Крым 2019. Бархатный сезон. Часть IV.

16.09 Новый Свет – Демерджи – Ялта — Мисхор ≈ 150 км.
Переезд в Мисхор. Неспешное просыпание, аккуратное выруливание из узенького проезда и полетели. Миновали судакскую крепость, в которой умудрились не успеть побывать, и дальше уже летели не всегда. Дорога то вылетает к берегу, где порой попадаются прям кемпинги, то небольшими серпантинчиками уходит в вверх. И этот факт неожиданно становится колоссальным поводом для впереди идущих авто (чаще с московскими номерами) внезапно сбавлять скорость до велосипедной (в лучшем случае). Зато, выехав на прямой участок дороги, где даже разметка прерывистая и, наблюдая наш неторопливый сорик, уже выехавший на встречку в попытке обгона, они вдруг топят тапку в пол, чем приводят весь наш экипаж в искреннее недоумение. Они же потом в Алуште по встречке обгоняют нас в добропорядочной пробке. Но это мелочи. Уже показались вдалеке склоны Демержи.
Поворот на Лучистое, потом еще немного грунтовки и мы уже паркуемся возле «Долины Привидений».


Прямо у входа камень, на котором по преданию танцевала Нина из «Кавказской пленницы», но только к кинотанцам отношения он не имеет. В полной мере проявил себя в «Спортлото-82». Кино-то не сверхъестественное, но природа — огонь.

Зато растущий по соседству орех вполне соответствует кинообразу. Здесь несколько сцен снимали. В том числе и падение с дерева. Ветку подпилили соответствующим образом, место падения подготовили… Но ветка сломалась совсем в другом месте, и при падении Юрий Никулин сломал руку. Пришлось сделать большой перерыв в работе. А дерево, кстати, очень старое и имеет возраст около 600 лет.

Изначально была мысль забраться куда-нибудь повыше, тем более, что тропы в горы есть. Судя по следам, тут конные маршруты.


Но, пройдя метров пятьдесят, Милая как-то ухитрилась изобразить такое нежелание подниматься вкупе с демонстрацией явной бессмысленности этого вояжа, что я сдался. Ну и середина дня уже. Жарковато. Дело ограничилось небольшой фотосессией на фоне причудливых скальных образований.


Тут же раньше океан был. После поднятия Демерджи из воды за дело взялись ветер, солнце, вода. И появились каменные истуканы, фантастические чудовища, сказочные птицы и звери – двумя словами Долина Привидений.


В Алуште уже встретились привычные крымские троллейбусы. Но сперва по ней покрутились, где-то кого-то обсигналили и вылезли наконец на главную дорогу. Где-то тут и заправились. Запомнилась заправка неожиданным сервисом, без всякого намека на вознаграждение заправщик нам еще и стекла отдраил, так что красОты за окном стали гораздо осязаемее.
Изначально был план заскочить на Роман-Кош (как самую высокую вершину Крыма) и «беседку ветров» неподалеку. Но уже будучи в Крыму я прочитал информацию, что всё не так просто. Попасть туда можно в лучшем случае с экскурсией, а для заезда на машине нужен пропуск, который надо где-то брать и который вероятнее всего и не дадут. Там заповедник и всё такое. Потому после Демержи вместо дороги в горы мы поехали обыденным маршрутом через Алушту.
В Ялте уже предполагается закупка продуктами на время отдыха.
Как-то очень неожиданно пришлось нарушить правила. В стремлении припарковаться недалеко от ялтинского рынка мы дотянули до берега, развернулись и по пути наверх в аккурат напротив рынка есть скверик и за ним улочка, где я углядел местечко. Кирпич там развернут совершенно невообразимым образом, а знаков, запрещающих поворот направо, нет. Обошлось без наказаний.
В нежелании что-либо покупать непосредственно в Кореизе, мы обошли рынок раз по пять весь (ухитрились даже потеряться в какой-то момент и продавцы дружно помогали мне искать мою даму с собачкой), что-то докупили в местном сетевом магазине Пуд (кстати, очень даже ничего магазинчик). Убили часа два, но пир желудка обеспечили.
Не без сложностей добрались до очередного нашего обиталища на Парковом спуске (были мы уже тут, но за шесть лет понастроили всякого и еще строят рядом) и расслабились, предвкушая очередную порцию солнца, гор и моря.

17.09 Воронцовский дворец.
Сперва на море. Практика неожиданно показала, что обычный местный городской пляж стал очень даже ничего, и вовсе нет нужды пользоваться за отдельную плату соседним санаторным.


