Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 22. Косово - Черногория.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория. Албания. Греция. Македония.
Предыдущая часть: Македония — Косово.

День двадцать третий. 30.06.2012. Суббота.

Далеко не всем, видимо, известно, что в соответствии с сербской традицией официальное название территорий, которые ныне контролируются частично признанным государством Косово, — Косово и Метохия. Сокращённо – Космет. На мой вкус – какая-то унизительная аббревиатура. Возможно, поэтому она и не прижилась. В переводе с сербского Метохия значит «монастырская земля». Поскольку в первой половине дня нам предстояло заложить новый галс с целью преодолеть всю Метохию с юга на север, очевидность приоритетов культурной программы в процессе этого недолгого переезда становится понятной без лишних слов. Но сначала следовало расставить все точки над «i» в Призрене. Собственно, задача сводилась лишь к тому, чтобы заглянуть внутрь собора св. Георгия.

Выйдя после завтрака из отеля, мы неспешно поползли к цели. Не будучи озабоченными поиском топовых достопримечательностей, сразу же обратили внимание на гражданскую архитектуру. Накануне она как-то выпала из поля зрения. В Призрене сохранилось около полутора десятков примечательных домов и особняков XIX – начала XX веков. К сожалению, не все они сохранились в аутентичном виде. К примеру, представительный дом первого албанского министра финансов Шуаип-Паши серьёзно пострадал в ходе конфликта 1999 года.

В этот же период был сожжён и собор св. Георгия. От него остались лишь закопченные стены, а кровля вместе с куполами обвалилась внутрь. Поэтому сейчас выхолощенные интерьеры восстановленного храма не представляют никакого интереса. Тем не менее, мне пришлось довольно долго уговаривать молодого послушника, который хозяйничал внутри помещения, чтобы он разрешил сделать хотя бы одно фото внутри собора.

Покинув очаровательный Призрен, мы довольно долго плелись по унылым равнинным территориям Метохии. Пейзажи слегка взбодрили нас лишь однажды – когда дорога пересекала живописный каньон реки Белый Дрин.

В Дечанах нас чуть не подмял под себя пронёсшийся навстречу кортеж с какой-то важной албанской делегацией. Я едва успел соскочить на хлипкую обочину.

К счастью, это не смогло нас дезориентировать, поэтому поворот на монастырь Высокие Дечаны мы нашли без посторонней помощи. Едва свернув, вновь пришлось съезжать на обочину. Но итальянский КФОР-овский конвой оказался совсем неагрессивным, поэтому испугаться мы не успели.

Доехав до блок-поста, установленного на проезжей части, я решил, что нужно парковаться и дальше уже идти пешком. Но итальянские военные дали понять, что можно смело ехать вплоть до обители.

Сербский православный монастырь Высокие Дечаны (Високе Дечани) по-прежнему находится под защитой итальянского контингента КФОР.

В этом нет ничего удивительного, поскольку окружающая местность гористая, и обитель здесь находится как на ладони. К тому же ещё и дикий лес подступает вплотную к стенам монастыря.

О том, что в этом месте всё очень серьёзно, красноречиво свидетельствуют следы от пуль, оставленных на бронированных стёклах старого бетонного бункера. Зрелище жуткое.

Вход на территорию обители возможен лишь после сдачи паспортов. В обмен на них посетителям выдают специальные бейджи. Всё это осуществляется без проволочек и лишних вопросов. Сдал – получил – добро пожаловать.

Мне неизвестно, существует ли какой-либо рейтинг духовной или исторической значимости сербских православных монастырей. Но сомневаться в том, что обитель Высокие Дечаны по этим и прочим параметрам просто обязана находиться в первой пятёрке всевозможных списков, не приходится ни на секунду. Монастырский собор Спаса Вседержителя является крупнейшим средневековым храмом на Балканах. И обладает он самой большой коллекцией уцелевших византийских фресок.

Необычность и вместе с тем совершенство монастырской церкви буквально режут глаз. Мозг закипает от противоборствующих чувств – изумления и восхищения. Невольно задаёшься вопросом: «Каким образом в XIV веке оказалась в этом «заповеднике византийщины» облагороженная мрамором романская базилика?» Не иначе как заблудилась.

Осознать, что традиционная для православных храмов крестово-купольная схема, будучи изящно вписанной гением архитектора в романскую структуру, имеет место быть, можно лишь зайдя внутрь. Впрочем, все эти схемы, структуры и традиции здесь моментально выветриваются из головы. Сообразно с тем, как попав в хороший музей, ты сосредотачиваешься на его экспонатах, а не на устройстве стен и крыши.

