Маршрут построен - 10. Мантуя

Эта часть – в развитие темы Маршрут построен.
Еще части – Гёрлиц Баутцен Скальна, замок Вильдштейн Вальхалла Регенсбург Фюссен и Линдерхоф
Гарда, Лацизе, Мальчезине Пескьера-дель-Гарда, Сирмионе Тренто Австрия, Тироль, Альпы, Außervillgraten Gabesitten Высокогорная дорога Гросглоккнер Доломитовые Альпы, Тре-Чиме-де-Лаваредо Через Австрию и Словакию/ Трнава


Сколько уминаемых ногами городов умещается в один топик на Автотуристу.ру?
Не знаю, как у нормальных людей, но у меня из границ одного рассказа опять выперло в отдельную часть – на этот раз про Мантую.
И это при условии, что в музеи не ходили, в ресторане не сидели — и только пару-тройку часов прогулялись по историческому центру субботним вечером.
Антон Палыч меня бы не одобрил.

По дороге в Мантую мы снова проехали вдоль восточного берега озера до Пескьера-дель-Гарда, посмотрели еще раз на выразительные бастионы – и свернули на равнинную дорогу, живо напомнившую нам о районах родимой губернии:


Небольшие городки по пути мало напоминали туристически-обжитые населенные пункты по периметру Гарды, улицы, которые казались какими-то неряшливо серыми и невыразимо депрессивными, в очередной раз натолкнули нас на мысль, что и хваленая заграница далеко не всегда может похвастаться великолепными видами.


Другое дело, что в той же Италии городков с двухтысячелетней историей и памятниками культуры на каждом шагу – хоть обсмотрись. Мы вот выбрали для краткой экскурсии субботним вечером Мантую – а ведь могли в таким же успехом отправиться в Брешиа. Или в Кремону. Или в Верону – но там мы уже бывали.

Не могу сказать, что Мантуя меня очаровала, но вот впечатлила – это точно.
Исторический центр с трех сторон окружен водой, что наводит мысли о тотальной защищенности города в лихие времена. Сейчас через воды охватывающего север городского исторического ядра озера проложено несколько мостов – по одному из них мы попали к парковке, стратегически удачно расположенной между палаццо Дукале и Мантуанским собором, «мелочь-но-приятно» бесплатной по случаю субботнего вечера.


Здоровенная четырехгранная башня непреклонно сурового вида – это как раз часть здания Мантуанского собора Святого Петра. Машины проезжают по брусчатке практически в метре от главного входа – со стороны Piazza Sordello, услаждающей взор визуальной какофонией старинных фасадов, ремонтных ограждений, мусорных баков и палаток кричащих расцветок.



Пожалуй, именно эти четыре ингредиента – главные в коктейле под названием «Мантуя». Смешать – но не взбалтывать. А еще лучше – попытаться и вовсе не смешивать первое со всем остальным. И если спрятаться от беспощадного веселья субботнего вечера в Италии невозможно – то отфильтровать впечатления в виде фотографий вполне можно попытаться.
Например, ненадолго покинув шумную площадь под величественную сень Собора Святого Петра:


По периметру Piazza Sordello расположены тяжелые громадины старинных палаццо. Например, темное кирпичное здание — палаццо Бонакольси/ Palazzo Bonacolsi, или же, как его еще называют, палаццо Кастильоне.
Очень смахивает по внешнему облику на крепость. Возможно, именно таким полагалось быть родовому гнезду первых синьоров Мантуи – графов Бонакольси.
Интернет утверждает, что сейчас в здании располагается роскошный отель.




С площади Сорделло можно начать знакомство с огромным палаццо Дукале – в нашем случае оно будет внешним, так как мы в этот день малодушно предпочли последнее купание в естественном водоеме сезона 2018 года знакомству с расположенными здесь многочисленными музеями:




Ну, разве что через оконное стекло полюбопытствовали на экспонаты музея археологии:


Как, кстати, и на место исторических раскопок под стеклянным колпаком на все той же пьяцца Сорделло:


Возвращаясь к палаццо Дукале – самой эффектной его частью я бы назвала массив замка Святого Георгия:


Я отбежала к самой дороге, проложенной по берегу озера, чтобы вместить в кадр это масштабное сооружение уже, как мы поняли, традиционной для Мантуи «веселенькой» расцветочки:

Тогда как Андрей прошелся вдоль окружающего стены замка рва:


Исторически сложившуюся мрачность постройки 1395-1405 г.г. вроде как призваны развеять смешавшиеся в кучу кони, люди:


Хотя по мне, призраки балерин над тяжелыми водами в вечернем сумраке навевают мысли о всяких жутких умертвиях:


Кстати говоря, за напоминанием о кровавых преступлениях от палаццо Дукале далеко ходить не надо – напротив находится так называемый дом Риголетто.
И вообще неважно, что это вымышленный персонаж знаменитой оперы Верди: раз герцог Мантуанский (тенор) является одним из главных действующих лиц – должен был где-то поблизости проживать и шут Риголетто (баритон), скрывавший свои отцовские чувства, а заодно и юную дочь Джильду (сопрано).