А после обеда культурная программа в виде посещения Воронцовского дворца с попутным изучением цен на вино в массандровском дегустационном зале. Сразу выяснилось, что именно там выгоднее всего закупаться и домой и себе на отдых.
С парком и дворцом всё как обычно. Народу много. Хотя сбежать от толпы тоже можно.


Экскурсию брать не стали, уже были, но вот зайти на южную террасу хотели непременно, уж больно вид там замечательный.


Людям, не взявшим экскурсию, вход туда платный, а животным нельзя вообще. Но как мы могли лишить нашу Нику возможности засветиться с мраморным хищником? Пролезла, прошмыгнула, просочилась (был хитрый маневр с передачей друг другу нашей питомицы через прутья решетки в неприметном месте). А с восьмой стороны, местная беспризорная живность так делает без всякого смущения.


Но ведь дворец — это же лишь часть большого зеленого разнообразного парка.


Граф Воронцов создал у себя роскошный сад. Знаменитые садовники того времени приступили к земляным работам по сооружению террас перед южным фасадом дворца, а также созданию малых форм архитектуры в пейзажном парке. Выполняя волю владельцев — сделать «зимний сад под открытым небом», приходилось сажать множество экзотических деревьев, одновременно испытывая их на приживление в новой природной среде.
Многим деревьям больше сотни лет и часто встречаются таблички с названиями. Здесь присутствуют ливанские кедры, каменные дубы, секвойя и редкая порода араукария.
Тщательно продуманная дренажная система, индивидуальный многолетний уход за некоторыми растениями, особый режим питания сделали свое дело. Многие, даже очень редкие и прихотливые растения, хорошо укоренились и стали чувствовать себя ничуть не хуже, чем на родине.
Ну и периодически сквозь кроны проглядывает Ай-Петри.

Нельзя не отметить местные маршрутки (а мы сегодня вояжировали именно на них). Чудесный вариант. Нет забот с парковкой. При этом море колорита. Народ активно и дружелюбно общается и на остановках, и непосредственно в транспорте. Даже нет претензий к достаточно плотной заполненности.

18.09 Ливадийский дворец.
Погоды нынче такие, что утро стоит дарить морю. Но потом в очередной дворец. Едем в Ливадию, тем более, что именно там мы ни разу не были. Есть тропа, именуемая Солнечной, можно прямо по ней дойти, но Зайка не отважилась на это путешествие туда и обратно. Так что на машине.
Где-то как-то свернули с трассы, покрутились и вроде как нашли местечко, где бросить машину. Тут же подлетел паренек с претензией на триста рублей. На вопрос, а чего так дорого, тут же скорректировал цену до двухсот.
Дальше идем на территорию. Ну очень большая. И какая-то неустроенная. Наш вход получился со стороны трёх руководителей сверхдержав и дальше вдоль заброшенного с виду корпуса санатория Ливадия уже вниз по ступенькам к относительно изящному Свитскому дому.


Первое, что попадается на глаза и приятно их радует, это Крестовоздвиженская церковь. Любопытно, что она была переделана из костела и, в отличие от других православных церквей, её алтарь смотрит не на восток, а на юг.

Храм небольшой, ведь он был рассчитан только на императорскую семью и ближайшее окружение (он даже был соединен с кабинетом Александра II). Из значимых событий здесь имеет смысл упомянуть: отпевание Александра III в 1894 году; принятие православие принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской (невестой Николая II) и наречение её Александрой Федоровной; принятие присяги на верность Российскому престолу последним самодержцем Николаем II.
Дальше попадаем уже непосредственно к Ливадийскому дворцу.


История этого места достаточно занимательна. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что нынешний облик дворец получил практически с нуля после сноса старого здания в 1911 году ялтинским архитектором Красновым (он много чего в Крыму понастроил) всего за полтора года. По некоторым данным, император Николай II потратил на дворец около 4 млн золотых рублей. Говорят, что после отречения Николай Второй просил разрешения переехать с семьей в Ливадию и жить там в качестве частного лица, но Временное правительство на это разрешения не дало.
С 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходила Ялтинская конференция, а также проживала американская делегация во главе с президентом Ф. Д. Рузвельтом.

Экскурсия оказалась небезынтересной, причем касалась не только дореволюционных времен, но и той самой конференции. Приятно порадовал внутренний дворик, вернее сказать цветник.

