Кавказский калейдоскоп 2017. Часть 3. Азербайджан: извилистый путь на Баку.

Часть 1. Синопсис. Беларусь.
Часть 2. Российский транзит.

Попасть на азербайджанский пункт пропуска сходу невозможно по определению. Сначала нужно обязательно потомиться на солнце вне зависимости от загрузки терминала. Иначе для чего на въездах в страну возведены монументальные «триумфальные арки», снабжённые высоченными и массивными металлическими воротами, открываемыми исключительно вручную? Не иначе как для того, чтобы почувствовать себя просителем-холопом у дворца султана как минимум.

Впрочем, до нас снизошли достаточно быстро. Я было сходу рванул под спасительный навес к таможне, но там мне предложили откатить назад, дабы начать процесс прохождения границы с процедур, связанных с оформлением ввоза автомобиля. То бишь покупки страховки и оплаты за дороги. На первый взгляд, данные формальности должны осуществляться без особых заморочек, поскольку для этого организована электронная очередь. Взяв талончик с номером, я устроился в кресле в людном кондиционированном помещении и стал ждать. Иного мнения был этнический азербайджанец, который со своим этническим семейством, следуя из района крайнего севера на историческую родину, на пару со мной преодолевал границу. Видимо, не будучи знаком с современными ноу-хау, он без раздумий занял место в живой очереди.
Я это без внимания не оставил. Убедившись в том, что азербайджанская электронная очередь в состоянии лишь выдавать талоны, я вскорости последовал примеру своего «соседа». Таможенные клерки – все как на подбор мужчины солидного возраста – своё дело знали. Работали неспешно, но и ваньку не валяли. Были доброжелательны, диалог поддерживали, на шутки реагировали адекватно. Цены на услуги называли в валюте на выбор клиента, свой процент не закладывали, но и мелкой сдачей не заморачивались. За двухнедельную страховку я заплатил 1200 RUR, дорожный сбор на минимальный срок составил 20 USD. Ещё 20 рублей – какой-то комиссионный сбор, причём оплачивался он уже в другой конторе.
Далее настала очередь пограничника. Я этот пост преодолел практически без задержек. А вот из натуральной блондинки Маши, родившейся на Сахалине, имеющей глубокие «славянские» корни и носящей типично русскую аристократическую фамилию, ретивый страж довольно долго пытался выдавить признание в неравнодушии к Армении. Поскольку о возможности такого сценария я её заранее не предупредил, Маша на совершенно непонятную ей дотошность пограничника даже бровью не повела.
Таможенник повёл себя гораздо проще. Дабы не копаться в наших вещах, всякую мелочь окинул мимолётным взглядом, а крупногабаритный багаж заставил пропустить через рентген, который контрабанды и запрещёнки не выявил. Я опасался за свой путеводитель LP, в котором, помимо Азербайджана, наличествовала информация и о недружественных соседних странах, но искать его никто, к счастью, не стал.

Азербайджанские формальности отняли у нас час и сорок минут. Итого на границу – без малого два с половиной часа. Так что в путь мы отправились в полодиннадцатого. Перво-наперво нам нужно было заправиться. Опрос сотрудников таможни позволил сделать вывод о том, что в Азербайджане следует доверять трём брендам: AZPETROL, SOCAR и вездесущему Лукойлу. Именно последний должен был первым встретиться на нашем пути. Эту информацию подтвердили и полицейские, которые тормознули нас на первом же посту. Вспоминая транзит из Ирана, я уже готовился к тому, что начнутся высосанные из пальца придирки и требования мзды, но всё прошло предельно корректно. Стражи порядка убедились, что у нас есть в наличии все необходимые документы, в том числе страховка и квитанция об оплате дорожного сбора, и пожелали нам счастливого пути. Забегая вперёд отмечу, что более нас на территории Азербайджана не останавливали. Только лишь пытались…

Искомый Лукойл выглядел крайне затрапезно, но выбора у меня не было. Главное, что там к оплате принимали карты. Залив бак 92-го по смехотворной цене 0,4 USD за литр (где-то через месяц после нашего визита бензин в Азербайджане значительно подорожал), мы направились к первому пункту азербайджанской программы.

