Ла Пальма пешком и на машине – 8. Северо-запад

После перерыва, сделанного на «Путешествие со славянским акцентом», предлагаю вернуться на канарский остров Ла-Пальма.

Основные туристические заманухи нами освоены:
Ла Пальма пешком и на машине – 1. На жарком юге
2. Ruta de los Volcanes — Дорога вулканов
3. Caldera de Taburiente: взгляд изнутри
4. Barranco de las Angustias и Cascada de Colores
5. Caldera de Taburiente: взгляд сверху
6. Западный берег, долина Аридане, Эль Пасо и Лос Льянос
7. Музеи во славу «очумелых ручек»
9. Северо-восток 10. Столица Санта-Крус-де-ла-Пальма
11. Восточный берег 12. Лос-Тилос

Самое время отправиться в места, где каждый турист – наперечет.
На повестке дня – северо-западная часть острова:

Актуальный район на карте обведен синей линией:


Пошел двенадцатый день нашей жизни на острове Ла Пальма. Первую неделю мы провели в доме на южной оконечности острова – в поселке Лос Кемадос, следующие четыре дня – на западном побережье, неподалеку от крупного по канарским меркам города Лос Льянос.
Следующие четыре ночи были забронированы в доме на северо-западе острова: Casa Rural el Riachuelo
Этот дом я могу с чистой душой посоветовать совершенным мизантропам и анахоретам: на несколько километров вокруг нет никакого жилья, из окна видны только заросли бурной горной растительности и высоченные макушки сосен.
Чтобы попасть к дому, надо строго следовать инструкциям: с дороги LP-1 …

…свернуть на LP-111 и проехать строго два километра через холмы с вкраплениями виноградников.

Ровно через два километра нужно или повернуть под острым углом налево и вверх, либо проехать дальше, при первой возможности развернуться и подняться по двум бетонным направляющим вверх на маленькую площадку перед домом. Фотография из интернета, как это место выглядит (я попозже свою приведу):

Это было уже четвертое место жительства в текущей поездке. В апартаменты на Тенерифе, где мы провели первую ночь, попали по присланным инструкциям: ввели код на коробке-сейфе перед дверью – и получили ключи. Утром уезжали – дверь захлопнули, деньги с карточки списались, когда еще мы в России были.
В предыдущих двух домах на Ла-Пальме пришлось звонить-писать, так что к моменту заселения отнеслись очень серьезно: нас обещали встретить в промежутке с 15 до 16 часов, но уже за несколько минут до указанного времени были на месте.
Дом сразу понравился: маленький – но очень колоритный, настоящее канарское жилище вдали от нахоженных туристических троп.

Нас встретила пожилая сеньора по имени Пилар, встретила как старых знакомых – обняла-расцеловала, провела по всем укромным закоулкам, объяснила, как топить камин (эх, нам это знание пригодилось). А еще – оставила в подарок целый набор приятных и вкусных вещей. Конечно, стоимость жилья была недешевой для Ла-Пальмы (60 евро в сутки), но зато мы получили полный восторг от гостинцев.
Во-первых, нам досталась бутылка самодельного домашнего вина с этикеткой, на которой был изображен именно этот дом!

Еще нас ожидал не стандартный комплимент Ла-Пальмы – горсть бананов, а миска с местными продуктами: три авокадо черно-фиолетовой спелости, мандарины и лимон. А также домашний джем-«мультифрукт» и кекс с корицей, орехами и сухофруктами. И крошечная бутылочка с лимонной настойкой.

Что хочу сказать. Вино было не самым приятным — со слабым металлическим привкусом, у лимона шкурка занимала половину объема, а в каждой дольке мандарина было по три косточки.
Но!
Кекс был просто неимоверным: тяжелый, насыщенный, плотный, с огромным количеством добавок, с ударной дозой сдобы – я, пока не расправилась с ним до последней крошки, не могла отвалиться от корзины. Даже ужинать не пошли после такого угощения.
И авокадо: теперь мы даже не пытаемся покупать его, чтобы не портить впечатление от продукта. Было реальное ощущение как от мягкого сливочного масла. Я приправила его лимоном и креветками (чеснок, оливковое масло) – половинки хватало на легкий ужин: настолько насыщенным и вкусным получалось блюдо. Вот хоть плачь сейчас!

Кстати говоря, здесь также выращивают виноград. На Тенерифе в одном из парков мы видели разные способы укрепления лозы на разных островах, так вот здесь имели удовольствие самолично убедиться, как это выглядит на самом деле на Ла-Пальме.