И всё бы ничего, но неустроенность соседствующих с дворцом зданий портит всё впечатление. Шаг вправо-влево и уже окунаешься в неухоженность заброшеннного крупного санатория. Уюта не хватает.
На выходе долго уговаривал Свету взобраться к Сталину на колени, но безуспешно, под строгим взглядом «вождя народов» не посягнула.


19.09 Мисхор — Чуфут-Кале – Черная речка — Байдарские ворота ≈ 200 км.

Многие забывают, а кто-то даже и не в курсе, что Крым это не только море и ближайшие к берегу скалы. Внутри полуострова с лихвой хватает красоты и истории. В Чуфут-Кале, что возле Бахчисарая можно приехать обычным естественным путем, но хотелось приключений. Есть дорога от Ялты, называемая бахчисарайским шоссе. Она серпантинами взлетает на Яйлу, проходя мимо интереснейших местечек и, увеличивая время пути, устраивает туристам приключение. Вот только не срослось. То ли обвал где, то ли еще что, но этот путь оказался закрыт, о чем интернет нам успел сообщить еще накануне. Пришлось расслабиться и просто доехать до Бахчисарая обыденным маршрутом. Ну единственное, свернули еще до Балаклавы и прошли между Мангупом и Эски-керменом. Заезжать туда в этот раз не стали. Держим путь строго к Чуфут-Кале.
Насквозь проехали Бахчисарай и уперлись в площадку перед пешим подъемом к пещерному городу. А там были атакованы местными джиперами, предлагающими вояж на их авто прямо к восточным воротам с тем, чтобы потом просто спуститься пешком сюда, не затрудняя себя подъемом и спуском по одному и тому же маршруту. Ясное дело, сперва увидели подвох и желание срубить лишних денег. А потом прикинули расклады (на своей мы точно не поедем, хочется еще и прогуляться мимо Успенского монастыря, пешком туда-обратно ходили, а тут еще обещают закинуть на смотровые какие-то, цена вопроса тыща, дело уже к концу сезона и мы вскладчину еще с парой туристов) и в итоге согласились. И правильно сделали. Убитой каменистой дорогой выскочили на край безымянного обрыва, где при известном знании местной географии можно дотянуться взглядом и до Ай-Петри и до Четыр-Дага и еще много до чего высокого и известного.


У меня уверенно показать пальцем вдаль и назвать горный массив не получается. Из идентифицированных объектов легко узнаваем только Тепе-Кермен (крепость на холме) и, угадывающийся рядом враг-побратим Кыз-Кермен (девичья крепость).

Главное, вздохнув полной грудью, не поддаться вершинновоздушной эйфории и не рвануть по каменным выступам вперед в долину навстречу ветру. А Зайка то и дело порывается увековечить свое имя в списках летающих путешественников.


На своей бы мы сюда точно не поехали бы.
Еще немного тряски и мы уже на плато перед восточными воротами Чуфут-Кале.


Основная экскурсионная масса идет традиционным путем через главный вход и сюда просто не доходит, ограничивая себя выходом к обрыву. А тут прямо от ворот идет шикарная улица.


При желании и проехать можно. Полтысячелетия назад в Чуфут-Кале было свыше четырехсот домов, население достигало четырех-пяти тысяч человек. Дома строились в большинстве двухэтажные, стояли почти вплотную друг к другу. Стены, как правило, клали из тесаного камня, на глине; двускатные или односкатные крыши покрывались черепицей местного производства.
Кроме всего прочего крепость еще выполняла и функции тюрьмы для знатных пленников, за которых можно было получить выкуп. В конце XV века здесь находился в заточении литовский посол Лез, в 1648 году — польский гетман Потоцкий. В 1572 году в тюрьме сидел любимец Ивана Грозного Василий Грязной. Три года томился русский посол Василий Айтемиров, посланный в Крым для заключения мирного договора. С этой же целью прибыл к хану в конце XVII века князь Ромодановский — видный политический деятель при Петре I. Хан тоже посадил его в тюрьму, где князь просидел три года.
В 1660 году в битве под Чудновом был захвачен в плен и тайно перевезен в Бахчисарай воевода В.Б. Шереметьев. Только через год об этом узнали в Москве и начали переговоры о выкупе. Хан потребовал за него города Казань и Астрахань. Но русское правительство не могло пойти на это, да и Шереметьев отказался купить свободу такой ценой. В темнице Чуфут-Кале он провел двадцать один год.
В письме к царю Алексею Михайловичу он писал; «Кандалы на мне больше полпуда; четыре года беспрестанно я заперт в палату, окна заделаны каменьем, оставлено только одно окно. На двор из избы пяди не бывал я шесть лет и нужу всякую исполняю в избе; и от духу, и от нужи, и от тесноты больше оцынжал, и зубы от цынги повыпадали, и от головных болезней вижу мало, а от кандалов обезножел, да и голоден».
Когда его выкупили родственники, он уже был искалеченным ослепшим стариком и вскоре умер.
Ближе к главному входу стена усыпана пещерными отверстиями. Посетители активно примеряют на себе возможность пожить в двух-трех комнатных каменных палатах. Хотя стоит заметить, что основном они (пещеры) использовались для хранения, различных бытовых нужд и скота. А караимский народ жил всё же в нормальных домах.


