Из Питера в Тоскану и обратно

Еще в начале зимы направлений для летнего отпуска на 2019 год мы рассматривали достаточно много: была тут и Франция, и Скандинавия, и Балканы. Последней мы отмели Грузию и, как показала практика, не прогадали — летние рейсы в Тбилиси из-за очередного витка политических срачей отменили. А ехать туда на авто мне как-то не сильно улыбалось: все же 2700 км через Нальчик-Воронеж и 2700 км через Мюнхен-Варшаву — это два очень разных вида отдыха. В конечном итоге решили вернуться в горячо любимую нами Италию, дабы провести побольше времени в Тоскане. Уж очень она нас впечатлила два года тому назад!

По своей структуре путешествие было очень похоже на наш трип 2017 года, однако места для постоя и осмотра разного рода достопримечательностей мы выбрали новые. Основные мегаполисы все также предпочитали обходить стороной — ведь настоящая Европа живёт именно в маленьких городках и деревушках! В порядке исключения на обратном пути запланировали Прагу и Ригу (но это уже совсем другое дело). Ну и не заехать во Флоренцию в Тоскане для постановки важной туристической галочки мы тоже никак не могли.

Как и в предыдущих моих обзорах, здесь будет много букв, картинок, а также ссылки на Википедию, Booking и TripAdvisor, которые могут оказаться полезны тем, кто поедет по этим же местам в будущем. Описанные ниже события имели место с 10 по 26 июля 2019 года.

На бумаге план был следующим:
— из Питера в Псков
— из Пскова под Варшаву (на этот раз в городок Тлущ)
— из Польши в Ротенбург-на-Таубере (с остановкой в «Саксонской Швейцарии»)
поездка по части Романтической дороги с ночевкой в баварской деревне Пайтинг
— из Германии в Австрию с осмотром знаменитого Гальштата
— из Австрии в Тоскану (+5 дней там)
— из Италии в Прагу (+1 день в Праге)
— из Праги в польский Августов
— из Августова в Ригу (+1 день в Риге)
— из Риги в Питер



Весь маршрут рисовали и бронировали гостиницы примерно месяцев за семь, поэтому в ряде случаев удалось найти довольно неплохие варианты. Как и два года назад, уложиться решили в 17 неполных дней, оставив еще пару суток на отдых перед выходом из отпуска. Я взял два дополнительных выходных — четверг и пятницу — что позволило присовокупить к итоговым отпускным дням всего четыре — с учетом субботы и воскресенья.

Старт был намечен на вечер последнего офисного дня.

День 1 (10 июля, среда)

Вечер среды. С работы домой, сумки в багажник и вперёд!

Переход границы решили оставить на утро, заночевав в Пскове. Добрались туда примерно к 10 вечера: Гатчину проскочили быстро, а вот на участках с ремонтом дорог на подъезде к городу пришлось постоять.

Остановились в отеле «Пушкин» — нашем любимом «постоялом дворе» на пути в Прибалтику. Расположен он недалеко от трассы, тут разумные цены и довольно неплохой ресторан. Если и не заночевать, то пообедать можно всегда. Для транзитных путешественников — идеальный вариант!


Первый перегон. СПб — Псков. ~ 300 км

День 2 (11 июля, четверг)
Уроки нашего первого дальнего трипа были выучены на «отлично» (тогда я первые дни рулил невыспавшимся и усталым). На буднях я себе дал обещание «любой ценой избегать недосыпа!», поэтому к дальнему перегону с ранним подъемом в 5 утра и петляющей дорогой длиной почти в 1000 км я подошел бодрым и готовым ко всему.


Второй перегон. Псков (Россия) — Тлущ (Польша). ~ 950 км


Дорога вдоль рижского водохранилища

Зная своеобразный подход к работе латышских служителей штампа и шлагбаума (на пустом КПП у которых ты можешь без видимой на то причины простоять без движения час просто потому что Fuck you that's why), границу было решено проходить у эстонцев на КПП Шумилкино.

Формальности на обоих пропускных пунктах мы уладили относительно быстро (где-то минут за 40), а вот дальше при движении в сторону Риги столкнулись с неприятностями в виде ремонта дорог и реверсивным движением. В результате уже в самом начале потеряли много сил и времени: первые 200 км преодолели только часов за 5 (~к 10.30). Пришлось заехать передохнуть, позавтракать и выпить кофе в придорожной кафешке в городке Сигулда. Fazenda bazārs — могу только рекомендовать транзитным путешественникам. Кормят ну очень вкусно!

Дальше полетели уже без приключений по привычной двухполоске с обилием фур и прочих разъездных авто. На обед в 15.30 остановились под Каунасом в уже знакомом нам придорожном ресторане Timejas, расположенном на местной объездной. Тут и заправка, и просторная парковка. Удобно.