Холм, на котором стоял наш домик, весь зарос цветами и кустарником. Март на дворе:




Я уже рисовала себе картины, как мы будем сидеть вечерами на скамейке над крышей (да-да, есть такое):

В первый вечер мы вышли для наблюдения за звездами: наш домик находился в паре километров (по прямой!) от обсерватории. О пережитом потрясении я уже писала в части, посвященной астрономической обсерватории на Роке де Лос-Мучачос, поэтому процитирую сама себя снова.
«Вышли поздним вечером на улицу – и испытали шок от обрушившихся миллионов и миллионов звезд. Это было не сияющее великолепие сентябрьского австрийского звездопада, а первобытная, дикая, страшная красота, наводящая не то ужас, не то восторг, не то все это вместе взятое. Это было совсем не романтическое звездное небо («Любимая, я подарю тебе эту звезду!»), а доцивилизационный хаос, бездна, в которой еще предстояло открыть созвездия, дать им названия и сложить жестокие истории с убийствами и похищениями женщин и животных.
Видимо, опасаясь за нашу психику, не привыкшую к первобытному хаосу Вселенной, Ла-Пальма на десять дней прикрыла свое звездное бесчинство плотной пеленой облаков».


И чем дальше – тем холодней и мокрее становилось:

Вот так стал выглядеть въезд на нашу горку:

Температура упала до пяти градусов (хорошо хоть, что плюса), приходилось спасаться обогревателем. А еще я порадовалась своим наклонностям разжигателя: камин топила дважды в день, израсходовав весь запас припасенных дров и огромных канарских шишек.

Пришлось даже дважды пополнять запас биотоплива в лесу, благо сосны росли в паре минут езды от дома. Даже влажные шишки хорошо занимались огнем, если их разжигать при помощи сухого топлива (в комплекте у нас был, типа горючего пластилина). Заходился такой пионерский костер, если сверху еще дровишек навалить, что Андрей меня начал предостерегать от возможной порчи имущества.
В общем, окунулись мы здесь в местную жизнь! Здорово! Ни в каком отеле такого удовольствия не получишь. Сидели вечером, кое-кто смотрел бесконечные передачи про футбол (уверяя, что в Испании это не в пример интересней, чем на нашем известном телеканале), я с бокальчиком местного красного – к огню, глаза щурятся, карта разложена с пешеходными маршрутами на завтра…

Вот, кстати, и карта.
Ее мы «отработали» за пару дней: больше ездили на машине, пешком проходили 5-6 километров в день, приберегая силы для длинного маршрута последнего дня. Если бы знать, что он окажется протяженностью в 26 километров! Но об этом – в самом конце, а пока двигаемся по пути постепенного возрастания экстрима.

Первый взгляд на северную часть острова мы бросили, когда продвигались по дороге LP-4 вдоль кальдеры Табуриенте:

В отличие от южной части острова (вулканической, с черными песчаными склонами), север – зеленый, с пышной растительностью, разделенный несколькими ущельями на щедрые такие ломти:

На северо-западную часть острова из Тасакорте мы попали по дороге LP-1:


Здесь серьезный перепад высоты: от двух тысяч метров до уровня моря – километров 25 (с учетом бесконечных изгибов и поворотов дороги).

Сделали по пути несколько остановок возле указателей на мирадоры с драконовыми деревьями:

Здесь этих «дракончиков» целые выводки:

Через смотровые площадки проходят пешие маршруты, которые позволяют любоваться уникальными растениями:


Не знаю, правда, можно ли чем-либо любоваться при таких спусках/подъемах:

Мы всего минут десять-пятнадцать прошли вглубь острова от трассы, но уже пополнили коллекцию картинок в диком канарском стиле:




Самое захватывающее, конечно, это глубокие овраги-«барранки»:


В городке Las Tricias…


… сделали остановку: здесь находится инфо-центр для туристов, получили карту местности и устные указания к действию. Особо рекомендуемые (по мнению сотрудницы центра) объекты сопровождались страстным целованием кончиков собственных пальцев. Из чего следовало, что все указанные на карте-схеме объекты требуют самого пристального внимания.
Особо плотоядные стенания сопровождали указание на мельницу гофио – Molino de Llano Negro.
Но главная достопримечательность этого региона – заповедник петроглифов La Zarza.

Возможно, именно обилием зелени и наличием воды объясняется тот факт, что именно в этих местах жили древнейшие племена, населяющие Ла-Пальму. Носителем информации о них являются предметы материальной культуры, а еще на острове в местечке La Zarza есть целый заповедник петроглифов.
Указатель на заповедник в виде головы индейца гуанче (сколько раз мимо ездили – но кроме этого снимка ничего не оказалось):

Нечто подобное мы видели на Иерро: там тоже, как у Пушкина в «Руслане и Людмиле», голова из земли растет.
Вход в музей и информационный центр (стоимость билета – 2 евро с человека):

А вот и сам заповедник:

На территории парка петроглифов проложена тропа, поначалу идешь и не понимаешь – где смотреть.

Но потом становится ясно: где огорожено – там оно и есть.

Петроглифы на Ла-Пальме – это круги и спирали, выбитые в вулканической породе неутомимыми индейцами. Непонятно, несут ли они какой-либо смысл, или сделаны просто «для красоты», или же это своеобразная метка территории – вряд ли сегодня кто-либо в состоянии дать аргументированные пояснения по этим и другим вопросам.