Лет эдак десять назад, шествуя по главной улице и, случайно толкнув небольшую дверь, мы оказались во дворике, где расположилось заведение с караимской кухней. Помимо чая, что само по себе уже было неплохо, нам удалось попробовать местный крепкий напиток чепраксы. Волшебное зелье болотного цвета с плавающими высушенностями внутри. Пьется просто сказочно. В нём порядка шестидесяти градусов, изготавливается из различных трав. Секрет приготовления известен весьма немногим.
В нынешний приезд пригубить чудесного напитка не довелось. Закончились караимы в Чуфут-Кале. Да и отчего-то не разрешают сейчас подобные заведения на территории.
История города отнюдь не безынтересна. Тянется с конца XIII века, когда войска Золотой Орды захватили крепость. Татары разместили здесь свой гарнизон и назвали его по-своему — Кырк-Ор (сорок укреплений). Дотатарское название города не установлено.
Позже впереди восточной линии укреплений татары поселили караимов-ремесленников, которые для защиты своей слободы построили вторую оборонительную стену. Так возникла новая часть города. Скоро Кырк-Ор стал крупным торгово-ремесленным центром юго-западного Крыма.
В конце XV века Менгли-Гирей заключил договор с Иваном III о совместном наступлении на Золотую Орду. После ее разгрома Крымское ханство заметно усилилось. Значение Кырк-Ора как крепости упало, и Менгли-Гирей переселился в новую, специально построенную столицу — Бахчисарай.
С середины XVII века татары покидают Кырк-Ор; там остались только караимы. Татары считали их евреями, поэтому город с этих пор стали называть Чуфут-Кале, что в переводе означает «Еврейская крепость». Караимы продолжали жить здесь еще больше двух столетий замкнутой религиозной общиной.
После включения Крыма в состав России караимы объявили себя ее приверженцами. Царское правительство признало их неевреями и в числе других привилегий разрешило жить на всей территории империи.
С этого времени Чуфут-Кале стал пустеть. Жители покидали плато с его суровыми условиями жизни и переселялись в Бахчисарай, Симферополь, Евпаторию. В 1852 году с Чуфут-Кале ушли последние обитатели.
Местность сама по себе затрудняет возможность взять город приступом (в те-то времена тем более), но здесь еще и красиво. Выходя к окраинам (и за окраины), оказываешься на обрыве с видами на городские стены или на долину Ашлама-Дере. Видна и панорама Главной гряды Крымских гор с их самой высокой вершиной Роман-Кош. Невозможно удержаться и не посидеть на естественных балконах над пропастью, благо погода сухая и не скользко.

Время позволяет обойти все пещерки, а также убежать от внезапно нахлынувшей толпы (что-то уж очень много народу).


Если от главного основного входа подняться вверх и там взять резко налево, то обнаруживается неприметнаяя тропка. Вдоль неё есть несколько удачных обзорных точек с возможностью посиделок за бутылочкой шампанского или вина. Экскурсионный шум сюда не долетает, зато откуда-то снизу с подъема к пещерному городу доносится ненавязчивая свирель. Хоть не уходи.


Но все-таки уходим. Очень неторопливо спускаемся по традиционной дороге от города и оказываемся возле одного из старейших христианских монастырей в Крыму – Успенского. Большинство учёных считают, что он был основан предположительно в конце VIII — начале IX в., когда в Крыму появились иконопочитатели — монахи и миряне, бежавшие сюда от преследований иконоборцев Византии после церковного Собора 754 г. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, одним из которых и был Святоуспенский.


