да так хорошо, что даже моя лень отступила и на балконе нарисовался штатив.




Ну и просто красотища кругом. Тишина, воздух. Ну как тишина. Она ненадолго. Снизу вдруг донесся громкий призыв муэдзина. Но и эти звуки не сильно нарушили общую умиротворенность, скорее добавили колорита.



09 сентября. Гуниб – Гамсутль – точка Айвазовского – Салтинский водопад – Гуниб. 79 км.
Жилье конечно сказочное. Дорогущее для двоих, но тут хоромы четырехместные, плюс большая комната внизу с диваном и отдельная комната кухни. И этот вид с балкона, чудесный и вечером, и утром. Завтракаешь, а под тобой орлы (потом выяснилось, что грифы) пролетают.




Но отдых требует очередных жертв. Созерцание и умиротворенность забыты в угоду новым впечатлениям. Едем в Гамсутль. Не слишком далеко. Весьма умеренно по серпантинам, самые захватывающие выкрутасы в самом Гунибе. По пути очередные остановки на фотовиды. Неизбежные коровы. Вокруг еще и интересные обрабатываемые террасы.




Селение Чох пролетели без остановок, нам бы до основного потока туристов успеть в Гамсутль.
Тут система такая: на своей машине добираешься до речушки, где либо сразу можно остановиться, либо за мостиком. Потом пересаживаешься на местный всепроходимый транспорт, который за 100 рублей с носа провезет еще пару километров вверх до пешей тропы к заброшенному городу. Если очень хочется весь путь пешком пройти или принципиальность не позволяет платить джиперам, то и так можно, но по мне так это необоснованная потеря времени и сил (особенно по жаре), каких-то красот и чудес на этом серпантине нет, дальше интереснее.
Мы нормально приехали. Машин еще немного. Даже местные водители еще чаи распивают. Чуть вдвоем за полтысячи не зафрахтовали уазик, но как раз еще пара ребят подъехала. Взяли впополаме.
Дальше пешком два с небольшим километра, хотя кажется, будто больше. Солнце периодически вылезает из-за облаков, но сильно припечь не успевает.




Шагать комфортно. А очень скоро мы вообще скрываемся в лесу. Если порой и возникают сомнения в правильности маршрута, то можно смело ориентироваться на четкий копытный рельеф посередине тропы.

По пути попался недостроенный зип-лайн, когда сделают, наверно эффектно получится, орлы летают на этой же высоте. А сама тарзанка ведет на другую сторону ущелья, где притаился еще какой-то заброшенный поселок. Непонятно, как туда добираются, но нам и не надо.


У последнего поворота непосредственно к Гамсутлю есть родничок, возле которого уже раскочегаривает самовар очередной местный житель-предприниматель. Решили, что на обратной дороге непременно отведаем вкусного горного чая.
Вырываемся из леса на косогор и становится немного грустно. Мы оказывается не одни. Народ уже вовсю исследует улицы-тропы города, стены-скалы и апартаменты. Возможность оказаться в уединении есть, но самые зачетные местечки буквально осаждаются охочими до эффектных снимков. Причем есть там пара мест, которые смотрятся как минимум рискованно.


Как-то само собой идется сперва налево от основного входа, может потому что там упираешься в манящий обрыв. И вдоль угадывающихся жилищ постепенно карабкаешься на самую вершину городка.




Возможно в этом пентхаусе в стародавние времена обитали отцы города, но при таких обрывистых тропках могу предположить сильную текучку кадров среди верхушки местной администрации.


Зато подопечный люд, как на ладони.
Вдали виднеется село Чох.


Прямо под ногами непосредственно Гамсутль.


Коварство горных склонов нам знакомо и мы сильно не перебарщиваем с фото на краю. А отчаянные фототуристы вовсю зависают над местностью, рискуя оказаться в нижней части города несколько быстрее, чем хотелось бы.
Попался балкончик, ошибочно принятый нами за обиталище последнего местного жителя.

Извилистая дорожка наверх одна. Этим же путем, мимо непонятно на каком честном слове держащихся каменных стен и арок, спускаемся исследовать ту часть Гамсутля, что обнаружилась на виде сверху.




Дорожка уже пологая, но всё равно вдоль обрыва. И первым делом она приводит к небольшому затору, спровоцированному широко известной в узких кругах инстадверью. Суть использования этого артефакта сводится к тому, что один человек подходит к дверям изнутри жилища, распахивает их и выходит к простору. Другой идет сзади и снимает. За неимением помощника можно самостоятельно и передвигаться и снимать.