Вскоре двинули в Польшу и с радостью обнаружили, что поляки начали строить многополосный автобан. Материализовался он пока, правда, только частично, но сам факт, что вскоре здесь можно будет ехать на круиз-контроле, однозначно вдохновил.

Еще порадовало простое как штык решение польских дорожников: оказывается, для борьбы с колейностью на трассе (в качестве временной меры, разумеется), можно просто срезать среднюю часть полосы. Ехать по такой дороге намного приятней, чем по «заплаткам», которые так любят у нас. Так и хочется спросить: «А что, так можно было?»


«Анти-заплаточный» ремонт дороги в Польше

До точки назначения доехали уже сильно уставшими где-то к 20.30. Гостиница была забронирована в городке с типично польским названием Тлущ (четыре шипящие согласные подряд — это прекрасно! Tłuszcz!).

Сам город произвел довольно удручающее впечатление: рабочий посёлок городского типа с промзонами и прочими удовольствиями. От трассы до него — км 15 по узкой дороге.

А вот отель действительно впечатлил! За столь низкий не только для ЕС, но и для ЕАЭС ценник (около 2 000 р. за ночь) нас ждал прям роскошный, чистый и уютный номер в очень приятном месте с просторной парковкой и весьма вкусным рестораном. Называется отель — Hotel Batory. Могу смело рекомендовать. Из минусов разве что расположение: до трассы далековато, да и утром пришлось потерять на ж/д переезде минут 15.

День 3 (12 июля, пятница)


Третий перегон. Тлущ (Польша) — Ротенбург-на-Таубере (Германия). ~ 1100 км

Хоть проехать нам предстояло чуть больше, чем в предыдущий день (1100 км вместо 900 ), поспать мы решили подольше. Благо дороги тут уже располагали к быстрой и расслабленной езде: за Варшавой начинались многополосные автобаны с ограничением в 130 км/ч и больше. Из отеля выехали где-то 7.20, заехали в Макдональдс попить кофе и рванули вперёд на крейсерской скорости.

Польский лайфхак для автомобилиста: если ехать из Варшавы в Германию по направлению в Дрезден, а не в Берлин, то платных дорог на этом участке не будет!

Из забавного. Где-то под Вроцлавом заприметили микроавтобус с австрийскими номерами и крупной наклейкой-шевроном «Військова розвідка» по обоим бортам. Штірліц явно никогда еще не был так близок к провалу. :))

Пообедали в придорожной закусочной на границе Польши и Германии около 13.30. Харчи там были без изысков, поэтому рекомендовать заведение не буду.

Дальше въехали в Германию и направились в Саксонскую Швейцарию (район эльбских песчаниковых гор под Дрезденом) для беглого осмотра местных красот. На гору Бастай и тамошний мост не забирались — смотрели на них только издалека, попивая чай и кофе.


Вид на гору Бастай со стороны городка Ратен

В целом же места там живописные и, надо признать, достойные более вдумчивого и продолжительного пребывания: видели мы действительно мало; за кадром остались и замки на высоких скалах, и собственно сами потрясающе красивые песчаниковые горы.

Оценили работу дорожников и в Германии. Здесь они уже выполнили-таки заплаточный ремонт полотна, но какой! Все ровно, стыки под колёсами не ощущаются вообще, а особый шик местному региональному шоссе придаёт разный цвет заплаток. Смотрится довольно интересно.


Заплаточный ремонт в Саксонии

В дальнейшем ехали уже практически без остановок до самого баварского Ротенбурга-на-Таубере и подъехали к отелю где-то к 9 часам вечера.

Город нас впечатлил уже с самого начала! Поскольку отель располагался в стенах старого города, дорога к нему пролегала прямо через главные ворота города — узкий проезд под аркой надвратной башни Röderturm!

Нужно сказать пару восторженных слов и про сам отель. Остановились мы в Gästezimmer Michelangelo. Довольно забавное ощущение, когда ты заходишь в переполненную тратторию (а это был итальянский ресторан), пытаешься найти там ресепшн отеля и понимаешь, что его нет! Совсем! За свою жизнь я видел множество ресторанов при отелях, но вот останавливаться в комнате при ресторане ранее не доводилось!

Официантка быстро поняла мое замешательство, уточнила личные данные, выдала ключ от номера и проводила на парковку.

Парковка — отдельная история. После 14 часов за рулём влезть Кугой в узкий промежуток между двумя столбиками с малюсенькой средневековой улочки — задача своеобразная. Однако, спустя минут 7 я все же с ней справился. :))

Поужинав и выпив свое первое законное пиво в Баварии, мы решили перед сном пробежаться по Ротенбургу. Погода не очень располагала — шел мелкий противный дождь — но быстро осмотреть центр мы все же успели.





