Многоликий Тенерифе: июль 2014. Часть 2. Самый красивый пляж, самые отвесные скалы, самая отдаленная деревня, все самое-самое…

Часть 1. Пуэрто-де-ла-Крус и Лоро-Парк



До поездки на Тенерифе мне еще не доводилось видеть, чтобы после свадебной фотосессии невеста уходила в полотенце, а жених – в пиджаке на мокрые плавки. Но вот на пляже Бенихо/ PlayadeBenijo мы стали свидетелями такой картины.


Сначала все было довольно мирно:



Но на каком-то этапе фотограф усадил счастливых новобрачных в воду и заставил их живописно брызгать друг на друга водой из набегающей океанской волны:


В общем, по окончании фотосессии только фотограф остался красавцем:


Пляж Бенихо стал самым любимым местом в эту поездку. Заполучив на третий день нашего отдыха в свое пользование машину SeatIbiza, мы двинули на поиски самых интересных мест на острове. В нашем распоряжении было целых десять дней: для острова, длиной 120 километров и шириной 40 километров, это казалось более чем достаточным. В итоге намотали 1200 километров.
Из Пуэрто-де-ла-Крус, где мы жили, и совершались ежедневные вылазки. Уже первая смотровая площадка с обрывистыми скалистыми берегами и банановыми плантациями не могла не порадовать:


Первая точка, которую мы забили внавигатор, был город Икод-де-лос-Винос/ IcoddelosVinos. По поводу нашего Гармина были опасения, но все сложилось как нельзя лучше. Гармин долго «приходил в себя», пытаясь понять, куда мы опять его затащили. Осознав, что нелегкая навигаторская судьба забросила его на Канары, он настолько освоился, что принялся гонять нас по крутейшим местным спускам. Вот представьте, серпантин, дорога спускается с вулкана Тейде в долину Оротава. Все машины послушно крутятся на разворотах. Наш ломит напрямик через дворы и банановые огороды вертикально вниз.
Когда мы поняли принцип его навигации – сразу стало легче: двигали по основной трассе, не поддаваясь на провокации и не уподобляясь горным козам. В остальном нареканий не было.

Итак, первая достопримечательность – знаменитое Драконовое дерево в Икоде. Его как кормильца настолько уважают в городе, что указатели к Эль Драго начинаются километров за семь до цели. Под благое дело знакомства с самым древним и загадочным деревом архипелага отведено несколько парковок, включая крытый паркинг (единственный, кроме встреченного еще в столице острова Санта-Крус). Паркинг начался с обычного туристического разводилова. Мы с уважением относимся за границей к любой информационной продукции на русском языке и всегда поощряем это дело рублем. В этот раз тоже получили на парковке листовочку: купите бутылку знаменитой мальвазии – парковка бесплатно. Купили, надо ж попробовать знаменитое «вино королей»! нда, парковка – 1,80 в час, вино – 32 евро бутылка… Ну, зато вина попробовала. После чего пришла к выводу, что не гурман я, не ценитель, «Корней Чуковский мой писатель». Вино за 3,85 в местном магазине было намного лучше хваленой мальвазии, лично для меня.
Ну да ладно. Знаменитое драконовое дерево видно из-за забора парка очень даже отлично:


Но мы зачем-то купили билеты по пять евро и пошли внутрь парка. Вид на дерево с другой стороны – платной:




Парк не сильно увлекательный, самое интересное в нем – огромные упитанные ящерицы, символ Тенерифе. Этих ящериц повсеместно можно увидеть на местной сувенирной продукции:





Так что смысла покупать билет особо нет. Но вот куда обязательно надо сходить – это церковь Святого Марка:



В хранилище церкви находятся старинные реликвии:



Главное сокровище церкви в Икоде – это серебряное филигранное распятие 1666 года. Работа настолько тонкая, что даже гвоздь кажется сотканным из тончайшего кружева:


Интерьер этой скромной церкви немного напоминает о классической Испании – весной этого года нам посчастливилось увидеть множество церквей в Толедо, Консуэгре, Куэнке, Сеговии. Но все же в церквях Тенерифе есть что-то такое, что говорит об их принадлежности еще к какой-то культуре.


