Закавказье: тридцать лет спустя. Часть 6.

Предыдущая часть здесь — про Армению

16 июля. Эчмиадзин, Вардзиа, Ахалцихе. (335 км)

На этот день запланировано было много, поэтому собирались выехать пораньше. Но хозяйка квартиры за ключами приехала только к 9 часам. В 9-05 стартуем. Первый пункт остановки это Эчмиадзинский монастырь. От Ереван до Эчмиадзина немногим более 20 км, но дорога проходит через населённые пункты, один посёлок заканчивается — начинается другой. Их-за этого ехали мы до него минут 50.
Эчмиадзинский монастырь, местонахождение престола Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян в 303—484 гг., и с 1441 года до настоящего времени.
Здесь расположены Эчмиадзинский кафедральный собор и богословские учебные заведения. Деревянный собор был впервые построен в 303 году (вскоре после введения в Армении христианства как государственной религии) и затем перестроен в камне в V и VII веках.
Рядом с монастырским комплексом платная парковка. Напротив главный въезд в комплекс — Ворота Трдата.

На них барельеф изображающий как Григорий Просветитель (который в яме сидел) посвящает царя Трдата в христианство. А ниже, в арке ворот виднеется купол кафедрального собора в строительных лесах. Этот собор считается одним из старейших христианских храмов. Но нам опять «повезло», в Баку Девичья Башня была в лесах, теперь главный собор Армянской Апостольской церкви. Я его снаружи и фотографировать не стал.
Собор внутри.

Территория монастыря не впечатлила.



Кроме собора там смотреть особо нечего. Но у нас была цель, сходить в музей собора и посмотреть на копьё, которым был пронзён Христос на кресте. И тут «засада». Времени начало одиннадцатого, а музей открывается только в 11. Хоть и жалко времени, но быть рядом и не посмотреть эту святыню? В кафе напротив «покофейничали», ну и время скоротали. Билеты в музей продаются в сувенирном магазине напротив главного входа в собор. Взрослый билет стоит 1 500 драм, а детский 200 драм. Музей находится внутри собора справа от алтаря. Здесь собрано очень много христианских реликвий, в том числе копьё, вернее сказать наконечник копья, римского воина. Фотографировать в музее нельзя, но к святыне приобщились.
Что ж, теперь наш путь лежит к грузинской границе (третий раз за это путешествие). Зато этот переход был самым запоминающимся, но обо всём по порядку.
В навигатор пункт назначению — Гюмри, там по плану обед. Едем за красненькой стрелочкой навигатора, которая приводит … в какой-то тупик. Очень жаль, что нет бумажной карты Эчмиадзина. Хорошо что город небольшой и мы, ориентируясь по солнцу, звёздам и другим природным признакам определения сторон света, выехали на дорогу Е117 и по ней на М1.
Дорога М1 в основном двух полосная, с неплохим покрытием и небольшим трафиком.

До Гюмри чуть более ста километров. В Гюмри в поисках какой-нибудь приличной харчевни попали на привокзальную площадь. Обошли вокруг, ничего нет. Только пиццерия, скрепя сердцем согласился пойти туда, но там персонал чего-то праздновал, поэтому побрели мы к машине «не солоно хлебавши», зато на импровизированном рынке купили местных персиков и абрикосов. И ещё в гастрономе две бутылки гранатового вина домой. Цена у него какая-то смешная: или 1000 или 1200 драм за бутылку. В магазине нам объяснили, что если проехать от площади по улице Гандильяна несколько кварталов, по ходу движения будет хороший ресторан.
И действительно, проехал около километра увидели этот ресторан «Наири».

В комплексе несколько залов, открытые веранды,

парковка во дворе. Есть номера. Хорошая и недорогая кухня (хашлама, два чанаха, минералка – вместе с чаевыми 5775 драм (меньше пятисот рублей)). Порции огромные. Единственно – долго ждали, но зато готовили для нас индивидуально.
В 14-30 «выкатываемся» из-за стола и в путь. До граница около 50 км. На выезде из Гюмри, что бы потратить оставшиеся драмы, заправился на 7 000 драм. Две купюры по 1 000 драм оставил в качестве сувениров.
Когда проезжали Бавру, пришлось проезжать через стадо коров, расположившихся на дороге. И тут, два молодых бычка справа от нас не на шутку разодрались, с прыжками, боданием рогами и т.д.