День 4 (13 июля, суббота)

Проснувшись и позавтракав, мы отправились гулять по Ротенбургу. Город впечатлил уютом средневековых улочек и пряничной архитектурой. Более того, как мы выяснили позже, Ротенбург-на-Таубере — один из трёх немецких городов с полностью сохранившимися крепостными стенами. Настоящая старая Европа! Другие два хорошо сохранившихся баварских городка — Динкельсбюль и Нёрдлинген — мы тоже успели глянуть тем же днём, но об этом чуть позже.

В Ротенбурге мы побродили по узким улочкам, порадовались чудесному средневековому антуражу, брусчатке, отлично сохранившимся (или воссозданным) элементам традиционной городской застройки.





В музеи не ходили, осмотрели город только мельком. Попробовали местное традиционное лакомство — Schneeball (или «Снежок»). Он готовится местными кулинарами по старому 300-летнему рецепту. На поверку — обычная печенька в сахарной пудре, пусть и довольно замысловатой шарообразной формы. Забавно, но не более того.



Наткнулись также на старый магазин антиквариата, где за вполне человеческие деньги можно было купить пикельхельм, тарелку с Гинденбургом, железный крест или значок с эмблемой берлинской Олимпиады 1936 года.



Вообще, европейские антикварные лавки (ну или барахолки) бывают куда интереснее обычных сувенирных магазинов, торгующих бройлерным китайским барахлом.

Вообще же на четвертый день нашего путешествия была намечена ненапряжная поездка по Романтической дороге (Romantische Straße). Я бы назвал ее баварским аналогом Золотого Кольца. :) Это шоссе длиной 350 км, соединяющее Вюрцбург и Фюссен. В средние века это был торговый путь из центральной Германии на юг. Частично он проходит по еще старым римским дорогам. Сейчас это популярный туристический маршрут, проходящий через красочные немецкие городки и деревушки.


Четвертый перегон. Ротенбург-на-Таубере — Пайтинг. ~ 230 км

Поскольку стартовали мы из Ротенбурга, пройти за день нам предстояло чуть больше 200 км, постоянно останавливаясь для осмотра местных достопримечательностей.

Природные красоты Романтической дороги, надо признать, не поражали воображение от слова «совсем». Я с самого начала ждал заливных лугов Саксонской Швейцарии или потрясных предгорных пейзажей, однако на деле всё оказалось несколько прозаичнее: обычная сельская местность, перемежающаяся огромными пром зонами. «Ах!» сказать было негде, но сами городки понравились.

Да, ничего красочней и уютней Ротенбурга-на-Таубере мы так и не нашли, но и здесь было на что посмотреть. Первым на нашем маршруте был Динкельсбюль — еще один немецкий город с отлично сохранившимися крепостными стенами и средневековым антуражем.



Динкельсбюль

Дальше заезжали в Нёрдлинген, средневековый городок правильной округлой формы, построенный прямо в кратере на месте падения огромного метеорита. Его антуражем должным образом насладиться не смогли — дождь постоянно корректировал наши планы. Купили местного пива и поехали дальше.

Следующим флажком на нашем маршруте значился Замок Харбург. Его называют самым древним из существующих (датируется ХI веком) и одним из самых хорошо сохранившихся замков Германии. К тому же, в отличии от Нойшванштайна, это настоящая средневековая крепость, а не более поздняя вариация на тему королевских резиденций.





Посмотреть там действительно есть на что. Тут и средневековая фортификационная архитектура и более поздние элементы вроде сада с живой изгородью и дворца-резиденции местных князей. На стены замка и в его интерьеры пускают, к сожалению, только с экскурсией. Нам не повезло — нас прикрепили к немецкой группе и ввиду незнания языка поняли мы мало чего. Разве что, если судить по фотографиям в одной из комнат, бывший хозяин замка принимал самое активное участие во Второй мировой. Понятно с какой стороны.

Аугсбург мы проигнорировали — все парковки, что удалось найти находились далеко от исторического центра, а долго гулять пешком уже попросту не было сил. Зато заехали в Ландсберг-на-Лехе — небольшой, но очень уютный городок со средневековой душой, но вполне современным настоящим. Здесь уже нет такого антуража как в Ротенбурге, но современные магазины и учреждения крайне аккуратно вписаны в старый колорит.




Порадовала доброта местных жителей. Как только мы заехали на большой открытый паркинг, ко мне подошел немец и вручил талончик на парковку до самого вечера — он уже уезжал и готов был отдать его бесплатно. Спасибо ему! Сэкономить пару евро всегда приятно. :)

Правда приехали мы в Ландсберг в не самый удачный день. В субботу проходил какой-то региональный праздник и практически все лавки, музеи и рестораны оказались закрыты. Это стало неприятным сюрпризом, поскольку поесть нам хотелось уже довольно давно. Прогулялись по городу и спустя минут 20-30 безуспешных попыток найти открытое заведение наткнулись на кафе-бистро Likka, расположенное прямо на набережной Леха. Не самое бюджетное, но крайне уютное и вкусное место. Там был, пожалуй, один из самых шикарных стейков, что мне доводилось есть, а также действительно ВКУСНОЕ (!) безалкогольное пиво. Крайне рекомендую!

