Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 11. Сербия - Черногория.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы-страны: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия.
Предыдущая часть: Всё ещё Сербия.

День двенадцатый. 19.06.2012. Вторник.

Наш бросок в Нови Пазар совершался не ради хрупкого оттоманского наследия. Тем более что о его наличии здесь мы даже не предполагали. Но разбередить мою «мусульманскую» душу городу таки удалось. Это позволило не в первый раз заподозрить, что в одной из прошлых жизней я был злобным янычаром. Конечно же, полученная «доза» была слишком мала, но мы ведь находились на Балканах, где есть всё. Поэтому можно был надеяться, что до «ломки» дело не дойдёт.

Так уж вышло, что большинство «духовных скреп» сербского народа оказалось на юге страны. И те из них, которые не ушли вместе с Косово, сосредоточены в окрестностях Нови Пазара. Исходя из этого и версталась наша утренняя программа.

Выдвинулись мы рекордно рано – в 8 часов. (В центре города долго не поспишь, а позавтракать решили на природе.) Но при выселении произошла получасовая заминка. Я не хотел преждевременно расставаться с остатками местной валюты, а расплачиваться евро было не очень выгодно. К тому же в дополнение к оговоренному прайсу возникла ещё и мифическая такса. Компромиссы в виде комбинированной оплаты и торга оказались неуместны, поэтому пришлось бежать в меняльную контору. После того, как я попросил чек, началась вселенская суета. Для этого требовался целый бухгалтер, которого, естественно, не было на месте. В конце концов, я своего добился, но осадочек остался.

Первая «духовная скрепа» в нашем списке — церковь св. Петра — самый древний храм Сербии. Не исключено, что это VIII век.

Трудно представить, что в этом месте, которое сейчас похоже на проходной двор, когда-то происходили важнейшие события в государственной и религиозной жизни страны. Из их числа – Державный собор и крещение св. Саввы, который, став первым архиепископом через четверть века после церковного съезда, возглавил независимую Сербскую церковь.

Самое впечатляющее здесь – это древний погост.

На нём даже были обнаружены иллирийские захоронения, относящиеся к V веку. Но и более современные надгробья представляют интерес, поскольку высеченная на них «информация» содержит подробные «отчёты» об усопших.

Сама церковь св. Петра оказалась закрытой. Ходить по близлежащим домам в поисках ключа мы не стали, как не стали и завтракать здесь — рядом с кладбищем это делать не очень уютно.

В результате короткого переезда мы оказались у подножия лесистого холма. На его вершине едва просматривался купол монастыря Георгиевы башни.

Достигнув цели и оставив машину у ограды, потянулись вверх по тенистому косогору.

С учётом того, в каком необыкновенно живописном месте находится обитель, хотелось бы сказать, что предстала она перед нашими взорами во всей красе.

Увы, это не так. В глаза сразу же бросаются масштабные восстановительные работы. Касаются они, как укреплений, так и церкви св. Георгия.

Закончатся они, видимо, не так скоро, поскольку к возведению двух башен, которые определяли уникальный облик храма и дали название монастырю, строители ещё только приступили.

Обитель Георгиевы башни возникла в XII веке и играла заметную роль в политической жизни средневекового Сербского государства. Но в годы турецкой оккупации монастырь был разорён, а после того, как его покинули монахи, пришёл в запустение и разрушился. Реставрационно – восстановительные работы начались здесь в конце XX века. Значительный импульс им придало включение обители в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (Кстати, забыл сказать, что Петрова церковь тоже там находится). Интересно, что процесс восстановления начался с монашеских келий.

А после того, как в монастыре вновь появилась трапезная, сюда прибыли и сами монахи. Понятно, что питаясь лишь святым духом, долго не протянешь.

Обо всём этом нам поведал местный послушник, который, прежде чем податься в монахи, вёл довольно бурную светскую жизнь. Он даже умудрился поработать официантом в московских ресторанах. Но от ответа на прямой вопрос Маши о том, что его заставило в корне изменить свою жизнь, уклонился. А ещё из его рассказа мы узнали, что монашеская жизнь не так уж трудна, если в обители есть послушники. Ведь всю самую сложную работу выполняют именно они.
Новый знакомый не без удовольствия устроил нам экскурсию по монастырю. В церкви св. Георгия сохранился лишь один вменяемый фрагмент древних фресок. Все остальные из немногих уцелевших были вывезены в белградский музей.

