Итальянские каникулы. Парма.

Предыдущая часть здесь
То ли мы действительно взяли с собой мало денег, то ли жабы в Эмилье — Романье особые, но поездки по городам, которые мы совершали из гостиницы в Болонье, мы начинали с поисков парковки в точке назначения. Мне были памятны 23 евро, которые я в одной из прошлых поездок заплатил во Флоренции и я твердо решил, что расходы по этой статье должны быть минимизированы. Поскольку Парма была первым городом в нашем списке, а в Болонье мы вовсю пользовались автобусом, то я скачал карту под названием P+Bus, полагая, что это аналог P+Metro в Хельсинки, когда бесплатная парковка строится рядом с остановкой общественного транспорта.
Сразу скажу, что ничего у нас не вышло. Не нашел я эту парковку. Но и цены на крытую парковку оказались не смертельными. Всего 70 центов в час. Взглянув на окружающий пейзаж при выходе, я понял, что общественный транспорт нам не понадобится. До центра города было меньше километра.

Представьте себе картинку. Благообразная итальянская старушенция идет-бредет себе по тихой улочке и вдруг рядом с ней немолодые дяденька и тетенька, начинают увлеченно большим фотоаппаратом снимать… люки, громко комментируя на иностранном языке это действо. Это у нас такая сложилась традиция. Какой бы город мы ни посетили, обязательно там ищем люк с названием и его фотографируем.



Карты города, это тоже головная боль. Меньше 6-ти евро официальные издания не стоят. Если город большой, то стоят 7 евро. А даже 6 евро это 2 бокала пива в уличном кафе. При жаре больше 40 градусов, менять два запотевших бокала пенного напитка, на кусок бумаги кажется кощунством. Тем более, что пиво в Италии варят очень даже на уровне. Опытным путем мы достаточно давно уяснили, где добываются бесплатные карты. Они добываются в туристическом офисе. Поэтому, закончив сеанс фотографирования люков на фоне проезжей части улицы города Пармы, мы побрели искать это заведение.

Заходите в офис. Подходите к девушке и выдаете. Скузи, дове си пуо компраре уна маппа делла читта`. Она ваша. Улыбается и говорит: «Уна маппа гратуита». Типа покупать не надо — халява. Привычным движением чирикает на карте место вашего нахождения и выдает вам карту.

Получив карту, мы наверно в первый раз оглядели городской пейзаж. Ферия конечно добралась и до Пармы, но заметно, что подверженными ей оказались далеко не все магазины и бутики. Большинство из них работают, выкачивая из туристов еврики. Бросается в глаза так же то, что стены не разрисованы граффити, как в Болонье. Все чистенько и опрятненько. Мы бредем в сторону думской площади. Я второй раз упоминаю глагол «брести» описывая процесс передвижения, но ничего более подходящего для жары за 40 подобрать не могу.

Осмотр достопримечательностей начинаем с Баптистерия. Где-то я прочитал, что стены этой восьмиугольной башни из розового мрамора меняют свой цвет в зависимости от освещения. Баптистерий строили с 12-го по 14 век. Современные строители умерли бы от зависти возможности так затянуть сроки сдачи объекта. Ответ, на вопрос, почему так долго – простой. Кто-то из династии Фарнезе, которая правила в то время Пармой и Пьяченцой поссорился с правителем Вероны, в которой добывали мрамор для постройки баптистерия. Пришлось стройку накрыть временной кровлей (на полтора столетия!) и подождать пока правители помирятся. С точки зрения истории – абзац текста, а в реальности четыре, пять, шесть поколений? Когда начинаешь примерять те периоды на настоящее время – дрожь берет. Ну представьте, мы тут замутим, какую-нибудь неоконченную стройку наполеоновских времен. Градозащитники не затрахают, так замучают. А тогда – ничего. Мрамор привезли – проект достроили.