На ночевку остановились в деревушке Пайтинг, расположенную в 15 минутах езды от замка Нойшванштайна. Там нас ждал типично немецкий гостевой дом Alpenhotel Pfaffenwinkel.

Не обошлось тут без небольшого конфуза. На ресепшн нас встретил пожилой хозяин (?) отеля. На вид ему было лет 80, а то и больше. Он постоянно хрипел, а все должностные манипуляции проводил ну оооочень медлительно. Он так долго вертел наши паспорта, что я уж было решил — накрылась наша бронь и нужно будет срочно искать что-то еще. Но в итоге все разрешилось и он выдал нам ключ — окей. Наш вопрос «Есть ли здесь вай-фай?» дед не до конца понял, и стал перечислять все, что ждёт нас в номере: «Кровать, стол, душ…» Стало понятно, что английский вообще не его сильная сторона.

В целом же про отель можем сказать только хорошее: просторная парковка, небольшой уютный номер и вкусный завтрак — что еще нужно?

День 5 (14 июля, воскресенье)
Утром погода продолжала быть говном: за окном шел дождь и рота красноармейцев, было промозгло и противно. Конечно, родившись в Питере, к подобным мелочам относишься если не равнодушно, то по крайней мере с пониманием. Однако перманентная облачность может испортить всё, когда ты едешь наслаждаться горными пейзажами — два года назад вместо величественных Альп кругом мы смогли увидеть только беспроглядный туман.

Тем не менее, ставки были давно сделаны, гостиницы забронированы и мы рванули в Австрию, предвкушая очередное фиаско. На условной границе между двумя странами ЕС заехали выпить кофе и купить виньетку для оплаты австрийских автобанов (9 евро на 10 дней). Главной точкой на маршруте был Гальштат (или Халльштатт, как его еще транскрибируют).


Пятый перегон: Пайтинг (Германия) — Санкт-Мартин (Австрия) с заездом в Гальштат ~ 300 км

Чего греха таить, в эту миленькую альпийскую деревушку мы поехали, в первую очередь, за знаменитыми открыточными видами. Многие наверняка видели устремленную шпилем к облакам церквушку на горном озере в тех или иных туристических пабликах или в фото-подборках формата «Самые романтичные места мира». Китайцы, например, насколько прониклись этим видом, что отстроили в своих широтах китайскую же копию оного.

И посмотреть тут действительно есть на что! Вся деревушка и горная долина с озером — просто неописуемая пряничная красота!





Все здесь настолько красиво, насколько и раскручено. Туристов здесь такие дикие орды, что, прикатив часам к 12, вы рискуете остаться без парковочного места также как и мы: все три городские парковки оказались переполнены, поэтому пришлось оставить авто за городской чертой и идти три км под дождём вдоль шоссе (пусть даже столь красочного).



Такое себе удовольствие, прямо скажем. Как и толкаться жопами с китайцами у всех основных достопримечательностей (и че они сюда прутся, если у них своя копия есть?).

Отсюда вытекает очевидный лайфхак: хотите беспроблемно осмотреть Гальштат, приезжайте сюда либо с самого утра, либо ближе к вечеру, после обеда.

Неочевидный Гальштатский лайфхак номер один: хотите отдохнуть от городской суеты — идите в городской музей. Даже в супер-туристический день, посетителей здесь немного.

С развитием этих наших инстаграмов про другую (на мой взгляд, куда более значимую) сторону Гальштата вспоминают значительно реже. А зря! Именно в местных старых соляных копях в середине 19 в. были найдены первые артефакты одноименной археологической культуры железного века.
В музее — много крутых аутентичных мулек, посвященных этой теме.

После осмотра коллекции городского музея мы еще успели немного погулять по Гальштатту, сделать несколько фоток и купить сувениров. Кроме магнитиков в ходу здесь была натуральная соль (понятно почему), а также пиво с простым как выстрел названием «Пиво», только по-немецки. Прикупили и того, и другого.


Пиво «Пиво».

Дальше желудок стал требовать еды, и мы принялись искать заведения со свободными столиками и приемлемыми ценами. Сделать это, как показала практика, было не так-то просто: приличных гаштетов тут и так было 2,5 штуки, но они либо были намертво забиты китайцами, либо выставляли ценник, напрочь отбивавший любой аппетит.

Что характерно, неплохую ресторацию мы нашли при довольно гламурном отеле. Соответственно записывайте неочевидный лайфхак два: ходить столоваться в Гальштате можно смело в гостиницу Херитадж. Отзывы можно смело игнорировать — кормят тут довольно сносно и для туристической Европы за вполне адекватный ценник. Местная рыба была свежей, нежной и просто божественной на вкус.