Помимо церкви Сан-Марко и Эль Драго в Икоде мы обнаружили еще полторы довольно живописные улицы:



Следующий пункт нашей программы – Эль Гарачико/ Garachico



Здесь вот в чем штука. Экскурсии сюда возят не для того, чтобы посетить город. А для того, чтобы увидеть его сверху. Когда-то Гарачико был самым крупным портом Тенерифе. Но извержение вулкана в 1706 полностью разрушило порт, пощадив при этом центр города



Порт восстанавливать уже не стали, лишь недавно правее города выстроили новую гавань для яхт. Так вот, сам город довольно малопримечательный, но вот вид сверху – действительно один из самых захватывающих на острове:




Так мы постепенно забрались на горы Тено / Teno – один из самых заброшенных районов острова. Настолько, что здесь даже можно упереться в «кирпич» — все, конец дороги:


По счастью, на серпантинистой дороге очень внушительные отбойники:




Постепенно подобрались к деревне Маска/ Maska.


Дорогу к деревне проложили лишь несколько десятилетий назад – и ранее самая труднодоступная деревня моментально стала самым раскрученным туристическим объектом на острове. Мы добрались сюда вечером, когда все сувенирные ряды уже свернулись, а автобусы (как они здесь едут!!! Ааа!!!) уже разъехались. Так что нам удалось пройти по деревне в одиночестве и даже поужинать (баранина/говядина)на террасе местного безалкогольного (!) ресторана с диким количеством зеленых мух. Но, откровенно говоря, сама деревня стала для нас самым большим разочарованием на острове: возможно, это нас так разбаловали майоркинские Форналюч и Ориент. Вся деревня – это полторы улицы, балансирующие на острие горного хребта:



Здесь мы были потрясены деревенской площадью перед церковью: в самом ее центре растет огромное дерево, своей могучей кроной укрывающее всю площадь от термоядерного канарского солнца.


Солнце, кстати, уже садилось, так что я начала волноваться по поводу поездки по такой вот дороге в темноте:



Но мы все равно не могли не останавливаться, потому что из ущелья над деревней Маска виднелся один из самых масштабных закатов из всех виденных ранее:


На горизонте лежали еще три острова Канарского архипелага – Гомера, Иерра и Пальма, первый из которых мы планировали посетить в ближайшее время:




И где-то под ногами — то ли облака, то ли океан…

На следующий день мы продолжили наше знакомство с островом практически с той же точки, на чем закончили в предыдущий день. Но – со стороны океана. Нам предстояло увидеть тенерифское чудо – скалы Лос-Гигантес/ LosGigantes.
Через долину вулкана Тейде (об этом – через одну часть) мы добрались до населенного пункта с тем же названием:


С террасы этого кафе вид на отвесные скалы – просто чумовой. А сангрия в круглом запотевшем бокале здесь подается с чайной ложкой, потому что вкуснейшие фрукты в волшебном напитке оставить несъеденными – просто преступление.


Информационный щит сулил встречу с немыслимой океанской живностью:


Да и имеющийся путеводитель по Канарам (серия «Полиглот») заклинал: «Лос-Гигантес надо осматривать с моря». Ну, с моря так с моря. Спустились вниз по указателям до порта, въехали за шлагбаум на платную парковку. Прямо на берегу стоят будочки, как у нас в Лазаревском каком-нибудь, типа «Морские экскурсии». Подходим к ближайшей: выход в море через три часа. Идем к следующей. Там парень отлично говорит по-русски, но мы его вначале даже не поняли.
И вот почему. Он рассказал, что можно по нашему желанию покататься на яхте в океане, три часа с приветственными напитками и получасовым плаванием в бухте – 130 евро. Какая яхта? – Да вот эта, — и показывает на красавицу позади себя:


Выход через пять минут, мы вдвоем. Ну, и капитан, конечно. Мы даже не поверили. Три часа на яхте в океане вдвоем! За 130 евро! Но это действительно так, вот буклет – на русском:


Как же это было здорово!