Монастырю Высокие Дечаны необычайно повезло. Он ни разу за всю свою 700-от летнюю историю не подвергался разрушениям и пожарам. Грабили его неоднократно. Как турки, так и собратья по вере болгары. Но имущество – дело наживное. А вот утрата росписей стала бы катастрофой. К счастью, храм в Дечанах сия непоправимая участь миновала.

Здесь нам впервые на Балканах официально разрешили фотографировать – без вспышки. Таким образом, стало понятно, что запрет на фотосъёмку в ортодоксальных церквях – это не божественный указ, а перегибы на местах.

Воспользовавшись ситуацией, я бессистемно щёлкал направо и налево. Что, впрочем, не помешало мне поймать в объектив несколько фресок, характерных лишь для данного конкретного монастыря. Например, родословное древо царей династии Неманичей, один из представителей которой Стефан Урош Дечанский и основал обитель.

Помимо фресок, в монастыре сохранился поразительный по филигранности резьбы деревянный иконостас.

Ну и кое-какое имущество монахом удалось не только сохранить, но и приумножить: ювелирные изделия, самую богатую в Сербии коллекцию икон, реликварий с частицей «Животворящего креста». К сожалению, из-за реставрационных работ храм был похож на проходной двор, поэтому ничего из святынь нам увидеть не удалось.

Примечательно, что очень высок интерес к монастырю со стороны офицеров и солдат КФОР. Они с неподдельным интересом осматривают церковные помещения, а монахи с удовольствием помогают им разобраться с тонкостями ортодоксальных верований и традиций.

Двор обители Высокие Дечаны чересчур просторный и открытый, поэтому кажется абсолютно незащищённым.

Думать о том, что сюда с окрестных гор в любую секунду может прилететь пуля или мина вроде бы уже и преувеличение. Но всё равно перемещаться по монастырю под прикрытием стен или в тени низко нависающих галерей всё же не так волнительно.

Пожалуй, мы оказались в обители Высокие Дечаны не в самое лучшее время. Дневное пекло, реставрационная суета, враждебное окружение, военное положение — не лучшие спутники для посещения монастырей. Но вот вопрос о том, будет ли здесь когда-нибудь царить тишь да благодать, по-прежнему остаётся открытым.

Следующая наша цель — Печский монастырь. Печ – это достаточно крупный город. Поэтому, дабы бессознательно не рыскать по нему в поисках святыни, мы решили схитрить. Заехав на АЗС, сначала залили полный бак дисконтного по случаю выходных дней бензина, а уж затем обратились за помощью к заправщику. Довольный малый в охотку нарисовал нам детальный план проезда к обители, после чего мы расстались, преисполненные взаимного уважения. Кстати, бензин здесь оказался самым дешёвым за всю поездку.

Заметить с дороги Печский патриарший монастырь (Пећка патријаршија) практически невозможно. Если бы не ориентир в виде поста КФОР, мы бы точно проскочили мимо него.

Наш полицейский резкий разворот заставил с виду невозмутимых итальянских военных слегка встрепенуться. Пока я по опробованной ранее процедуре получал допуск на объект, Маша в меру своих скромных возможностей пообщалась с гостившей у КФОР-овцев энергичной пожилой американкой. Бабуся совершала сравнимый с нашим тур по Балканам, но только посредством автостопа. Удивило нас то, что она не только знала про Беларусь, но и планировала побывать в нашей стране.
Пропуск нам выдали один на машину. Его не нужно было цеплять на себя. Требовалось лишь положить внутри авто на «торпедо» и можно ехать непосредственно ко входу в обитель.

Если абстрагироваться от того, что за стенами монастыря проходит довольно оживлённая автотрасса, то в целом месторасположение обители можно признать крайне живописным. Находится она в горной теснине и очень плотно прижата к речке с типично балканским названием Бистрица. Всяких разных «бистриц» в этом регионе, видимо, не счесть.

В эту благостную картину явно не вписывается расположенный рядом со входом в монастырский комплекс бронированный пост КФОР. Впрочем, в силу того, что следов от обстрелов на этом посту сейчас не наблюдается, ничего пугающего в этой картине нет.

С первых же шагов по территории обители возникают сомнения по поводу правильности выбора точки назначения. То ли это какой-то археологический сайт, то ли ботанический сад, то ли санаторий, то ли чья-то резиденция.

На самом деле, вроде как всё сразу. Археологический сайт – это фундаменты церквей и хозяйственных построек, разрушенных ещё во времена турецких набегов.

Эдакое подтверждение «насиженности» места.

Подобие ботанического сада создано неустанными трудами работящих монашек. Монастырь-то женский.

Но ядром «композиции» всё-таки является некая реликтовая шелковица, безумная скрюченность которой вполне может символизировать непростую судьбу обители.