После обеда мы окончательно решили сбежать из этого туристического безумия в какое-то более спокойное место. На противоположном берегу озера Хальштеттер мной была заблаговременно найдена симпатичная кафешка с непроизносимым названием — Uferwirt Seeraunzn, куда мы и отправились релакснуть за чашкой чая перед обратной дорогой.

Добраться до нее, правда, оказалось не так-то просто: даже с наличием точки в навигаторе, пришлось немного поплутать среди местных дачных хозяйств, вызывая изрядное удивление у местных бюргеров. Однако, все окупилось сполна. Виды и спокойствие того стоили. Вполне достойно почетного звания "гальштатский лайфхак номер три".



Ночевать в этот раз нам предстояло в гостевом доме Farmer House, который держит семейная пара из Ирландии. Внутри всё было пропитано уютом и сугубо ирландским юмором.



Короче говоря, для спокойной ночевки и отдыха здесь было всё!

День 6 (15 июля, понедельник)

Как человек, родившийся на абсолютно плоском как бильярдный стол куске земной поверхности, я испытываю какой-то экзистенциальный трепет перед горными массивами. Единожды побывав в Альпах, я дал себе обещание вернуться сюда. И не раз! Особенно после того, как два года назад благодаря изменчивой погоде местных предгорий вместо красочных перевалов мы смогли увидеть только белое молочное ничего.

Переходить Альпы решили не по банальному автобану, а через более узкую, но куда более панорамную дорогу — Großglockner High Alpine Road. И на этот раз нам с погодой повезло! После вчерашнего дождя тучи разошлись и горные вершины открылись нам всем своим великолепием.



Как и за все самое прекрасное в этом мире, за возможность насладиться Альпами из окна своего автомобиля практически «в партере» тоже нужно платить и платить немало — 36,5 евро. Что многовато даже для среднего по Европе билета в музей. Но, нужно признать, оно стоит каждой потраченной евро-копейки!



Виды поражают воображение, а горный воздух и природное благоухание здесь действительно похож на освежитель воздуха с запахом «альпийская свежесть»! Правда, без химозного послевкусия. :))



На одной из остановок не смогли отказать себе в удовольствии побегать по снегу в июле.
Погода была плюсовая, но снег в нескольких низинах лежал довольно плотный. Было необычно, надо сказать.

В середине маршрута путешественников встречает центр кайзера Франца Иосифа — туристический пункт, где можно не только осмотреться, но и затариться сувенирами и выпить кофе с видом на ледник.



Про природу в целом и ее защиту в частности в свете модной нынче гражданки Тунберг можно говорить всякое. Однако, здесь, на высоте 2500 метров, глядя на жалкие остатки ледника Пастерце, понимаешь, что все действительно не очень здорово. В летний период он уже больше похож на недоразумение и продолжает ежегодно терять по 5-10 метров от своей длины. Есть мнение, что лет через 30 он может исчезнуть полностью. Такие дела.

Но перейдем к более позитивным вещам. Вместо вишенки на торте у горной дороги Гросглоккнер есть горные сурки! Я почему-то был уверен, что они мелкие — не больше бурундука. Оказалось нет — они большие, жирные и наглые. На порядок больше и нахальней некоторых котов.

Эти пушистые пассажиры абсолютно безбоязненно тусуют по лугам и норовят прыгнуть тебе прямо под машину! Один из них неспешно перебегал дорогу перед нами прямо возле заезда на парковку. Для их безопасности по всей трассе установлены специальные предупреждающие знаки для водителей. Сами сфоткать ни одно, ни другое мы не успели, поэтому держите картинки из интернетов.



Дальше мы двинули уже непосредственно в Италию.


Шестой перегон: Санкт-Мартин (Австрия) — Вольтерра (Италия) с транзитом через высокогорную дорогу Гросглоккнер ~ 700 км

И практически сразу столкнулись с чудесной итальянской особенностью: в обеденное время (13-16 часов) пообедать вне крупного города практически нереально! Да, какой-нибудь бутер фокачча-моцарелла найти можно, но что-то горячее — нет.

Решить проблему решили проверенным способом — заехать в какой-нибудь крупный ТЦ и искать еду в ресторанном дворике. Таковой нашелся прямо на шоссе в предместьях Венеции — довольно крупный аутлет Noventa di Piave было видно издалека.

Советовать заехать туда могу только по большой нужде и строго на свой страх и риск! За шопинг сказать не можем, но ощущение предновогодней МЕГИ Парнас посреди жаркого лета вам обеспечено. Особенно, учитывая количество соотечественников.

