Маршрут построен – 7. Фюссен и Линдерхоф

Эта часть – в развитие темы Маршрут построен.
Еще части – Гёрлиц Баутцен Скальна, замок Вильдштейн Вальхалла Регенсбург Гарда, Лацизе, Мальчезине Пескьера-дель-Гарда, Сирмионе Мантуя Тренто Австрия, Тироль, Альпы, Außervillgraten Gabesitten Высокогорная дорога Гросглоккнер Доломитовые Альпы, Тре-Чиме-де-Лаваредо Через Австрию и Словакию/ Трнава

«- В середине девятнадцатого века Германия была преимущественно аграрной страной. Аграрной страной… аграрной страной… Большая часть населения которой жила в деревнях и маленьких городах… узкие кривые улочки… К концу 19-го века картина изменилась… картина изменилась...»

Вот так задумаешься — и понимаешь, что несравненный Степан Семенович Леднев в «Большой перемене» описывал рай для современного путешественника по Германии: куда как прекрасно посетить деревни и маленькие города с переплетением «узких кривых улочек» из почти что кукольных домиков с потемневших от нескольковековой эксплуатации деревянными балками, раскрашенными фасадами домов, фигурными вывесками над резными дверями и прочими приметами хорошо оплачиваемой истории.
Так получается, что в Германии я могу спокойно провести 3-4 дня – и потом устаю от «немецкости» (что характерно, в Австрии такого не наблюдается). Вот и в этот раз для знакомства с очередным кусочком германской мозаики мы ограничились довольно насыщенным трехдневным транзитом. Его завершающей частью стало посещение двух «топовых» мест, заочное знакомство с которыми уже давно пора было перевести в разряд свершившегося факта: Фюссен и замок Линдерхоф.
Но путь к раскрашиванию двух «белых пятен» Баварии из Лехбрук-ам-Зе, где мы ночевали в традиционном гестхаусе, проходит по таким красивейшим местам, что невозможно не сделать несколько остановок. Например, на чистейшем озере Форггензее/ Forggensee с рыбаками и коровками на берегах:


Я мало кому завидую в поездках по Европе – у них своя жизнь, у нас своя, но здесь, откровенно говоря, очень захотелось быть (в свое время) на месте этих спокойных и очень доброжелательных пенсионеров, поздним осенним утречком сидящих у чистейшего альпийского озера.





Дорога вдоль Форггензее превращает перемещение из точки А (то есть из Лехбрук-ам-Зе) в точку Б (то есть Фюссен) в бесконечное любование идиллическими альпийскими пейзажами:


На этом фоне туристический Фюссен кажется особенно многолюдным.
Машину крайне удачно оставили на крытой автомобильной стоянке в комплексе зданий по соседству с информационным туристическим центром (Tourist Information Füssen, Kaiser-Maximilian-Platz 1), цена за 2 часа – 4 евро. Перечень парковок (и туалетов) — на официальном городском сайте.

В инфоцентре запаслись бумажным проспектом на русском языке – и вперед.
Кстати говоря, экскурсию по городу можно устроить, не выходя из дома:


До первой достопримечательности – два шага: фонтан семи камней/ Der Sieben Stein Brunnen – дар на 700-летие города Фюссен одного из банков, крайне удачно расположившегося на той же площади кайзера Максимилиана. По замыслу, семь каменных колонн высотой от 2,80 м до 3,50 м символизируют семь веков городской истории.
Каждый столб как будто бы разделен на «голову» и «тело», которые точно отшлифованы и подогнаны друг к другу. Через отверстие в «теле» подается вода, и при определенном давлении воды «голова» свободно перемещается на пленке воды. При этом все семь «голов» двигаются по-разному. По замыслу архитектора, так должно создаваться создать впечатление, что это группа развлекающихся людей. Расстояние между некоторыми колоннами позволяет пройти сквозь фонтанную группу, не замочившись. Три колонны находятся так близко друг к другу, что в хорошую погоду здесь можно принять душ)))


От забавной композиции на площади кайзера Максимилиана двигаемся без вариантов – по главной пешеходной туристической артерии Райхенштрассе:

Главная торговая улица Старого Фюссена – некогда место проживания зажиточных фюссенских бюргеров, что, впрочем, видно из названия. Улица Райхенштрассе и сегодня в точности повторяет траекторию древнеримского торгового пути Виа Клаудиа Аугуста, соединявшего территорию северной Италии с придунайскими регионами.