Монастырские кельи и вправду похожи на санаторные корпуса. А почему бы и нет? Если хозяйство налажено, молитвы произнесены, трапеза приготовлена, то что мешает переждать полуденный зной в прохладной неге и атмосфере отдохновения.

В трудах праведных был замечен лишь патриарх, который, вероятно, снова решил обосноваться в древней обители, откуда и произрастают корни сербского православия. Именно около скромной патриаршей резиденции, притулившейся в дальнем уголочке монастырского комплекса, нами было отмечено едва заметное оживление.

Окончательно убедиться в том, что мы прибыли по назначению, совсем несложно. Очертания ярко красного храмового комплекса обители, прорезаясь сквозь густую листву, постоянно манят и завораживают, словно огонь на пожарище.

Храмовый комплекс Печской патриархии совершенно уникальное сооружение. На самом деле – это три церкви, соединённые между собой общим притвором.

И, как дополнение – пристроенная сбоку малюсенькая капелла св. Николая, куда мы заскочили в первую очередь. Внутри никого не было, так что можно было вдоволь пофотографировать.

Храм был построен в XIV веке, а фресками обзавёлся лишь спустя три столетия. Ценность их, возможно, относительно невысока, зато высокая сохранность позволяет детально ознакомиться с основными вехами жизни и деяний св. Николая.

Зайдя в притвор, мы перво-наперво чуток обалдели от развернувшейся перед нами картины. Мраморные полы, массивные колонны, высоченные своды – всё это никак не вязалось с понятием обычного церковного «предбанника».

Тот факт, что абсолютно все поверхности были буквально испещрены выразительными фресками, лишь усиливал впечатление. Удивительно, но в этой портретной галерее, состоящей из сотен образов, пожалуй, невозможно отыскать одинаковых лиц. Это ли не свидетельство высочайшего исполнительского мастерства древних живописцев.

Возведённые в XIV веке боковые нефы-церкви Богородицы и св. Дмитрия в условиях естественного освещения походили на пугающе-мрачные пещеры, поэтому разглядеть там что-либо было практически нереально. А вот центральный храм св. Апостолов будто являл собой иллюстрацию того, что упорный труд рано или поздно вознаграждается: алтарь, находившийся на другом конце пещеры/туннеля, был буквально залит светом, струившимся из подкупольных фонарей церкви.

Подытоживая церковно-монастырскую тему Косова, стоит особо отметить, что все три посещённые нами обители (Печская, Грачаница и Высокие Дечаны), а также храм св. Георгия в Призрене включены в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Возможно, этот факт поможет им выстоять в неравном противостоянии с горячими и упрямыми албанскими парнями, которых в Косове по-прежнему немало.
Программа нашего пребывания в, пожалуй, самом загадочном государстве Европы близилась к концу. Нам оставалось лишь медленно прокатиться по улицам города Печ.

При этом понаблюдать за местными устоями и бытом.


Убедиться в том, что архитектурная какофония – это печальный признак всего постсоветского пространства.

Обратить своё внимание не только на местных жителей,

но и их внимание на себя.

Косовский пограничный КПП показался несколько ранее ожидаемого.

Преодолев его безо всяких затруднений, мы ещё километров десять ввинчивались в горы.

Пока, наконец, не достигли перевала, на котором оборудован КПП Черногории. Здесь образовалась небольшая очередь. Но, как известно, нежеланные гости мы, к сожалению, исключительно на рубежах собственной родины. Поэтому вместо часа, черногорские пограничники мучали нас едва ли более десяти минут.

Дорога по Черногории вызывала у нас неподдельный восторг лишь первый десяток километров.

До тех пор, пока не кончились ущелья и туннели, пробитые через живописные горы Проклетие.

После Рожае началась нудная и узкая бесконечная «змейка». Здесь уже царствовали «знаменитые» черногорские неспешные чадящие «Гольфы» и их «аналоги», которые к тому же ещё постоянно пугливо притормаживали при виде многочисленных полицейских засад.

Я даже затрудняюсь припомнить, когда до этого последний раз испытывал столь сильное утомление от вождения. Если такое вообще имело место быть. Поэтому, достигнув адриатического побережья, мы испытали неимоверное облегчение. Приметив подходящий паркинг, в сей же час зарулили на него. Не только для того, чтобы снять напряжение, но и для того, чтобы полюбоваться божественными прибрежными панорамами.