Сейчас в запале кто-нибудь как даст по машине или рогом или копытом, кому потом претензию предъявлять? Обошлось.
Сразу за Баврой армянская таможня. Подъезжая, обрадовался, т.к. перед нами две машины. Остановился. Никто к нам не подходит. Стоим. Сзади подъезжает машина (естественно «Мерседес») с грузинскими номерами. Водитель выходит, с документами в руках идёт куда-то за угол дома (по-видимому таможня). Делаю так же. За углом на полуподвальном помещении вывеска «Брокерская контора». Опять брокерская контора, но ведь я уже был в брокерской конторе на въезде в Армению! Захожу. Полно народа, все галдят. За стойками несколько сотрудников усиленно вглядываются в мониторы компьютеров. Встал к стойке рядом с грузином, который подъехал за мной. Он в руках держит паспорт и 1000 драм. Делаю так же. Минут через 10 к грузину подходит сотрудник, берет у него 1000 драм, пробивает чек, и отдаёт ему. Затем глянув на мой двуглавоорлиный паспорт, говорит, что с меня 2000 драм (видимо по количеству голов у орла). Отдаю, оставленные на сувениры, две тысячи драм. За что я так и не понял. А спрашивать там бесполезно. Мне дали чек на 2000 драм, и сказали идти наверх. Поднялся на первый этаж и стал к окошку, за уже почти родным грузином. Теперь уже сотрудник таможни (он был в форме, а внизу были вообще в гражданской одежде) минут 10 что-то печатал на компьютере, естественно одним пальцем. Подошла моя очередь, попросили документы на машину и бумагу, которую мне выдавали в брокерской конторе на въезде в Армению. Отдал. Ещё минут 10 он что-то вбивал в компьютер, а потом выдаёт:
— С вас таможенная пошлина в размере 6 500 драм.
— Как? Я уже платил на въезде 20 250 драм!
— Сочувствую, но таков порядок.
— Но это же моя машина. Я на ней приехал и на ней же уезжаю.
— Такие правила.
— Почему не предупредили на въезде? Я бы оставил денег, что бы выехать!
— Не знаю.
— У меня нет драм.
— Вон в окошке отделение банка. Там примут в любой валюте.
Псих разбирает, но, что делать, иду в банк. Помня, как у меня считали курс доллара на въезде, решил заплатить грузинскими лари. Пересчитываю, получается 25-26 лари. Сотрудник банка говорит, что я плохо считаю, получается 28 лари. Хрен с вами. Отдаю купюру 50 лари (мельче не было). Даёт сдачу 20 лари и 200 драм вместо 2 лари (16 рублей вместо 42), говорит больше нету (это в отделении банка?) Да не деньгах дело, как говорит один мой знакомый — «пропиваем больше». Ощущаешь себя Остапом Бендером, которого обобрали румынские пограничники. (Финальная сцена «Золотого телёнка») Обидно.
А в это же время другой таможенник, увидев, что жена и сын бродят вокруг машины, ожидая пока я расплачусь с Арменией за то, что приехал сюда, привёз и потратил довольно много своих денег, повёл их в служебную столовую и напоил чаем, кофе, предложил поесть. Развлекал разговорами. Вот как тут оценить отношение? Человеческое выше всяких похвал, а государственное, как-то так себе.
Но это ещё не всё на сегодня.
Выезжаем из Армении. Пищит сигнализация «не пристёгнуты ремни». Я говорю жене, чего пристёгиваться через 300 метров грузинская таможня и опять выходить. Перед грузинским погранпереходом останавливает полицейский, я привычным движением достаю из сумочки паспорта, но он говорит:
— Вам сейчас выпишут штраф в размере 40 лари за езду без ремней безопасности.
— Да вы, что. Я что по трассе ехал, что ли? Между погранпостами просунулся. И вообще, я в Грузию ещё не въехал.
— Грузия начинается не после погранпоста.
— А где?
— Вон там. (Он махнул рукой в сторону Армении)
Слов нет. Вернее их много, но писать сюда их нельзя. На дороге я всегда, в обязательном порядке пристёгиваюсь ремнём безопасности, и задних пассажиров заставляю делать это. А тут…? Формально полицейский прав, но формально! Да, никакую взятку не вымогали, молча оформили протокол на 40 лари и как говорится: «Счастливого пути, вы должны заплатить штраф в течение 30 дней». Тут, я в первый раз убедился, что расписанные повсюду лояльное (типа за незначительные нарушения разве что пальчиком пригрозят) и доброжелательное отношение к туристам со стороны грузинской полиции это МИФ. Я бы и не вспомнил этого случая, если бы был виноват, если бы это было на трассе, или пьяный, или через сплошную по встречной полосе, как это делают местные хлопцы.
Мой пассажиры пошли пешком, а я все вещи выгрузил из машины и прогнал через скан. В 16-35 заехали в Грузию, теперь уже юридически. Вот вам и юридический казус – был оштрафован грузинскими властями де-юре не въехав в страну.
Да ну их к чёрту. Мы путешествуем, а это праздник. Не будем отождествлять эти прекрасные страны с представителями властей этих стран. Впереди ещё много интересного.
После города Ахалкалаки пейзажи поменялись.