Собственно в Тоскану мы прибыли уже совсем под вечер — часов в 8. Последние 50 км дались нам особенно тяжело, потому что, съехав с итальянского автобана, пришлось еще минут 30-40 петлять по узкому холмистому серпантину. Что после почти 11-часовой поездки за рулём было сомнительной радостью.

Но вскоре мы заселились в гостиницу Cavallino Blu близ древней Вольтерры и сразу же увидели именно то, зачем и проделали путь в 3000 км от Санкт-Петербурга — божественные виды, знакомые по открыткам, обоям рабочего стола для Windows, а также по яркой локации Туссент из компуктерной игры Witcher 3.



Фразы «и пусть весь мир подождёт» определенно недостаточно, чтобы описать торжественность момента. Это тот самый случай, когда реальность нисколько не уступает гламурно отфотошопленным фотографиям.

Единственный минус, с которым мы столкнулись нашем отеле — полное отсутствие кафе и ресторанов в пешей доступности. Всюду приходилось ездить на авто. И да — по тому же самому серпантину.

Про местную еду. Не могу сказать, что локальная тосканская кухня это что-то божественное. Скорее она специфична. Найти действительно стоящую тратторию в округе оказалось довольно сложно. Из тех, что мы успели посетить, могу смело рекомендовать Osteria Villa Felice в паре минут езды от Вольтерры. Здесь не только вкусно кормят, но и за трапезой можно спокойно наслаждаться видами:


День 7 (16 июля, вторник)

Свой первый полноценный день в Тоскане мы начали с проверенных маршрутов. Поехали в старый средневековый Сан-Джиминьяно.

Хотели успеть с самого утра занять место на ближней парковке, но в наши планы вмешались местные службы ЖКХ: без малого полчаса мы простояли перед трудягами, которые с помощью бензопил, трактора и такой-то итальянской матери удаляли ненужные (видимо) в данном конкретном месте зеленые насаждения.



Про сам город рассказывать ничего не буду, кроме того, что расположен он на вершине одного из холмов и с его башен открывается просто охренительный вид на Тоскану:


Неочевидный лайфхак Сан-Джиминьяно: чтобы посмотреть на Тоскану с высоты птичьего полета, необязательно стоять дикую очередь и переплачивать за посещение главной обзорной башни города. Идите в Torre Salvucci, что находится в 20 метрах от нее по главной площади.

Туда нет очередей, вход туда стоит дешевле, а вид ничем не уступает Torre Grosso. Как бонус, вы сможете посмотреть на интерьер оригинального отеля, расположенного в этой башне: каждый пролёт занимает либо кухня, либо гостиная, либо спальня.

После обеда заехали посмотреть еще одну средневековую деревушку — Монтериджони. На фоне величественного Сан-Джиминьяно делать там особо нечего — пара-тройка домиков внутри крепостных стен.

Порадуются, разве что, фанаты серии Assasin's Creed — с сувенирами тут богато. Тот неловкий момент, когда выдуманый Эцио Аудиторе — главный культурный символ твоего славного древнего города.



День 8 (17 июля, среда)

Восьмой день был полностью посвящен Флоренции. Не посетить ее мы просто не могли!

Понимая, насколько адский там будет людской (и не только) трафик в летний сезон, мы поспешили туда с самого утра. Благо, никаких работ вольтерские ЖКХ в тот день не проводили — на парковку на площади Микеланджело мы заехали уже в 8 утра. Оттуда открывался чудесный вид на город.



Дальше мы бросили машину на недорогой городской парковке и на трамвае отправились в самый центр осматривать его главные достопримечательности.

Флоренция относится к той категории городов, от которых ждёшь если не взрыва эмоций и визуального оргазма, то по меньшей мере чего-то из ряда вон выходящего. Ожидания всегда бегут впереди тебя, а реальность же не всегда им соответствует. Так получилось и с нами.

Да, Флоренция — потрясающе зеленый город — районы вокруг садов Боболи и площади Микеланджело просто великолепны! Да, тут просто отпадный старый средневековый центр. И вообще прикольно наконец-таки увидеть живьем все те крутые места, о которых раньше ты только читал или видел на картинках.

Но в реальности галерея Уффици на фоне Эрмитажа кажется маленьким провинциальным краевым музейчиком, главной крутой фишкой которого оказывается богато украшенный коридор, чем-то напоминающий тебе здание Двенадцати коллегий (главное здание СПбГУ). А все его экспонаты меркнут перед шикарным видом на знаменитый мост Понте-Веккьо.




Сам же Понте-Веккьо на поверку оказывается унылой потрепанной барахолкой, с которой хочется поскорее сбежать и скрыться в одной из местных джелатерийных (довольно сносных, нужно признать).



Но самое главное разочарование — это Санта-Мария-дель-Фьоре! Те 40 минут, что мы простояли в очереди на вход в собор на 40-градусной жаре, определенно могут претендовать на самое бесполезно потраченное время в нашей жизни. Насколько богат и шикарен собор снаружи, столь же пустой и абсолютно неинтересный он оказался внутри.