К морю мы спустились аккурат в районе Будвы (Budva), где у нас было забронировано жильё. По крайней мере, именно так утверждалось в распечатке от «Букинга». Поскольку оба бронирования в Черногории я осуществлял лишь для подстраховки на случай вопросов со стороны пограничников, они были чисто формальными. Важно было не месторасположение, а минимальная цена и возможность избежать штрафных санкций в случае незаезда. В Будву мы приехали после семи вечера, поэтому заморачиваться с поиском альтернативного ночлега было себе дороже. Оставалось лишь найти наш. Невнятный адрес из распечатки навигатор не воспринял, поэтому я обратился за помощью к таксисту. Тот, к счастью, не стал нам навязывать услуги по сопровождению, а в момент воспользовался мобильным телефоном и всё досконально выяснил у хозяев отеля. Затем нарисовал схему, обозначил ориентиры, спросил, откуда мы и расплылся в дружеской улыбке. Прибыв на место (как оказалось, это была деревня километрах в пяти от Будвы), мы нашли нужный объект не сразу. Никаких вывесок не было, поэтому пришлось побегать. Нашей «виллой» оказался абсолютно пустой просторный четырёхэтажный корпус с тесными комнатами.

Благо, что с лоджиями и неплохим view.

Абсолютно индифферентная хозяйка, проводив нас до номера, поспешила удалиться. Не удосужившись при этом взять оплату или паспорта, не говоря уже о том, чтобы ознакомить с инфраструктурой гостиницы. Черногорцы, что с них взять… Отправившись в разведку самостоятельно, я быстро выяснил, что в отеле есть огромная кухня-столовая, поэтому Маша немедля приступила к готовке ужина.

В город направились, когда уже стемнело. Прибыв в центр Будвы, мы обалдели. Дело в том, что последний раз в мало-мальский курортный центр судьба заносила нас лет за пять до этого. Было это в Болгарии — днём, когда «движуха» находится далеко не на пике. Но я хорошо помню, сколько нервов было потрачено на то, чтобы хоть как-то припарковать машину. Вечером в Будве творилось какое-то сумасшествие. Все центральные улицы города были запружены сотнями таксомоторов. Я такого их количества в жизни не видел.

Любая частная машина смотрелась здесь инородным телом, поэтому с лёгкостью вычислялась вездесущими эвакуаторщиками, работавшими в поте лица. Тотчас же сбежав из этого безумия, мы удачно пристроили наше авто на каком-то паркинге у транзитной дороги, проходящей над Будвой, после чего отправились в исторический центр пешком.

Перемещаться в потоке бесцельно слоняющихся по тесным улицам-колодцам Старого города людей тоже было для нас непривычно. Отвыкли мы от такого.

Видимо, поэтому Будва не произвела на меня должного впечатления. Римско-венецианско-итальянская «родословная» города (форты, церкви, колокольни, палаццо)…


…недвусмысленно намекаает: «Ты всё это я уже где-то видел». Но вот с «духом» здесь что-то явно не так. Только вот понять, осознать и сформулировать причину подобного дисбаланса сходу не получается. Столь важная и ценная мысль родилась в моём беспокойном мозгу лишь спустя несколько дней.

Отметившись у знаковых объектов Старого города, среди которых наибольшее впечатление на меня произвели городские фортификационные сооружения, откуда открывались великолепные виды на Будванскую ривьеру,

мы всё больше наблюдали за «диким племенем» неприкаянных туристов и курортников.

Здесь всё больше преобладала молодёжь. Видимо, с ограниченным бюджетом, так как точки питания испытывали очевидный дефицит в клиентах.

Поэтому самым популярным развлечением молодых людей было позирование для многочисленных фото.

Наверняка, одних и тех же изо дня в день.

Довольно заметная часть праздношатающихся заглядывала в церковь св. Троицы. Видимо, из-за любопытства, а не острой нужды в общении с богом на сон грядущий.

А вот расфуфыренные девицы в выходных нарядах, разбившись попарно, неуклюже передвигаясь на шпильках по булыжным мостовым, наматывали бесчисленные круги с неизменным проходом вдоль пирса.

Видимо, надеялись, что рано или поздно кто-нибудь пригласит их разделить досуг на одной из пришвартованных здесь красавиц-яхт. Те же девчонки (теперь уже дамы), которым в своё время посчастливилось туда запрыгнуть, сидя на корме лицом к пирсу делали вид, что пытаются в полутьме увлечённо читать модные книги. Забавно, не правда ли?

Лишний раз утвердившись в мысли, что любая курортная суета – это не про нас, мы с чистой совестью отбыли восвояси. Вечер провели на балконе, дегустируя дешёвое греческое вино. Редкостная гадость.

Парадокс, но телепортация из напряжённого косовского мира в черногорскую беззаботность заставила настальгировать именно о первом. Увы, но обратной дороги нет. Придётся мимикрировать. 388 км – 8:00.

Окончание.