Красная Слобода (Qırmızı qəsəbə) – одна из кавказских вотчин горских евреев. Забросила их сюда судьба чуть ли не в I веке. И в целом обустроились они здесь весьма неплохо. Конечно, события чересчур бурного ХХ века заставили многих представителей горских евреев вновь сорваться с насиженных мест. Но, судя по всему, связь с родиной они не теряют. Иначе как объяснить наличие в захудалой Красной Слободе неисчислимого количества роскошных особняков? Понятно, что не все их хозяева в ладах со вкусом. Впрочем, на стоимость данная опция вряд ли влияет. Скорее даже наоборот – чем безвкуснее, тем дороже. Так, стоп! Европейский холодный прагматик, оценивающий восточные вкусы – это ведь зашкварное дурновкусие.
Машину мы пристроили в тени деревьев около входа в образцовый парк им. Гейдара Алиева. На самом деле я не помню, чьё имя носит парк в Красной Слободе. Просто все парки в провинциальных городах Азербайджана названы именем политического аксакала Алиева-старшего, поэтому не думаю, что Шолом-Алейхем или даже Бен-Гурион смогли бы хоть как-то конкурировать с ним на этой земле.

(все фото кликабельны)
Жара стояла нестерпимая. Маша перемещалась коротким перебежками от одной тени к другой.

Я же вынужден был постоянно перескакивать с одной стороны улицы на другую, дабы выборочно запечатлеть памятники людской показухе.


Занятно, что в некоторых домах решётки на окнах можно было заметить и на верхних этажах. Мне думается, что именно в этих особняках постоянно никто не проживает.

Стоит заметить, что на фоне всей этой современной павлиньей пестроты совсем теряются дома, построенные на рубеже XIX-XX веков. А ведь именно они, кмк, представляют наибольший интерес. Опознать их можно по традиционной для этих мест кирпичной кладке и характерным балконам.

По сути, Красная Слобода – это «спальный район». Единственное возможное занятие здесь – это приглядывать за временно бесхозными домами.

Если повезёт – поглазеть на какую-нибудь перестройку.

Именно за таким времяпрепровождением мы застали часть местных жителей. Находящийся в лёгком подпитии один из этих зевак, подсказал нам, где найти главную достопримечательность Красной Слободы — Шестикупольную синагогу (1888 г). По пути мы наткнулись и на Старую синагогу, но она находилась на реставрации, поэтому внутри неё творился полный бардак.

Откровенно говоря, мы и в Шестикупольную заходить не планировали. («Синагога является символом шестидневной перекочевки жителей Гильгатского квартала из деревни Гялядуз с разрешением губинского хана Гусейнали».) Покрутились возле неё и собрались было возвращаться.

Но сидевший на корточках в тени деревьев, как оказалось, её смотритель жестом предложил нам зайти внутрь. Отказываться не было никакого резона, тем более что до этого мы никогда синагоги не посещали.
Кондиционированное, что пришлось как нельзя кстати, уютное помещение больше всего походило на лекционную аудиторию, но с некоторыми атрибутами сразу нескольких религий. От мечетей синагоге «достались» ковры, по которым тоже нельзя ходить в обуви.

От католической церкви – деревянные скамьи.

Ну, а от иудаизма – обилие шестиконечных звёзд.

Так называемыми шестью куполами на деле оказались шесть башенок на крыше сооружения, а не привычные глазу купольные своды в храмах и мечетях.
В «предбаннике» синагоги меня позабавили своего рода эпитафии, которые, с подачи родственников усопших, позволяют им и посмертно как бы меряться пиписьками.

На обратном пути нам подвернулась ещё одна действующая синагога — Гиляки. Раззадорившись, мы уже были не против посетить и её. Но крайне недружелюбного вида мужчина, стоявший на пороге, враз отбил эту охоту.