Об обстоятельствах его возникновения существует несколько легенд и сказаний. Одно из них говорит о явлении здесь, на скале, святой иконы Божьей Матери. Попытки перенести икону в другое место успехом не увенчались, икона сама возвращалась сюда. На месте явления чудотворной иконы и был вырублен пещерный храм, посвящённый Успению Божьей Матери.
За последние 10-12 лет (с момента нашего предыдущего посещения этого места) эта общедоступная церковь особо и не изменилась, однако на горном склоне выросла солидная колоколенка в окружении других церковных зданий. И сама территория монастыря приобрела вид ухоженный и благолепный.

Что примечательно.
Ходят слухи о притеснениях татарами-мусульманами христиан. Хотя историки не раз приводили факты их веротерпимости. В золотоордынском Сарае функционировала православная церковь со своими правами и правилами. И здесь возле Бахчисарая под носом у крымских ханов православный монастырь неплохо себя чувствовал. Причем назвать путь к нему труднодоступным рука не поворачивается.
Забавно, что опустел он с приходом русской власти, когда в 1771 году князь Долгорукий завоевал Крым и сделал хана Шагин-Гирея данником России. Под предлогом защиты подданных от «озлобленных» татар Екатерина II депортировала христиан в азовскую губернию. При этом самим татарам этот опустевший монастырь вообще никак не сдался, ни разрушений, ни осквернений никаких им в голову не пришло там производить. Снова он открылся спустя 80 лет, по сути после смерти тех, кто что-то знал и помнил об этом месте. Чего опасались тут официальные власти (в случае доступности монастыря для русских некрымчан) видимо никогда никто и не узнает. Такое вот темное пятно.
До стоянки отсюда уже рукой подать. Машинка бьет копытом в ожидании очередного перегона. А путь лежит в поселок Широкое. Тут чернореченское водохранилище, после которого Черная речка уходит в живописнейший чернореченский каньон. Тропа, то спускается к воде, то взлетает на самый верх, откуда речку едва видно. Если слегка сбиться с пути, то запросто можно повысить себе уровень адреналина, горы как-никак. Бродил я тут как-то в далеком две тыщщи шестом. Поскольку ехали по моей памяти и моему же наитию, то уверенности в правильности выбора места высадки из машины не было никакой, хотя телефон был со мной и заодно. Окончательно успокоились, когда встретили небольшой пикничок на дороге и на вопрос о речке были энергично посланы в нужном направлении.
По течению есть несколько интересных мест водопадистых, но и время уже позднее, да и вид милой не вселял уверенности в её готовности к долгому путешествию по неоднозначному маршруту. Дошли до ближайшего. Даже не водопад, а так — перекаты. Но нам и этого хватило для радости глаза и смены ощущений (а то ведь Крым – море и горы, а тут вот речка).



Кстати, по дороге на одном из поворотов мне привиделась табличка о невозможности где-то через что-то проехать. Но нам в ту сторону было уже не надо и я не стал уточнять, а вполне вероятно, что это предупреждение относилось как раз к той самой альтернативной дороге из Ялты в Бахчисарай, по которой мы с утра и не поехали.
А едем мы через Байдарские ворота, дабы этим чудесным перевалом завершить сегодняшний пробег. Множество симпатичных некрутых поворотов в горку среди уже осеннего леса и взлетаем к стояночке на перевале. Инициатором прокладки этой красивейшей дороги был ни кто иной, как граф Воронцов, чей дворец невозможно обойти своим вниманием. Ну и портал тоже был сделан сразу же по завершении, как венец большого дела. Раньше там реально были ворота, которые на ночь запирались. Впоследствии появилась полоса объездного пути, ибо с появлением автотранспорта двухстороннее движение внутри арки, рассчитанной на повозки, уже не вписывалось в габариты.
Чуть ниже изящная церковь Вознесения Христова со своей смотровой площадкой.


У неё своя история. Сооружена в 1892 году на средства А. Г. Кузнецова, бывшего владельца всего Фороса и «чайного» магната.
По одним источникам (и по памятной надписи), на этот благородный жест купец решился после того, как семья императора Александра III счастливо спаслась от гибели при крушении поезда в 1888 году. И еще неизвестно по какой причине: то ли из-за верноподданнических чувств, а возможно в память о государственной монополии на внешнюю торговлю.
По другой версии храм был сооружен после спасения дочери (она же жена, возлюбленная, подруга — по разным мнениям) Кузнецова (ее имя никак не хочет фигурировать в истории) от неминуемой смерти: на одной из прогулок ее кони понесли и стремительно направились к обрыву, но в последние секунды на самом краю встали как вкопанные, сохранив жизнь наезднице. Что правда, а что вымысел — неизвестно.
В любом случае стоит она на четырехсотметровой высоте замечательно приметно.