Гораздо больше меня заинтересовало то, как реставраторы отделяют древнюю кладку от новодельной. В дальнейшем этот «индикатор» позволял нам самим с лёгкостью определять границы аутентичности сооружений.

Пока ещё не завершены восстановительные работы, храм св. Георгия представляет собой скорее музей. Ведь здесь даже нет нормального иконостаса.

Не могу сказать, что вопрос богослужений на территории обители меня очень волновал, но «тайна» открылась, когда наш провожатый решился открыть нам неприметный «сарайчик». Стоит заметить, что он предварительно испросил воли у настоятеля.

Это сооружение, которое изначально было оборонительной башней, ещё во времена одного из первых королей Сербии Драгутина было преобразовано в часовню. Здесь, по одной из версий, сам Драгутин и был захоронен.

Видимо, неприметность позволила этой скромной часовне спастись от разрушений, поэтому именно здесь хорошо сохранились фрески XIII века.

Наша экскурсия по монастырю Георгиевы башни продлилась достаточно долго, поэтому откладывать завтрак на более поздний срок было чревато забастовкой организма. Трапеза по соседству с тихой обителью и с потрясающими панорамами – лучше места не сыскать.

Третьим и последним на сегодня духовным центром сербского народа стал для нас монастырь Сопочаны. Его местоположение оказалось не самым интересным – на краю оживлённой дороги, но фоновый провинциальный пейзаж несколько скрашивал картину.

Когда-то обитель была обнесена надёжными защитными укреплениями. Но, к сожалению, время их не пощадило.

Монастырская церковь св. Троицы была построена в середине XIII века. Уже не приходится удивляться тому, что она страдала в результате пожаров и обрушений. Восстанавливался храм тоже неоднократно. В последнем случае — не без помощи ЮНЕСКО. Собственно, именно поэтому церковь св. Троицы предстала перед нами во всём своём величии. Я с уверенностью могу утверждать, что это самый красивый храм из тех, которые мы увидели в Сербии.

Таковым его, безусловно, делают изящная звонница и открытый арочный притвор, под массивными сводами которого можно заблудиться.

Для того чтобы попасть в церковь, звонить в колокола не понадобилось. Завидев нас, один из монахов молча подхватился с насиженного места в тени беседки, молча открыл ключом двери и запустил нас внутрь.

Увы, фотографировать было нельзя, поэтому я смог сделать лишь один мимолётный кадр и тот из притвора. Но следует отметить, что это скорее не прихоть, а забота о сохранности настенной живописи. Она здесь заметно выцвела, но неплохо сохранилась и отличается благородством цветов и совершенством рисунка. Поэтому фрески в монастыре Сопочаны считаются эталоном византийского искусства на территории Сербии.

Я немного расстроился, поскольку для меня документальные свидетельства всего увиденного крайне важны. Но ничего не поделаешь, пришлось довольствоваться тем, что едва сохранилось под сводами галерей притвора.

Помимо церкви, на территории монастыря сейчас находится лишь фонтан.

Монашеские кельи, трапезная и гостевой дом построены по соседству. В последнем, кстати, можно недорого снять комнату с хорошим сельским view.

Обитель в Сопочанах не должна была стать последним объектом нашего внимания на территории Сербии. Давешний знакомец рекомендовал нам посетить монастырь Чёрная река, расположенный в очень живописном месте. На него мы и нацелились. Но сначала нужно было вновь вернуться в Нови Пазар. На окраинах города меня немного поволновали остро заточенные карандаши-минареты.

А в центре города внимание вновь было сосредоточено на закованной в булыжник живописной набережной Рашки.

Пейзажи на последних километрах сербской территории оказались самыми эффектными и колоритными из тех, которые мы увидели за все дни, проведенные в поездке по этой стране.