К машине я решил возвращаться параллельной улицей. Там мы удачно наткнулись на водопой, где познакомились с местным жителем (не евреем), который приехал с внуком пополнить запасы воды. Вполне предсказуемо для людей среднего и старшего возраста в Азербайджане, он оказался каким-то образом связан с Беларусью. Пригласил нас к себе на чай, но мы отказались ввиду цейтнота. Лишь подвёз нас до парка, на том и расстались с неизменной для Азербайджана теплотой.

После Красной Слободы в моих планах была прогулка по Губе (Quba), которая находится на противоположном берегу Гудиалчая. Но из-за того, что нам предстоял довольно непредсказуемый бросок в горы, этой опцией я решил пренебречь. Мы лишь притормозили около двух мечетей Губы. Первая, видимо, совсем новая. Нас к ней занесло совершенно случайно. Напоминает эта мечеть современные образцы арабской архитектуры.

А вот вторая мечеть с типично турецким минаретом – это Джума-мечеть, построенная двести лет тому назад. Её необычный купол вполне бы сгодился и для какой-нибудь церкви в псевдорусском стиле.

К слову, для того, чтобы получить представление о типовой застройке русского уездного города XIX века, в Губе и бегать никуда не нужно. Достаточно окинуть взглядом Майдан рядом с Пятничной мечетью. Именно здесь сохранилась парочка характерных кирпичных домов с громоздкими балконами-теремками.

Целью нашего броска в горы было село Хыналыг. От Губы это 50 километров в сторону Главного Кавказского хребта. Недавно почти всю дорогу туда заасфальтировали. Трасса, конечно, узкая, небезопасная, но весьма живописная.

Прямо за Губой начинается сплошной лиственный лес, в котором на каждом повороте приютились рестораны под открытым небом. Это такая азербайджанская «фишка». Нигде больше я с подобным не сталкивался.

Далее начинается альпийский отрезок. С той лишь разницей, что вместо шале здесь сплошные каменные джунгли.

Ущелье Гудиалчая – самое стрёмное место на маршруте.


Асфальта там пока нет, видимо, потому, что весенний паводок регулярно размывает дорогу.

За ущельем начинается серпантин.

Частично грунтовая дорога заставляет сосредоточится, разъезды со встречными машинами крайне неприятны.

Но наградой за «подвиг» становятся сногсшибательные виды.

Дабы передохнуть, на одном из языков серпантина мы сделали остановку. Заодно и перекусили.
Следующий знаковый участок – это небольшое плато. Здесь ровная как стрела дорога позволяет разогнаться до скорости свыше 100 км/час. На высоте порядка двух километров – это опьянительно.

В конце этого отрезка, буквально на несколько мгновений, открывается вид на высочайшую вершину Азербайджана – заснеженный Базардюзю (4466 м).

Ещё пара сотен метров по вертикали, и мы у цели.


Хыналыг (Xınalıq) – это расположенное на высоте более 2100 метров этническое село. Его жители не то что русский язык не понимают, они даже в подавляющем большинстве и азербайджанским не владеют. Соответственно, и жизненный уклад у них весьма специфический. Есть мнение, что хиналугцы являются потомками древних Кавказских албанцев. Но я к подобным теориям отношусь с огромным скепсисом. Ныне в Азербайджане политика такая – всё, что не тюркское, относится к Кавказской Албании, только бы отсечь на корню всяческую связь с Арменией.

Откровенно говоря, от Хыналыга я ждал большей аутентичности что ли. Ещё в конце прошлого века село было практически оторвано от «большой земли». Сейчас же местный пейзаж уродуют спутниковые тарелки, а дошкольная мелюзга «приветствует» заезжих туристов жестами: «Дай денег!».

Впрочем, вышесказанное — это всего лишь каприз слишком требовательного путешественника. Запретить пользоваться благами цивилизации в угоду чьим-то прихотям – это было бы слишком жестоко. Тем более что жизнь в Хыналыге совсем несладкая и поныне. «Говяжий» кизяк вряд ли уже является основным строительным материалом.

Но вот то, что он до сих пор используется в качестве топлива – это очевидно.