Улица красивая, с множеством сувенирных лавок и магазинов традиционной одежды. Несмотря на традиционный цейтнот, миновать последние я никак не могла: два года я жестоко страдала от того, что в Бад-Миттерндорфе так и не купила рубашку с вышивкой на манжетах в виде оленей и белым высоким воротником. Рубашка разве что во сне являлась. Так что при первой возможности я устремилась в магазин.
Увы, в фирменном магазине GÖSSL ничего подобного не было, а то, что было, традиционно зашкаливало по цене – под двести евро. За такую сумму можно купить две-три сорочки обожаемой мной марки Van Laack. В менее пафосных магазинах типа Trachten Werner качество было намного хуже, производитель – Индонезия или что-то вроде того, так что даже 40-80 евро за блузу с длинным рукавом тратить не хотелось категорически.
Так что по Райхенштрассе прогулялись налегке – если не считать того, что с этого дня нашей поездки градус неуклонно попер в гору и пришлось на ходу снимать куртки и тащить их в руках.


От информационного туристического центра до городского фонтана в конце Райхенштрассе – каких-то 250 метров. Фонтан посвящен покровителю города — Святому Мангу, на нем изображен ангел, разящий дракон.


Куда двигать дальше – нет сомнений: уж больно привлекательно возвышается над пешеходными улицами городского центра Замок Хоэ Шлесс/ Hohes Schloss, бывшая летняя резиденция аугсбургских епископов.

Прежде чем пройти через «правильный» вход на территорию внутреннего двора замка – заглянули на осенний «аптекарский огород»:


На территории замка размещаются две картинные галереи, но мы ограничиваемся внешним осмотром – на стенах и башнях замка размещены удивительные фрески-«обманки», которые создают оптические иллюзии объема (наверно, сейчас бы мы назвали это 3-D рисунками):



Спускаемся с высокого замкового холма и заглядываем в католическую церковь — Parish Church of St. Mang


Уж сколько барочных церквей нам посчастливилось повидать – но богатством и торжественностью обстановки этой остается только восхищаться. Особенно впечатляет алтарная часть с крайне реалистично выполненной «портьерой», а величественное звучание органной музыки настраивает на возвышенный лад. Даже привычно громкие и бесцеремонные китайцы (неотъемлемый признак туристически раскрученного места) затихли при входе.


Прозрачный крест перед алтарем – не случаен: в нем хранятся нетленные мощи святого Магнуса (тонкий фрагмент грудной кости) вместе с другими ценными реликвиями, среди которых — крест, потир и посох святого.

А вот что это за персонаж – я так и не поняла:

Как и было принято, исторически монастырь Святого Манга в Фюссене представлял собой замкнутый мир, где монашеская братия молилась о спасении души, и одновременно сложный хозяйственный механизм. Как говорится в одном очень хорошем интернет-источнике, «архитектура монастырских церквей и устройство всего аббатства, конечно, зависели от местных традиций, доступных строительных материалов, размера братии и ее финансовых возможностей».
«Типовой» монастырь включал в себя: церковь, клуатр, умывальник, ризницу, библиотеку, зал капитула, спальни для братии, трапезные, кухню, больницу и другие постройки.
Вот и монастырь Святого Манга при взгляде на него с высоты гугловского полета представляет собой целый комплекс объединенных зданий:

Здесь находится городской музей и собрание исторических музыкальных инструментов. В общем, любителям лютневой музыки XVII-XVIII века – сюда:


Но мы снова ограничиваемся внешним знакомством с комплексом бывших монастырских построек – яркие крыши разного уровня и нарядные белые стены кажутся эталоном городской живописности. Недаром туристический проспект по городу называет собор Святого Манга «самой крупной и самой выразительной сакральной постройкой в стиле барокко».



Особенно привлекательно смотрится бывший монастырь с другого берега реки Лех бирюзового цвета:

Еще виды с моста через реку Лех – в том числе на францисканский монастырь Св. Стефана/ Franziskanerkloster:



Возвращаемся по мосту, на перекрестке Леххальде и Шпитальгассе невозможно не заметить яркие цвета Spitalkirche – госпитальную церковь Святого Духа. Фрески на фасаде изображают Святого Флориана, оказывающего помощь при тушении пожара – напоминание о частых городских пожарах в прошлом, а также Святого Христофора – покровителя фюссенских сплавщиков на плотах.