Любуясь ими, мы и не заметили, как добрались до границы с Черногорией. А вот в монастырь Чёрная река не попали. Подвела карта, а у местных жителей вовремя спросить не догадались. Осознав в чём дело, возвращаться уже не стали. Переход границы занял десять минут. Обошлось без сюрпризов. Существовало опасение, что черногорцы могут затребовать ваучер, но, видимо, «мультишенген» сыграл свою положительную роль.

Поскольку мы по-прежнему пребывали в «режиме компенсации Боснии», чётких планов на текущий день не существовало. Нужно было лишь продвинуться на север Черногории, чтобы уже наутро вернуться на базовый маршрут. Этого требовала необходимость привязки к датам, на которые были забронированы отели.
Пейзажи не изменились – горы и речные долины продолжали радовать глаз.


Вместе с тем постепенно стали формироваться первые впечатления о стране и её людях. Думаю, ни для кого не является секретом, что черногорцы ленивы, упрямы и прямолинейны. В отличие от побережья, где можно обеспечить себе более-менее сносное существование лишь за счёт сдачи помещений в аренду, в глубинке всё-таки нужно реально работать. И определённая суета здесь, безусловно, заметна. Но не дай Бог вам встретить на горных серпантинах Черногории «суетящегося» упрямого владельца чадящего WV Golf II – тогда пиши пропало.

Обогнать будет невозможно, потому как логика его действий будет направлена лишь на то, чтобы везде быть первым. А с учётом того, что скорость редко где превышает 70 км/час, движение превратится в муку. Усугубляет ситуацию и запредельное количество полицейских засад. В таких обстоятельствах лучше уж сделать коротенький привал.

А ещё в Черногории поражает то, насколько страна загажена. Избавляются от мусора здесь с особенным извращением. Для этого машины поднимаются в горах на самые высокие точки и именно оттуда сбрасывают мусор в ущелья. Делается это настолько неаккуратно, что места отвалов превращаются в дополнительные свалки.
Симбиоз этих впечатлений накапливался в моей голове до тех пор, пока в районе города Мойковац мы не свернули в долину реки Тара. Здесь места стали заповедными, следовательно, резко сократилось количество поселений, людей, «Гольфов» и мусора. Ну, а пейзажи стали просто шикарными.


Огорчало лишь то, что дорога петляла всё больше по верхам, а нам хотелось попасть поближе к каньону Тары – нырнуть куда-нибудь в низинку.

На одном из перекрёстков я не выдержал и рискнул повернуть направо. Преодолев несколько сотен метров, мы на мгновение оказались среди таких природных красот, которые больше характерны для Китая, как мне кажется.

А вот до реки добраться не смогли, но зато обнаружили очень приятный и тихий монастырь Добриловина, расположившийся на живописной полянке.

Занятно, что храм в Добриловине впервые упоминается в 1593 году, когда турецкое правительство выдало разрешение на выполнение работ по ремонту разрушенной церкви св. Георгия. Но, как оказалось, подобное разрешение – это ещё не индульгенция на беззаботное существование. С тех пор обитель разрушалась бессчётное количество раз, преимущественно теми же турками. Последний случай восстановления монастыря относится к 1989 году.

Тогда же были построены кельи, в которых сейчас живут только две монашки. Матушка, как правило, находится в разъездах, поэтому всё хозяйство держится лишь на одной из них. И нужно признать, что эта бедняжка, работая на износ, выглядит не очень хорошо. В хозяйстве у монахинь лишь только пчёлы, поэтому без пожертвований и помощи местных жителей едва ли бы они долго продержались.

Пока Маша донимала нашу новую знакомую расспросами о том, как она «дошла» до такой жизни, я пытался сделать подпольные фото внутри храма. Но так и не решился – очень уж неудобно было это делать в присутствии монашки. Впрочем, потеряли мы немного.

А вот к Таре через некоторое время мы подобраться всё-таки смогли. Дорога постепенно достигла дна ущелья, (которое, кстати, является самым длинным и самым глубоким в Европе) и нам оставалось лишь не прозевать удобный карман для остановки. Прозевали, поэтому пришлось разворачиваться.