Впрочем, не удивлюсь, если совсем скоро его «выставки» превратятся в эдакую туристическую замануху.

В Хыналыг, конечно, имеет смысл приезжать с ночёвкой. Поглазеть на фантастическое звёздное небо, насладиться закатом и восходом, когда окружающие село горы окрашиваются в нереальные цвета. Мы же только сподобились на то, чтобы угостить детвору зефиром, который был поделен между всеми свидетелями и моментально съеден. Благодарности, к слову, никто не выказал. Приняли как должное.

Разумеется, что побродили мы и по чересчур крутым местным улочкам.

Понаблюдали за местными жителями.

Полюбовались эпическими пейзажами. Хыналыг – это чумовой бельведер. Отсюда открываются чрезвычайно разнообразные виды. На сочные альпийские луга.

На одноимённую вершину.

На доломитовый массив с вершиной Шахдаг (4243м).

Хуже обстоят дела только с Базардюзю, вид на которую перекрывают близлежащие горы.

В завершение мы наполнили все наши свободные ёмкости живительной влагой из местного источника, после чего отправились в обратный путь.

К слову, помимо нас, из посторонних в Хыналыге были только финны на прокатной машине. Но они бегали по селу ещё быстрее, чем я. Не думал, что такое возможно.

На часах было 15:00. Ночёвка у нас в Баку, до которого оставалось ехать ещё две с половиной сотни километров, 50 из них – сугубо горная дорога. Разумеется, что добраться до столицы страны я хотел засветло. Поэтому всеми оставшимися пунктами программы следовало пренебречь.
Сделали короткую паузу в Губе, дабы запечатлеть типовые для сегодняшнего Азербайджана административные сооружения, которые легко опознаются благодаря соседству с обязательным памятником Гейдару Алиеву.

С сожалением промчались мимо горы Бешбармаг, которая является местом паломничества.

Но вот поворот на Хызы не пропустили. Дело в том, что на этой дороге, в 10-15 км от магистрали, находятся единственные в Европе т.н. «Леденцовые горы». Лучший ориентир – стоящий в чистом поле дом-музей писателя Микаила Мушвига.

Мы такие горы уже видели в Иране и были очарованы. Там они более разнообразны как по палитре, так и по очертаниям.


Зато в Азербайджане к «Леденцовым горам» можно было подобраться вплотную.

Узор из красных прожилок на белом фоне больше всего напоминал наскальные росписи.


Короткая фотосессия, и мы снова возвращаемся на магистраль.


Теперь уже мчим до Баку без остановок.
Засветло добраться до города не успели. Впрочем, блудить не пришлось. Только лишь в самом конце я зевнул нужный поворот, но навигатор быстро перестроился и без проблем довёл до нашей гостиницы. Довольно неприметный отель «ATFK», как позднее оказалось, находился в очень престижном районе Баку. Поблизости за глухими заборами располагались резиденции и дворцы местной элиты. В том числе, вроде как, и самого Алиева. Так что место нашей дислокации можно назвать крайне удачным. Разумеется, «клюнул» я на крайне низкую цену, что в сочетании с завтраком, паркингом и кондиционером выглядело каким-то невероятным сюром для столицы Азербайджана. Единственный минус, правда, небольшенький – до метро чапать не менее 20 минут.

На ужин, по совету администратора гостиницы, мы отправились на проспект Ататюрка – 5-7 минут пешком. Там расположено несколько заведений под открытым небом. Сунулись было в первое попавшееся, но оказалось, что нужны наличные деньги, которых у нас не было. Сопроводить нас к банкомату вызвался целый полковник полиции, который вместе с другом совершал вечерний моцион. Он же посоветовал нам приземлиться в ресторане «Qızıl Gül», продукты для которого производятся в каком-то горном селе. Качество продуктов и обслуживание оказались на высочайшем уровне. По совету официанта мы заказали нежнейшую долму. Он же пристрастил нас к вкуснейшим местным компотам. Чаевые брать отказался наотрез, мотивировав тем, что мы же гости! В ответ мы пообещали, что завтра придём снова.



Баку. Продолжение.