В итоге, пребывая в плену собственных ожиданий, мы не смогли насладиться этим прекрасным (вне всякого сомнения!) городом. Более того, по прошествии нескольких недель, переварив все впечатления, мы все же были вынуждены признать, что Флоренция была очень хороша. А для того, чтобы прочувствовать ее должным образом нам попросту не хватило времени — неполного дня для Флоренции однозначно мало.

Но уезжали оттуда мы в довольно смешанных чувствах.

День 9 (18 июля, четверг)

На следующий день нас ждал следующий пункт обязательной программы любого пакетного туриста — Пиза с ее падающей башней. Заехали, зачекинились, пробившись сквозь орды туристов, и поехали выполнять программу-минимум пляжного отдыха.



Под завершение вечера сделали еще несколько фоточек на фоне Тосканской красоты.
Ну круто же!



День 10 (19 июля, пятница)

Сиена стала следующим городом, который мы посетили в Тоскане. Как и многие этрусские города, расположен он на высоком холме, поэтому нужно готовиться к тому, что путь к центру и парковка возле крепостных стен комфортными не будут. :)

На фоне заваленных ордами туристов Флоренции и Пизы этот город нас очаровал своей вполне домашней душевной атмосферой. Да, туристы здесь тоже встречаются (и их немало), но все же чувствуется, что город существует не для них. Он живёт своей жизнью даже в средневековом антураже и это придаёт Сиене особый шарм. Ведь туризм — не градообразующий институт Сиены: здесь расположен один из старейших университетов Италии, а студенты составляют почти половину населения города (20 из 50 тысяч).

Из достопримечательностей очень понравилась площадь Пьяцца-дель-Кампо, которая совершенно заслуженно считается одной из самых красивых средневековых площадей Европы.



На площади обязательной к посещению является башня Торре-дель-Манджа, с высоты которой открывается охренительный вид на площадь, город и Тоскану в целом.




Еще одной знаковой достопримечательностью Сиены является одноименный собор. Его я бы рекомендовал к посещению в обязательном порядке! На фоне своего флорентийского брата собор Сиены прекрасен не только снаружи, но и внутри! Кроме того, на его колоннаду водят экскурсии и у вас есть шанс посмотреть на собор с интересных ракурсов.




День 11 (20 июля, суббота)
Последний день в Италии мы решили полностью уделить тюленьему отдыху — уж очень утомили ежедневные переезды за последние 10 дней. Целый день мы лежали у бассейна и в номере, читали книги и смотрели сериалы. Я только под вечер решил-таки выбраться в Вольтерру, чтобы с чистой совестью поставить над ней виртуальную галочку «Посещено и осмотрено».


*играет музыка из Санта-Барбары*

Как и Сиена, этот небольшой городок компактно расположился на вершине холма, поэтому чтобы забраться туда пришлось конкретно попотеть (и в прямом, и в переносном смысле этого слова).

Первые люди здесь поселились еще в железном веке, Вольтерра была значимым городом и для этруссков, и для римлян, и эпоху Медичи. В современном мире о ее существовании помнят разве что фанаты вампиров из «Сумерек».

Сам по себе городок мне показался эдакой «Сиеной на минималках» — без толп туристов и студентов, со своим глубоко провинциальным укладом.





На то, чтобы не спеша обойти город из конца в конец и вернуться назад мне хватило часа-полутора, за которые я еще успел выпить пива на Площади 20 сентября.

О местных закусках хотел бы сказать отдельно. С пиццей и пастой в Италии по понятным причинам проблем никаких нет. А вот с хот-догом в местном пабе явно что-то пошло не так. :)



День 12 (21 июля, воскресенье)

На следующий день мы рванули по направлению к дому. Мы проехали почти 1100 км по Италии, Австрии, Германии и Чехии, пока наконец не прибыли в Прагу.


Седьмой перегон: Вольтерра (Италия) — Прага (Чехия) ~ 1100 км

В пути запомнились разве что дикие пробки на въезд в Италию со стороны Австрии. И это на автобане! Я еще раз поблагодарил судьбу за то, что для пути сюда выбрал нетривиальный маршрут через видовое шоссе — там мы ехали свободно, пусть и не так быстро.