Я долго пыталась подобрать сравнения для цвета океанской воды, пока не осенило. Вода была, как будто в первый раз постирали дешевые вьетнамские джинсы перестроечных времен – и они радикально полиняли:


Из всей обещанной морской живности, встречу с которым гарантировал путеводитель, мы встретили только дельфинов. Правда, как в Лоро-парке они не выпрыгивали:


Капитан, как мог, объяснял, что творится вокруг. Мы тоже, как могли, выражали свой восторг, благо для передачи эмоций слова не всегда необходимы. Зато сумели обменяться мнениями, что у нашего капитана весьма неплохая работа: на солнце, на воде, без орущего руководства. В общем, потрясающий человек:


Он нам пояснил, что мы дошли как раз до маяка, к которому вчера не смогли доехать на машине: это там, где был шлагбаум с кирпичом.

А еще показал бухту, через которую до последних десятилетий осуществлялась связь жителей деревни Маска с внешним миром: по горным тропам они в течение восьми часов добирались до лодок и уже по воде могли догрести до остальных населенных пунктов.


Прогулочных судов вокруг было немало, так что мы еще раз порадовались нашей невиданной удаче: отдых получался какой-то супер-вип-эксклюзивный!


После обещанного получасового купания в бухте мы вернулись в Лос-Гигантес:


Извилистая дорога через центр острова и долину Тейде проглотила остаток этого дня.
На следующее утро мы решили выдвинуться в прямо противоположном направлении – и повернули направо, в сторону природного заповедника Анага/ Anaga.


Ожидали увидеть уникальные леса доледникового периода, полностью исчезнувшие на территории Европы, но сохранившиеся на Канарских островах. Древовидные лавры и пятиметровые вересковые деревья кого угодно впечатлят. Вот только одна загвоздка:


Погодка! Плюс 18, ветер, да еще и дождь, или облако. Леса, допустим, увидели, а что дальше? А ведь, наверно, должно быть красиво.




Но все же: мы не привыкли отступать! Через несколько дней мы повторили этот же маршрут, чтобы увидеть все при ясном свете. Получилось очень даже неплохо, солнечно, но все так же ветрено:






С одной из смотровых площадок было видно раскинувшуюся внизу столицу острова – город Санта-Крус. Перепутать его невозможно благодаря очередному гениальному творению Калатравы:


Но возвращаемся снова в тот пасмурный день. Мы предполагали добраться до деревни Таганана / Taganana, а там поискать укромное местечко для пляжных удовольствий. В деревню ведет вот такая дорога:


У природы тоже есть чувство юмора:


Это ж заяц! А вы что подумали? Кстати, фотографии этой дороги сделаны в разные дни, что объясняет эффект «есть облако – нет облака».


Таганана выглядела примерно так:


Погода неуловимо улучшалась, поэтому в поисках пляжа мы проехали еще пару-тройку километров дальше, попав в местечко под названием Benijo:


В принципе, можно было остаться и здесь, но нас понесло дальше – практически к финишу имеющейся здесь единственной дороги. Вот сюда:


За этим домом – вид на самый красивый из встреченных нами пляжей:




А спустившись по этой лестнице можно оказаться на этом самом пляже:


Там было здорово в любое время дня:














Не случайно новобрачные из начала рассказа выбрали именно это место для своей романтической фотосессии:


А теперь выполняю свое обещание, данное мной жене хозяина ресторана, и рассказываю об этом самом чумовом ресторане, расположенном над пляжем. Не смотрите на его внешнюю неказистость: это тот самый случай, когда содержимое важней!


А какой вид открывается на океан, когда ты сидишь и уплетаешь свежевыловленных рыб и моллюсков…


Возвращаясь «домой» в отель, фотографируешь огни Тагананы и мечтаешь вернуться вновь, еще не успев уехать…


В следующей части: а не пройтись ли нам по столицам?