Еще несколько домов вокруг монастыря…

…и по Брунненгассе идем до симпатичной маленькой площади Хлебного рынка/Brotmarkt.
В исторически оправданном месте на Хлебной площади мы подкрепили силы местными вкусностями, а еще я утолила свое душевное страдание и купила в овощной лавке на десять евро шикарнейших белых грибов. Начиная с этого вечера в нашем распоряжении оказывалась кухня, так что я сделала запас для настоящего грибного ризотто, в приготовлении которого я скромно не знаю себе равных.


Фонтан лютье установлен в память о мастерах по изготовлению лютен, ведь именно Фюссен считается колыбелью этого ремесла. До сегодняшнего дня помимо уникального музея со старинными струнными инструментами в Фюссене есть три действующих мастерские по их изготовлению.


С Фюссена начинается знаменитая «Романтическая дорога»/ Romantische Straße, но мы двигаемся в противоположном направлении – на юг. Уже из окна машины выхватываю вид на монастырь и замок:


Но не успеваем толком из города выехать – как снова делаем остановку у водопада и ущелья на реке Лех – Lechfall und Klamm. Вплоть до XIX века Лех был важным торговым путем, а главным транспортным средством на реке служил плот.


Еще одна остановка – покупка австрийской виньетки (по номиналу – 9 евро, в отличие от нещадного накручивания наценок в той же Чехии, например).

По дороге из Фюссена в Линдерхоф (40 км) дважды пересекаем границу и какое-то время едем по территории Австрии, где проезжаем через высокогорное австрийское Планзее. Вода чистейшая и прохладная, даже в конце сентября я не могу удержаться от удовольствия побродить босиком по мелководью. Планзее вызвало огромное желание забросить запланированное посещение замка Линдерхоф и просто побездельничать на берегу чистейшей бирюзы.



Но этап погружения в неподражаемую австрийскую природу у нас намечен аж на четыре дня в последней части поездки, а пока направляемся в знаменитый дворец Линдерхоф.

Как и везде в туристических местах, расположенных в относительной дали от населенных пунктов, и мест на поместительной парковке более чем достаточно, и цена вполне миролюбивая – однократно 2,50 евро. Стоимость входного билета для взрослого – 8,50 евро.
Вход – в составе группы по времени, указанному на входном билете. По факту собравшаяся у входа группа попадает внутрь за 2-3 минуты до обозначенного в билете времени. У нас был сеанс на 15.10, продолжительность экскурсии – 30 минут. Конвейер налажен с точностью швейцарских часов: одна группа выходит из зала – следующая заходит.
Для не владеющих языками товарищей предусмотрены папки с распечатанным текстом, дублирующим рассказ экскурсовода. Папки выдают в вестибюле дворца, откуда начинается экскурсия.
Вход в музей:

Но нам пока внутрь рано, есть время прогуляться по террасам южного сада с каскадами фонтанов.


Линдерхоф произвел двоякое впечатление.
С одной стороны, масштабные реставрационные работы (знаменитый Грот Венеры поэтому все еще закрыт) не способствуют умиротворенности и красоте, да и нас, туристов, здесь слишком много.



Сам дворец кажется снаружи совсем маленьким.

Но внутри продуманная роскошь не оставляет ни малейшего шанса остаться равнодушным.

Фотосъемка внутри запрещена, но мы купили прекрасную книжечку с описанием и фотографиями интерьеров:













Впечатление от увиденного было весьма сильным, так что мы решили продлить очарование и еще полчаса гуляли по парку, дошли до Мавританского павильона – но толком его не сфотографировали, ибо нарвались на компанию категории «турист — самодовольный эгоист»: это те, кто плюхаются на самом видном месте перед красотой и демонстративно мешают остальным фотографировать с выгодного ракурса. Я, кажется, придумала, как с ними бороться: надо их троллить и демонстративно направлять объектив в упор.




На этом наша немецкая часть программы закончена – далее следует итальянский этап.
Через Австрию.
По дороге снова открываем тонкости езды по горным дорогам, вернее, это относится к грузовым автомобилям, для которых устроены специальные карманы, чтобы уходить в сторону в случае отказа тормозов на спусках:


Времени у нас снова в обрез – в апартаментах нас будут ждать в интервале с 19 до 20 часов, мы успели за пять минут до окончания срока, после которого нас считали бы непунктуальными.
Вечер прошел в приятных хлопотах по заселению – впереди предстояло четыре дня на одном месте после четырех транзитных дней.