Купаться, конечно же, не стали. Но вот, опустив ноги в воду, испытали истинное блаженство.

Вряд ли стоит лишний раз подчёркивать, что ущелье, на дне которого то гремит, то тихо шелестит самая длинная в Черногории река, живописно по определению – иное даже невозможно себе представить.

Вода в Таре, несмотря на бирюзовый оттенок, необыкновенно прозрачна и кристально чиста. И вполне вероятно, что пригодна для питья. По крайней мере, я точно слышал подобную характеристику касательно других балканских рек.

Апогеем поездки вдоль Тары можно считать тот момент, когда подъезжаешь к жутковатому мосту Джурджевича. Он переброшен через ущелье реки на высоте 149 метров и до последнего времени являлся самым высоким в Европе.

С «берега» мост Джурджевича смотрится не очень впечатляюще.

Скрытое в зарослях ущелье не позволяет сполна оценить грандиозность его конструкции.

Думаю, что и проезд по нему на машине вряд ли добавит адреналина, поскольку едва ли успеешь осознать содеянное. А вот пешая прогулка мне запомнится надолго. Ещё не достигнув и середины моста, я уже поторопился перебраться на проезжую часть, потому как начали подкашиваться ноги, и создавалось ощущение, что вся конструкция ходит ходуном. Стоило больших усилий подойти к перилам, чтобы на полусогнутых ногах закрепиться на них и сделать несколько снимков ущелья Тары.


«Риск» был абсолютно оправдан. Панорамы там открываются неземные по красоте.

Если есть время, пожалуй, имеет смысл прогуляться вниз к реке. Уверен, что вид на мост оттуда будет не менее впечатляющим зрелищем.
Место возле моста чрезвычайно бойкое, но мы там оказались в удачное время. Поток туристов к концу дня схлынул, поэтому и припарковаться было несложно, и посторонние почти не лезли в объектив. Утомились и продавцы сувениров. Они уже давно оставили свои лавки и перебрались в тень на противоположную сторону дороги. Но их вялость моментально исчезла, когда я предложил фото на память. Почти все они заулыбались и стали приветственно махать руками.

Ну, а нам под занавес дня оставалось лишь совершить небольшой бросок в сердце горного массива Дурмитор – курортный городок Жабляк. По мере углубления в горы, температура воздуха, несмотря на яркое солнце, начинала ощутимо падать. В этом нет ничего удивительного, поскольку Жабляк расположен на высоте 1465 метров. Интересно, что природа в этих краях удивительным образом напоминала нам португальские Звёздные горы.

Жабляк – это, прежде всего, зимний курорт, и летом там найти жильё нетрудно. Но нас интересовал кемпинг, поэтому, руководствуясь указателями, в центре города мы повернули сначала направо. Пока интуитивно пробирались через «частный сектор», нас пару раз пробовали перехватывать местные жители, но мы упорно гнули свою линию. Кемпинг нас не впечатлил, поэтому решили попытать счастья «слева». В результате оказались у кустарной вывески “AUTO KAMP”. Здесь-то нас и поймал сам хозяин этого «заведения» Мишо Вуйович.

Этот совершенно нетипичный черногорец с шилом в известном месте когда-то работал в охране президента страны (записано со слов самого Мишо). В результате ранения получил крупные страховые выплаты, которые и вложил в свой новый бизнес. Теперь у него 12 коттеджей, которые Мишо сдаёт круглогодично, имеет свой сайт и предоставляет широкий перечень туристическо-экскурсионных услуг. Поначалу он нам предложил огромный коттедж всего за 30€, но мы довольствовались апартаментами в одном из домов за сумму вдвое меньше.

Единственный минус – это отсутствие вечерних развлечений – до центра города идти пешком далеко, а бродить в потёмках по округе немного жутковато. Выручил футбол по телевизору.

День, когда мы всецело наслаждались природными красотами, просто не мог быть неудачным. А ещё день оказался богат на интересные знакомства. 260 км – 6:00.

Продолжение