Проезжаем крепость Хертвиси.

После крепости есть указатель поворота к монастырю Вардзиа. У подножия крепости есть парковочная площадка для желающих осмотреть её. Мы то желающие, но … времени 17-30, а мы ещё хотим сегодня увидеть монастырь. Чем, то приходится жертвовать. Да и за одно путешествие со всеми достопримечательностями страны ознакомиться очень сложно. Вот и крепость Хертвиси оставляем на будущие путешествия.
От поворота до монастыря 16 километров асфальтированной дороги. Проезжаем через несколько населённых пунктов. Везде объявления о сдаче жилья. После очередного поворота видно монастырь, так сказать в масштабе.

Оставляем машину на бесплатной парковке. Там же торгуют сувенирами, есть кафе, а так же гостиница. Вход в монастырский комплекс платный. Взрослый билет 3 лари, детский 1 лари. В кассе написано, что они работают до 18-00. Было 18-05, но нас пустили. Минут через пять за нами ещё одна компания зашла и всё. Ну, хоть здесь сегодня подфартило. От кассы до входа в монастырь довольно длинный подъём. Внизу парковка и кассы.

Подъём по асфальтированной дороге.
Наверное VIPы и монахи по хозяйственным нуждам подъезжают к самому монастырю.
Ансамбль монастыря Вардзиа


был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры

для вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195 годах, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.
В 1283 году в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которой от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение. В конце XIII — начале XIV веков, в правление самцхийского князя Беки Джакели, монастырь восстанавливался и достраивался; в частности, снаружи была построена колокольня.

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек.



Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы,



связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.
В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это храм снаржи.


Внутрь меня в шортах монах не пустил. Но заглянуть удалось.
Из-за позднего времени осмотр пришлось делать в спринтерском темпе. Около 19 часов начали спускаться к машине. Но есть и плюсы в том, что мы приехали сюда вечером. Монастырь высечен в южном склоне горы и днём здесь будет невыносимо жарко. Поэтому посещать его нужно утром или вечером. Оптимальный вариант переночевать в ближайших деревнях и с утра – вперёд.
А мы едем искать ночлег в Ахалцихе. До города 65 километров. Гостиницу нашли практически сразу. Если заехать в город с востока и двигаться по улице Шота Руставели, то после пересечения улицы 9 апреля с правой стороны будет мотель, как называется — не помню. Парковка во дворе, ворота на ночь закрываются. В номере двухспальная кровать и раскладывающийся диван, душ, туалет, спутниковое телевидение, Wi-Fi. Номер 50 лари в сутки. При мотеле есть бар, но можно попросить, что бы стол накрыли в беседке во дворе. Поскольку мы заказывали ужин уже поздно, меню разнообразием не блистало, но шашлык и хинкали были, а зелень и сыр есть всегда и везде. Шашлык пришлось повторять. Уж очень сыну понравился. Сколько стоил ужин, точно не помню, что-то около 30 лари.
После ужина на такси поехали посмотреть крепость Рабат. В интернете видел фотографии крепости в подсветке, очень понравилось. Нужно было глянуть очно. Рядом с мотелем стоянка такси. Договорился с таксистом, что за 15 лари он отвезёт в крепость, подождёт пока мы её посмотрим, и привезёт назад.
На мою цифровую «мыльницу» фотографии получились, конечно же, не такие, какие я видел в интернете. Ну, уж — чем богаты.






Хоть и новодел, но крепость очень впечатляет. У охраны узнали, что с утра крепость для посещений открыта с 10 часов. Это значит выехать из Ахалцихе в обед. Мы, к великому сожалению, не можем себе этого позволить.

17 июля. Кутаиси, Батуми. (345 км.)