Просто пройти мимо мы не могли, приобщились.
Несколько раз угадывали в гамсутлинских лачугах жилье последнего обитателя этого села, умершего в 2015 году. Но торопились. В итоге, прибившись к группке из пары девушек и гида, мы случайно оказались сперва в доме бабушки этого человека (из-за которой он собственно и вернулся когда-то сюда), а потом дошли и до его сакли.
Виды из каждого дома – закачаешься, а вот сами условия жизни весьма суровы.


Расположение на горе само собой подразумевает, что двор или терраса одного хозяина одновременно является крышей жилища другой семьи. Хотя, можно подумать, в многоэтажках иначе.




И при всей трудности местного выживания топоним Гамсутль переводится с аварского как «подножие ханской башни». Основан был очень давно аварскими князьями. Еще относительно недавно тут жило до 3000 человек. Были магазины и школа, родильный дом и больница, мечеть.
А потом пришла холера. После чего все оставшиеся в живых жители постепенно ушли из селения. Ну, кроме одного, который вернулся. И еще при нем город превратился в краеведческий музей под открытым небом.




И в этом музее даже зафиксированы случаи вандализма. От одной их стен были кем-то отбиты и выкрадены три камня с неожиданным для этих мест узорным орнаментом в виде шестиконечной звезды.
Когда повернули обратно к главному входу, то глазам не поверили. Мы думали, что на городских скалах к нашему приходу было много народу. Так вот пока мы гуляли, осматривали, наслаждались видами и историей, Гамсутль превратился в человейник. Все дома скалы облеплены туристами, на дорожках расходиться уже непросто. Народ с собаками, с детьми. Множество экскурсоводов.
И еще мы успели застать немного солнышка, сейчас пришли тучки. И видно, как соседняя гора освещается и это пятно вроде движется в нашу сторону, но дойти не желает.
Незаметно для себя поднялись еще выше над городом на соседнюю возвышенность (выше нас только вездесущие коровы-альпинисты), тут еще нет засилья понаехавших. Очередной взгляд на село и окрестности. Засим, посещение дагестанского МачуПикчу посчитали законченным.



Обратный путь под горку дается легко и непринужденно. А вот группам (уже прям группам) экскурсантов, приехавших из Махачкалы или Дербента приходится нелегко. Многие явно не предполагали, что будет такой подъем. Для тренированного человека это сущий пустяк, но ведь идут люди в серьезном возрасте, и есть откровенно полные. В общем, диву даюсь, как их сюда нелегкая занесла.
От чая у родника пришлось отказаться, там какая-то совсем неприличная очередь.
Идем к посадке на уазики, а там, еще внизу, люди уже интересуются насчет далеко ли им идти. Даже не знаю, чем их порадовать. Хотя там действительно не сложно, но все же разные. Кто-то вон уазиками не пользуется, идут пешком от дороги весь путь.
А нас бойкий джигит под громкую музыку домчал на внедорожнике до нашего псевдовнедорожника и мы едем на следующую точку.
Селение Чох опять пролетели, мимолетно зацепив взглядом.


Наш путь на точку Айвазовского. В 1869 году знаменитый маринист создаёт картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны». Ходят слухи, что это полотно художник создал в пику злопыхателям, уверявшим, что кроме волн он ничего писать не умеет. Каждый день два часа на ишаке Иван Константинович поднимался по горной тропе на нужную точку обзора.
С этой же смотровой площадки хорошо видно место, откуда русские войска из пушек обстреливали Гуниб во время Кавказской войны.
Навигатор уверенно привел нас к нужному повороту с трассы и отправил на очередной серпантин, оказавшийся каменистой грунтовкой. Есть ямки кое-где, но проезжается без особых проблем.
Почти получилось застать точку без людей. Тут милая скамейка над обрывом с видом на Гуниб. Идиллию слегка потревожил приезд группы путешественников, уверено начавших позировать в опасной близости от пропасти. После моих предостережений выяснилось, что основная модель – крановщица и ей всё нипочем.
Когда здесь никого – вообще шикарно.