Ну и традиционно умилились австрийским заправкам: бензин здесь на порядок дешевле немецкого — 1,2 евро/литр вместо 1,45 (про Италию в этом плане вообще молчу — тут цена варьировалась от 1,6 до 1,8), чистота и порядок дадут фору той же Германии, а уж какие здесь виды и писать не буду, лучше просто покажу:


Парковка на заправке в Австрии

По приезду в Прагу нас поджидал еще сюрприз, связанный с заселением в гостиницу (сотрудники отеля Клара, если вы это читаете, то здоровья вам, счастья и хорошего настроения!). Мы собрали какое-то чудесное к-к-комбо:
— администратор почти не говорит по-английски (про русский вообще молчим);
— не встать даже чтобы разгрузить вещи, на парковку нужно ехать отдельно;
— как до нее добраться администратор тоже объяснить не может (см. пункт 1), даже ткнуть пальцем в навигатор, выдает карту по которой не понятно ровным счетом ничего;
— с одной парковки меня выгоняют, тк мест у них нет;
— на другой (больше похожей на авторазборку) — встречает мужик, который по-английски и русски говорит еще хуже, чем администратор отеля — куда именно ставить авто остается непонятным. В тыкаюсь уж куда есть;
— как вишенка на торте — у администратора не оказывается сдачи и она берет с меня 20 евро вместо 12 за парковку.

В конечном итоге все закончилось хорошо: и машину не разобрали и не угнали, и сдачу на следующий день вернули, но все это в целом после 1100 км за спиной было явно лишним.

День 13 (22 июля, понедельник)
Следующий день мы полностью посвятили Праге. Гуляли по знакомым по старым поездкам улочкам.



Надо сказать, что во второй и третий величественная Прага очаровывает уже не так сильно. Особенно на фоне более камерных и атмосферных немецких городков.

Однако трдельник был все также вкусен, а пиво — все также свежо и душисто! Это и играет в плюс Праге на фоне более мелких германских аналогов.


День 14 (23 июля, вторник)


Восьмой перегон: Прага (Чехия) — Августов (Польша) ~ 900 км

Про дорогу из Праги в Польшу рассказывать вообще нечего. 900 км слились в одну долгую монотонную работу. Под Вроцлавом затарились бутербродами на обед, а поужинали в ставшей уже родной таверне-гостинице Лесной Дворик в городе Вышкув под Варшавой. Кормят там недорого и вкусно! На будущий год планируем там заночевать.

А в этот раз ночевать нам предстояло в городе Августов в гостинице «Под Яблонями». Для транзита это идеальное место по соотношению цена-качество, но нужно быть готовым к тому, что при полной загрузке ресторана (а первый этаж гостиницы полностью занимает ресторан) запарковать машину будет сложно.

День 15 (24 июля, среда)


Девятый перегон: Августов (Польша) — Рига (Латвия) ~ 415 км

На следующий день мы отправились в Ригу. В дороге ничего примечательного не случилось. Заселились мы в гостишку «Виктория», больше похожую интерьером то ли на советский профилакторий, то ли на старую питерскую больницу. Ценник там небольшой, но заселяться — строго на свой страх и риск. Лучше выбирать апартаменты, которыми Рига более чем богата.

День 16 (25 июля, четверг)
Саму столицу Латвии мы нежно любим, однако ранее были мы там всего два раза и оба — зимой. Поэтому решили осмотреть ее на сей раз в свете летнего солнца. И, надо сказать, Рига не подвела!



Прогулялись по Старому городу, покатались на лодке по городскому каналу, поели шпроты и зашли в любимый средневековый Rozengrals. Отлично отдохнули перед последним рывком!

День 17 (26 июля, пятница)

Десятый перегон (последний): Рига (Латвия) — Санкт-Петербург ~ 600 км

Дорога домой запомнилась разве что ремонтом где-то на подъезде к Сигулде — пришлось немного поплутать по объездным путям и традиционно постоять на въезде в Гатчину. Под Псковом пообедали в ресторане отеля Пушкин, а домой приехали где-то в седьмом часу вечера.

ИТОГО
Традиционная команда: 2 человека (1 водитель + 1 штурман).
В пути: 17 дней (с 10 — 26 июля 2019 года).
Автомобиль: Ford Kuga.
Пройдено: ~7 400 км
Затраты на бензин: ~54 000 руб.
Затраты на платные дороги и парковки: ~13 000 руб.
Затраты на отели: ~75 000 руб.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1) Ночевать недалеко от границы (в Пскове) и выезжать через Шумилкино рано утром — намного удобнее, чем делать это в ночь через Нарву.
Про путь в Европу через Белоруссию я в курсе. Это дешевле. Но хреначить лишние 500 км по не самой прекрасной дороге от Пскова до Минска, а потом толкаться на Польской границе — такая себе перспектива.
2) Из Прибалтики к Варшаве начали строить многополосное шоссе и это хорошо.
3) Еще раз убедились, что в Польше и Чехии кормят дешево, много и вкусно!
4) Летом ехать в Италию через Альпы лучше по видовой дороге, чем обычному автобану.
5) Серпантин очень сильно утомляет, если ездить по нему каждый день. :)
6) Для полноценного отдыха лучше выбирать маленькие городки и не самые популярные туристические маршруты.
На этом всё.