Над вымыслом слезами обольюсь – но не в этом случае: теплым субботним вечером все центральные улицы и площади были заполнены горожанами, которые либо уже расположились в многочисленных ресторанчиках и кафе, либо туда устремлялись. Целые семьи, группы друзей, дети всех калибров. Я себя чувствовала слегка неудобно за то, что не угадала с одеждой: в то время как мне было совсем не холодно в майке, сандалиях и легких брюках, местные модницы предпочтение отдали курткам и закрытой обуви (меня умиляет эта трогательная любовь испанок и итальянок к стоптанным сапогам демократичных марок при +20 С).




От Piazza Sordello буквально пара минут ходьбы до живописнейшей Piazza delle Erbe. Она меньше — и не такая суровая личиком, как предыдущая:


Здесь сразу привлекают внимание три сооружения: изысканнаяЧасовая башня, слева от нее – Дворец Разума (название говорящее: здесь проводили городские суды), справа от башни — ротонда Сан-Лоренцо/ Rotonda di San Lorenzo (XI век!!!).



Трехэтажный дом на углу площадей Piazza delle Erbe и Piazza Andrea Mantegna – некий знаменитый дом купца Бонифорте де Конкореццо: с кружевными наличниками, красномраморными колоннами и витражными стеклами.
Будь немного светлее, а зрение – лучше, то, изучая резьбу по фасаду, можно было бы узнать, чем вел торговлю удачливый негоциант.


Самое примечательное здание на Piazza Andrea Mantegna – еще один величественный храм: Basilica di Sant Andrea. Его массивный купол вздымается над ровным рядком домов со стороны Piazza delle Erbe, а центральный фасад сделан в форме триумфальной римской арки.

Одна из главных реликвий не только этого храма, но и всего христианского мира – сосуд с кровью Христа (это уже второе из увиденных нами церквей с такого рода реликвией – после Брюгге). По преданию, ее привез в родной город римский центурион Лонгин, пронзивший копьем распятого Иисуса.


В Мантуе уже настолько готов ко всему, что насчитывает под несколько веков истории, что «новодел» 1913 года в неоренессансном стиле — Дворец торговцев — воспринимается как какой-то архитектурный младенец:


Следующая остановка – на Piazza Matilde di Canossa, где расположено сразу несколько интересных объектов.
Среди зафиксированных в интернет-путеводителях – церковь Мадонны землетрясения/ Chiesa della Madonna del Terremoto, которую воздвигли после чудесной защиты от подземных толчков 1693 года:

Напротив маленькой изящной церкви в стиле барокко находится палаццо Каносса с фасадом «в классическом флорентийском стиле»:

Тут же, на площади Матильды Каносса, находится не поименованный в путеводителе, но крайне привлекательный павильон в стиле модерн:


На углу площади расположена пекарня — Casa del Pane Osteria Mantova. Поддавшись соблазнительному виду выставленной в витрине выпечки, мы снова расшиблись о загадку итальянской кухни.
Из манящего великолепия было выбрано несколько наименований выпечки, в очередной раз поколебавшей наши надежды по части итальянской еды. В кофейне, где мы привыкли обедать дома, кростата – это основа из хрустящего теста со слоем яблочных лепестков, залитых тонким скрепляющим слоем желе. Настоящая итальянская кростата являла собой довольно грубую по текстуре корзинку песочного теста, залитую джемом.
Хрустящие палочки печенья в следующем виде выпечки напоминали о тяжелых для российских домохозяек девяностых: только при тотальном дефиците и экономии масла и яиц в тесте выходят такие деревянные и грубые печеньки, состоящие из муки, воды и крайне скудного количества сахара.
Ну и еще один вид кулинарии, прельстивший нас затейливым видом – на последующей фотографии это такие гнезда из тонких полосок теста. Пробовали когда-нибудь незаваренный брикет лапши быстрого приготовления в сухом виде? Если да, то мысленно добавьте сверху несколько тхарм обжаренного ореха неясного происхождения – и получите этот восхитительный десерт по цене что-то около 3 евро за гнездо. Разодравший нам десна при попытке познать Италию на вкус злосчастный сухой и жесткий «бомж-пакет», по ошибке затесавшийся в шедевры итальянского кондитерского искусства, наутро был торжественно предан мусорному ведру.


Постепенно мы сместились в сторону от многолюдных площадей – в темные переулки, со своей невыразимой на визуальных носителях информации атмосферой. Причем все равно было понятно, что мы в самом центре старинного города.


Я на несколько минут остолбенела перед витриной антикварного магазина: о, какие восхитительные шкафы и столы были выставлены в его манящей глубине! Но какую же надо иметь жилплощадь, чтобы эта драгоценная рухлядь выглядела бы там органично!



Мантуя, пожалуй, больше всего отражает мое отношение к Италии: не сказать, что люблю, – но бесспорно уважаю.