Всю ночь и с утра шел сильный дождь. Выехали из мотеля только в 10 часов. Дорога очень живописная. Однако практически до Хашури едем по ущелью реки Куры. Покрытие хорошее, но две полосы и бесконечные закрытые повороты. Курорт Боржоми постепенно возрождается. Что, безусловно, радует. Поговорили, о том, что стоит сюда приехать. Может когда-нибудь и мы начнём отдыхать «санаторно-курортно». С утра ванны, днём водички попить, а на ночь стакан кефира, вместо шашлыка с вином. И так 21 день. Красота!
На въезде в Хашури на кольце поворачиваем налево, по указателю на Батуми. В 12-40 заехали в Кутаиси. Таксист указал дорогу к монастырю Гелати. Из Кутаиси нужно выезжать на трассу в сторону Ткибули. Улица, которая переходит в эту трассу так и называется Гелатская. От центра города до Гелатского монастыря не более 15 км. С ткибульской трассы есть указатель к монастырю. Перед входом в монастырь бесплатная парковка и сувенирные лавки.
Монастырь построен на высоком прохладном месте, от него хороший вид на округу и на далекие Рача-Лечхумские горы.

Монастырь основан царем Давидом Строителем в 1106 году. В своё время он был центром церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со 2-й половины XVI века до 1814 года.

Первым и основным сооружением стал Собор Рождества Пресвятой Богородицы,




который строили до 1130 года. В этом соборе похоронен сам царь Давид и все последующие цари вплоть до царицы Тамары.
Около 1200 года, уже при царице Тамаре, в Гелати были построены еще два храма. Один из них — храм Святого Николая Чудотворца, очень небольшой, но поднятый вверх на целый этаж, так что под храмом можно свободно ходить.

Справа колокольня, а слева трапезная.

Второй храм — в честь Св. Георгия.

Что бы попасть в находящийся неподалёку монастырь Моцамета, нужно возвращаться в сторону Кутаиси. Напротив полицейского участка поворачиваем налево на примыкающую дорогу. Примерно через километр выезжаем на парковочную площадку. Нужно пройти мимо шлагбаума и далее пешком до монастыря. На площадке перед воротами монастыря видел машины. Видимо за определённую мзду можно проехать под шлагбаумом. Хотя после длительного сидения в автомобиле пройтись пешком очень даже полезно.
Монастырь Моцамета

правильно называется Монастырь Святых Давида и Константина.
В начале VIII века здесь находилась церковь. Во время нашествия арабской армии Мервана Глухого арабы сожгли церковь. Вся область Лихского хребта тогда называлась Аргвети, ей управляли мтавары Давид и Константин. Они вышли с армией против арабов, но были разбиты и захвачены в плен. Мерван захотел обратить их в ислам и переманить на свою сторону, но братья отказались. Их мучали 9 дней, затем утопили в реке Риони. Когда их тела были найдены на берегу, люди услышали Божий голос, который велел нести их на восток до того места, где процессию застанет рассвет.
Этим местом оказались руины сожженной церкви — примерно в 3 километрах от Риони. Там Давид и Константин были захоронены. В середине XI века здесь построили большой храм и основали монастырь «моцамета» (мученики).
Монастырь сложно фотографировать. Подойти к нему можно только со стороны ворот,

а ворота заслоняют собой все. Внутри тоже тесно и позиций для съемки почти нет.

С трёх сторон монастырь окружает глубокий каньон.


Устанавливаю в навигаторе пункт назначения Батуми. Это конечная точка путешествия. Оттуда домой.
Через город выезжаем на трассу Е60. Старый город с грузинским народным автомобилем.

Навигатор показывает, что от Кутаиси до Батуми, если ехать через Ланчхути 145 километров. Ну, думаю, полтора часа делов и мы плещемся в Чёрном море. Радовался рано. Практически все 145 километров один сплошной населённый пункт, вытянутый вдоль дороги. Трафик очень плотный. Много фур. Казалось, этим 145 километрам конца не будет, но ведь на кольце у царя Соломона было написано «И это пройдёт». Закончились и эти километры, и в 17-00 добрались мы в Батуми.

Но цель у меня была – Квариати.
На заправке Wissol заправился. Оплачивал картой. 95-й как и везде по 2 лари 10 тетри. Заправщик рассказал, как лучше выехать из города в сторону Квариати. В Квариати поселились в гестхаузе у Жанны (Жужуны). Номер (две спальни


холл
санузел и терраса

стоил 100 лари в сутки. Гестхауз трёхэтажный, расположен в 50 метров от пляжа. Если присмотреться, правее оранжевой гостиницы «Нептун» между деревьев виднеется розовое здание.

Кафе под соломой также принадлежит Жужуне. Поскольку последний раз мы ели в Сурами (пригород Хашури) сладкую лепёшку (назуки), первым делом поздний обед с ранним ужином вместе.


Пока трапезничаем, осматриваемся. Пляж понравился. Широкий, людей мало.

А за горой ещё чуть-чуть и Турция. А сзади горы.

Закат, вид с нашей террасы.

Назавтра пляжный отдых и знакомство с Батуми.