Бахчисарайским шоссе утром проехать не удалось, но еще оставалась идея проехать по старому севастопольскому шоссе, что идет над основной трассой прямо под горами. Цель подобного проезда в безлюдье, живописности, альтернативности и просто интересно. Однако прямо на резком повороте, где мы по идее должны были уйти на нужную дорогу стоит очередная табличка с надписью про обвалы и невозможность проезда. Основной преградой, однако, явилось не это, а то обстоятельство, что смеркается, и очень скоро станет совсем темно. А мне ж хотелось показать Зайке красоту и неповторимость этой старой крымской дороги. Я отложил на потом, Зайка выдохнула и расслабилась, предвкушая вечерний бокал вина в уютном обиталище (она была уверена, что в случае реализации последней идеи, ночь будет проведена где-то в горах возле машины).
Домой приехали уже в кромешной темноте.

20.09 Дворец Дюльбер.
Один день у нас был в запасе с самого начала. На случай непогоды, если вдруг не получится что-то планово посетить. Вот он и выпал на последний день отдыха. Набежали тучки, принесли с собой морось. Ощутимо похолодало. Но и дома провести весь день – перспектива сомнительная. Самое время забраться в санаторий вокруг известного дворца Дюльбер (с крымскотатарского «красивый, прелестный»), что раскинулся прямо перед нами.
Дворец был выстроен для великого князя Петра Николаевича в мавританском стиле по эскизам, сделанным им же во время путешествий в страны Ближнего Востока и Магриба в 1897 году. Даже пожелание благополучия владельцу было над входом взято из Корана. Возможно и помогло. После февральской революции этот замок успешно держал осаду против анархически настроенного ялтинского совета, порывавшегося физически уничтожить находившихся в замке представителей царской фамилии. Отвечавший за безопасность Романовых ( а сюда перевезли всех, кто находился в Крыму) комиссар Задорожный, не без помощи профессионального военного великого князя Александра Михайловича, весьма грамотно использовал все конструктивные особенности цитадели и в итоге все члены династии благополучно эмигрировали в 1919 году. Есть версия, что мирное содружество отряда охраны и царственных пленников объясняется тем фактом, что Великий князь А. М. Романов, организовавший в частности Качинский авиационный отряд, пользовался громадным авторитетом у моряков черноморского флота. Когда Крым в 18-ом году оккупировали немцы, то уже бывшие арестанты Романовы вступились за своих охранников и убедили не только не расстреливать матросов, но и оставить их в качестве охраны.
Никому из сотрудников санатория не пришло в голову одергивать зашедших на территорию посторонних. Правда милая прогулка в соснах все же закончилась перелезанием через заборы и ограждения – другого варианта убраться на свободу возле берега не предусмотрено. Санаторный пляж надежно защищен.
Зато местный очень даже доступен и радует пустынностью. Купающихся ноль. Последний полновесный день в Крыму Света не могла оставить без погружения в морскую воду. Причем сама вода была явно теплее сегодняшнего мокрого воздуха. Ну и алкогольные дары Крыма никто не отменял.

21.09 – 22.09 Дорога домой. 1900 км.
Как-то неожиданно вышло так, что выехали часа на два раньше намеченного. С восьмой стороны, раз уверенно проснулись, позавтракали и уже всё уложили, то чего время тянуть — дорога длинная.
Каким-то загадочным образом я ухитрился не выехать на трассу, а вплоть до Ливадии крутиться по пустынным рассветным береговым поселкам, зато успели бросить прощальный взгляд на Ласточкино гнездо в лучах восходящего солнца.
А там уже мимо Ялты и Алушты взлетаем к Перевальному с резким повышением высоты и таким же понижением температуры. Ближе к Симферополю уже и трафик появился, но все равно выскочили вполне благополучно и еще до обеда выехали по мосту из Крыма.
Ехать по кубанским местам меж станиц по небольшим местным дорогам и не прикупить овощей – это для нас большая редкость. Мы лихо пролетали все большие развалы вдоль трассы, но в одном месте в небольшом перелеске у хозяйственной Светы сработала чуйка на еду. Перец, помидоры и прочие припасы по вкусной цене. Вроде и машина полнёхонька, но Сорик – он же резиновый. Теперь мы овощевозка.
И вот так после непродолжительного сна на одной из заправок в районе Богучара, пахнущие овощным магазином, воскресным днём мы въехали в родной двор.

Часть первая.
Часть вторая.
Часть третья.