Баптистерий – это помещение, в котором совершается таинство крещения. Вход платный. В середине – купель из розового мрамора. Есть платные автоматы, которые расскажут вам в телефонную трубку абсолютно все про это здание на итальянском, французском, английском или испанском. Для большинства туристов из России – вещь абсолютно бесполезная. Для нас – тоже. Садимся на лавку и наслаждаемся в полумраке прохладой внутри помещения, разглядывая богатое внутреннее убранство.

Билеты в музеи с Италии это своеобразный лохотрон. Необходимо читать, за что вы платите. В Венеции нам попался музей устройств, сконструированных Леонардо да Винчи. Думаете, там было хоть что-нибудь, сделанное рукой великого мастера? Не там были поделки по чертежам Леонардо. Интересно конечно, но не за 6 евро. А тут нам попался (от жадности, конечно же) комбинированный билет в Баптистерий и Музей. Баптистерий осмотрели, пошли в собор. Собор осмотрели – не музей. А где же он? А вот! За углом. Входим, а нам говорят – Извините, мы закрываемся на перерыв. 12 часов — Ну вы помните, что там начинается в 12?
Слава богу, нам есть чем заняться. Неподалеку, на берегу реки Пармы стоит Палаццо дела Пилотта. Этот дворец, а именно так переводится палаццо с итальянского, был построен семейством Фарнезе в далекие времена, когда им обломилась Парма и Пьяченца. Папы римские, как выяснилось, отнюдь не так святы, как их описывают. Семейство Фарнезе, вот, возвысилось, когда Джулия Фарнезе стала любовницей папы Александра IV. А Пилотта, это такая игра средневековая. Внутренний двор палаццо был предназначен для этой игры. Перерыв кучу страниц в интернете на итальянском и английском мне удалось найти только очень приблизительные правила этой игры. По моему, этот самый палаццо – самый древний бейсбольный стадион в мире.

Внутри дворца разместились несколько музеев и уникальный деревянный театр. Национальный музей в 12 не закрывается, но работает до 14-ти. Поэтому мы поспешаем. Билет, как водится комбинированный театр + музей, но вход в музей только через театр! Я же говорю, ло-хо-трон!
При входе в театр, ощущаешь себя как в сауне. Запах сухого дерева. Осмотр не занимает много времени, но уже в «подтрибунном» помещении, при переходе в музей, вас настигнет легкое разочарование. Оригинальный театр сгорел во время второй мировой войны и то, что мы видим сейчас – результат реставрации. Есть небольшая фотогаллерея на эту тему.
Сам музей организован весьма оригинальным способом. Огромный зал дворца рассекли легкими металлическими конструкциями на три уровня. Устроили лестницы и организовали трехэтажную галерею. На самом почетном месте висят картины, запечатлевшие семейство Бурбонов. Это последняя династия, правившая Пармой после Фарнезе и австрийских Габсбургов. И это не французская, а испанская ветвь династии, а их потомки сейчас княжат в Люксембурге.
После музея у нас остается час времени, который надо чем-то занять. По карте вижу, что за рекой сад, по типу версальского, заканчивающийся прудом. Решаем прогуляться до воды, тем более, что в саму речку Парму, на берегу которой мы находимся воду как-то забыли добавить. Абсолютно сухое русло.

В пруду водятся приличного размера сомы и черепахи. Может они так на зоопарке сэкономили, но все равно понимается с трудом. Убив, оставшийся час времени мы возвращаемся в музей, который, как выяснилось, состоит всего из двух залов, в которых выставлены оригиналы лепнины, снятой при реставрации собора и вместо пола – закрытые стеклом и подсвеченные раскопки. Опять обманули!


Путь до парковки занял меньше получаса и оказавшись там я в первую очередь вбил в навигатор маршрут до ближайшего супермаркета. Наша цель молоко, пармезан и ветчина. И уже в гипермаркете нас постигло главное разочарование. В Праме нет завода Пармалат. Есть в Реджо Эмилье и Болонье. Но само молоко безумно вкусное. Набив сумку искомым – возвращаемся в Болонью. До нее 98 километров и за дорогу туда — обратно приходится отдать 12 евро.
Продолжение здесь