Мне больше понравился лес – уже знакомая по другим островам реликтовая лаурисильва:

Погода была самая подходящая: солнце после дождя, капли сверкали на бархатных от мха стволах, тишина прерывается только воплями от попавших за воротник дождевых капель после очередного порыва ветра.



Мельница гофио Molino de Llano Negro – еще один объект, рассказывающий о традиционной культуре острова.
Чтобы к ней добраться, надо свернуть с относительно широкой LP-1 и несколько минут пробираться огородами, ориентируясь на ощетинившийся силуэт мельницы.



Гофио – легендарный продукт Канарских островов: это мука из поджаренных зерен (пшеницы, ячменя, ржи) с возможным добавлением сопутствующих ингредиентов (корней папоротника, бобов и прочих «деликатесов»). Этот незатейливый продукт спасал многие поколения канарцев еще со времен гуанчей, поэтому неудивительно, что каждый уважающий себя канарский остров может похвастаться музеем гофио. Вот и мы не пожалели 2,50 евро с носа и зашли познакомиться с историей этой значимой культуры.
Что сказать… тоска смертная!

Зато узнали, что мельницы на самом деле – с лопастями, просто их поснимали.
Вот виды вокруг мельницы-музея были и в самом деле красивые: мне они напомнили безудержный цветочный ковер вблизи иеррского Сан-Андреаса.





По LP-114 направились дальше, обнаружив в оффлайн-картах не отмеченную на туристической схеме пещеру — Gueva del Aqua.
Ну и дорожка! Асфальтовой змейкой извивается внизу:


Но пещера слегка разочаровала: такая дырка в вулканической породе. С лужицей посередине. Зато окрестности красивые, пока добирались!


Дальше на очереди – самый северный город острова Санто-Доминго. Но перед ним надо еще заскочить на мирадор Poris de Santo Domingo:

Дорожка узкая, разъезжаться приходится не только с машинами – но и с козами:

Мирадор радует видом на океан – и причудливой вулканической скалой в форме «сапога» (у него «под каблуком» — пещера):

Мощь!


В Санто-Доминго въезжаем с двойной целью: посмотреть город и прикупить продуктов.

Единственный Спар не только в этом городке, но и во всей части острова (до Пунтагорды) работает по такому простодушному графику:

Так что молоко, хлеб, воду и яйца пришлось купить позднее на автозаправке. Она исправно работала. Возможно, потому, что там обслуживал клиентов за кассой «маленький» человек, ну с проблемой роста. Ему, видимо, не с кем было проводить вечер, поэтому он и работал. Спасибо, благодаря ему мы утром не остались без завтрака.
Санто-Доминго нам очень понравился!



Крошечная центральная площадь с причудливыми деревьями, строгие особнячки, белая церковь с традиционным кессонным потолком – хотелось бы задержаться здесь подольше, но было просто негде! Уж очень маленький этот Санто-Доминго, даже административное здание кажется чересчур для него помпезным.

Можно было бы посидеть за одним из столиков на площади – но тут заморосил мелкий дождик. Пришлось скрываться в помещении.

Мы были единственными посетителями. Пока ждали заказ (суп, козлятина, кролик, бокал вина, кофе – 25 евро), рассматривали нехилую коллекцию вин. Вот только оформление было несколько в деревенском стиле:


Подкрепившись, продолжили «чёс» по дорогам этой части острова.
По LP-112 до Llano Negro на San Antonio del Monte:

Здесь подтверждается прежде всего сельскохозяйственное предназначение этих земель:


От LP-1, словно подвески от колье, расходятся несколько дорог к океану. Мы проехали практически по всем, создав максимально полное представление об этой части острова.
Сначала едем на Juan Adalid:

По краям дороги целые заросли местного кустарника — gacia, издалека очень на мимозу похоже:

Выбираемся на открытую дорогу: по форме можжевельника, лихо «зачесанного» вверх по склону, становится понятно, что за ветра тут дуют!

Чтобы такое добро не пропадало даром, установлены три ветряка:

Лопасти крутятся с сумасшедшей скоростью, конечно, понимаешь, что вряд ли сорвется такая дура, но ехать все равно страшновато. Да еще на таких дорогах.
Подозреваю, что в этих местах практически всегда будет ветрено и пасмурно, но такая суровая красота тоже по-своему цепляет. Я вот больше к такому пейзажу буду тяготеть, чем к какому-нибудь пляжику с пальмочками.


По дороге встречаем очередное семейство коз: их едва видно в высокой траве, хорошо им, наверно.


Добрались до тупика, там несколько домиков, собачонка чуть не лопнула от возможности продемонстрировать свои охранные качества. Хозяину, пожилому крестьянину (вот именно так, это самое точное определение), пришлось ее на руки брать. Обменялись приветствиями — и погнали назад. В следующей части продолжим бродить по северу и начнем практически с той же точки, чтобы двигаться на восток острова.