Серпантин продолжается еще выше на плато. У хозяев нашего нынешнего жилья работает строитель, он из какой-то здешней деревни. Рассказал нам накануне, что там поверху есть дорога до Салты к одноименному водопаду и она значительно короче, чем традиционный нижний путь по асфальту. Инет тоже рисует ту дорожку, но по времени почти одинаково выходит. Наверх хотелось сперва залететь, виды и всё такое, но пообщавшись с очередным местным провожатым, возящим по красивым местам отдыхающих, отказались. Лучше, нежели на этой точке, обзора уже не будет, а вот дорога постепенно ухудшается.
Про салтинский водопад мы знали, только сильно подозревали, что не будет времени заехать. А он очень гармонично вписался в объезд окрестностей. Аккуратно спустились на комфортную дорогу и отправились к нему.
Удачно оказались в момент наименьшего скопления людей. Так же удачно припарковались максимально близко к нужной тропе и двинулись по сужающемуся ущелью.


Вдоль дорожки активно торгуют резиновой обувью, часть пути предстоит проделать по ручью. По нынешней воде мы и в кроссовках не промокли, просто аккуратно надо выбирать, куда наступать.
Ущелье постепенно переходит в теснину, которая стремится стать пещерой. При хорошем дожде это всё может мигом оказаться под водой.




В одном месте к стене весьма кстати приделаны кольца с потянутой веревкой, иначе на скользких камнях не удержаться. Два добрых человека в сложном месте помогают туристам подняться и спуститься. В финале нас ждет весьма любопытное зрелище – вода, возникая из отверстия в каменной крыше, побила еще одно отверстие на антресольке нашего зала, сквозь которое достигает зеленой купели на дне пещеры. При этом образуется естественный каменный мостик, на котором все пытаются запечатлеться. Не пожалели, что заехали, жалко, что для фотографий темновато, а штатив остался дома, да я бы и поленился. Мне на этих мокрых валунах не хватало еще и этого тубуса.



Народу вроде много, но всяко меньше, чем вот-вот будет. На выходе из теснины пробка из-за нахлынувших пассажиров очередного автобуса, ощущение, что они все из Гамсутля сюда переместились. Ночевка непосредственно в Гунибе здорово помогает быть впереди всей туристической тусовки.


Один из местных, как выяснилось, добровольных помощников в теснине, оказался на выходе рядом с нами. Разговорились, то-сё. Когда он узнал, что завтра едем к сулакскому каньону и ночуем в кфх «Родник», сразу поведал нам (кто б сомневался), что там заведует то ли сват, то ли брат, то ли еще какой родственник и он там всех, если что, знает.
Дорога домой живописна и скоротечна. Можно бы притормозить у плотины гунибской ГЭС, но сегодня уже хватит зрелищ, пора задуматься об обеде. Ну и, к большущему огорчению, гладь водохранилища покрыта отнюдь не водоплавающими птицами. При ближайшем рассмотрении становится видно, что на поверхности плавает громадное пятно мусора, в зависимости от ветра перемещающееся по акватории.
Изучая информацию о гунибском общепите, Света для себя выбрала кафе Адат. Мне она сообщила об этом непринужденно и вроде бы как в раздумье, предлагая самостоятельно принять это её решение. Находится оно немного в стороне от главной площади, не зная – не увидишь. Зато его веранда прямо над обрывом. Дороже, чем в других местных заведениях (до московских расценок всяко еще расти и расти), но расположение подкупает.
Еще не слишком стемнело и раз мы уже на площади, то стоит зайти в сквер Победы им. Расула Гамзатова. Разбит он вокруг мемориального комплекса памяти павших защитников родины в войну 1941-1945 года «Белые журавли». Создан, соответственно, по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. На памятнике указано, что 1340 гунибцев не вернулись с войны. Кстати, сегодня проходил ежегодный литературный фестиваль «Дни белых журавлей», но нас не было целый день.

Осталось доехать до ночлега. Казалось бы столько серпантинов, что можно и привыкнуть, а всё равно Малыш на каждом повороте пугается, как в первый раз. И это я еще предельно аккуратно.
Нам бы баньку и спать – завтра переезд с кучей фотоостановок, но с таким балконом засыпать хочется уже в полной темноте.






И уже под привычные песни муэдзина.

Часть I. Москва — Махачкала через Калмыкию.
Часть II. Дербент и окрестности.
Часть III. Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане.
Часть IV. Сулакский коньон. Завершение дагестанской части поездки.
Часть V. Из Чечни в Северную Осетию сквозь Ингушетию.
Часть VI. Финишный взлет на Эльбрус, выход к Терсколу и спокойный Пятигорск.