Мы в Кремле Волоколамском изучали волок Ламский

Быстрая, как выстрел, точечная, как укус пчелы, пикантная, как соус а-ля Гусар, солнечная, как погода в Анталии, июльская субботняя поездка (09.07.) по достопримечательностям Волоколамского района проходила под вот такими необычайно привлекательными облаками и под таким вот незамысловатым девизом:

Пока Батон с «Нашествием»
Округу красят песнями,
И Клинским осветленным
Рок радует Батона,
Мы в кремле Волоколамском
Изучали волок Ламский,
На речке Ламе — мини ГЭС,
Даешь технический прогресс!
Усадьба тёщи Пушкина —
Дворец там, не избушка вам!
Поместье графов Чернышовых,
В руинах все, увы, знакомо,
Иосифа обитель
(Церквей я не любитель),
Но — тишина елейная
И маковки затейливы,
И вкусен воздух чистый,
И солнца луч игристый,
Все было интересно,
Суббота день чудесный!

А началась наша экскурсия с посещения Иосифо-Волоцкого монастыря (основан в 1479 году) в селе Теряево.

Успенский собор

Удивительно, но архитектура монастыря, с одной стороны, создает впечатление необычайной воздушности строений — «белые кружева» башен крепости и фасады главного, Успенского, собора «парят» среди облаков, голубого неба и верхушек темно-зеленых елей. А, с другой стороны, прочная основательность боевой крепости придает обители грозный и надежный вид.


Петровская башня

Монастырский ансамбль, расположенный на берегу Гурьевского пруда, органично сливается с окружающей живописной природой. Недаром Иосифо-Волоцкий монастырь считается одним из красивейших в русской церковной архитектуре и одним из немногих оставшихся почти в первозданном виде, несмотря на многие реставрации.


Парящие в облаках

Основатель обители — преподобный Иосиф был идеологом сильной государственной власти, идеалом монашества считал активное участие церкви во всех сферах общественной жизни. Образованность и культура считались у него важнейшими качествами монаха. Основным послушанием у монахов всегда было переписывание многочисленных рукописей и книг. С первого дня действия монастыря Иосиф ввел строгий, суровый уклад общинной жизни для всей братии без исключения. Зато и порядок во всем ощущается до сих пор, несмотря, на более чем пятисотлетнюю историю монастыря. Видимо, по этой причине, и благодаря поддержке сильных мира сего (в строительство стен и церквей вкладывали деньги Василий III, Иван Грозный, первые Романовы, бояре и дворяне), монастырь быстро стал важнейшим мужским монастырем того времени. В XVI-XVII веках монастырь был крупнейшим землевладельцем на Руси, тут находилась и умножалась крупнейшая для того времени библиотека (порядка 1000 рукописных книг) ну, и, куда ж без этого, сюда, в заточение, ссылались видные государственные и религиозные деятели, ставшими неугодными — Василий VI, Максим Грек, митрополит Даниил.


Вид со стороны озера

Места, пропитанные духом истории, часто обрастают множеством мифов и легенд. Не обошло это явление и Иосифо-Волоцкий монастырь. Само местонахождение, выбранное местным ловчим (по-современному, видимо, егерем) указала молния, ударившая в землю в тот самый момент, когда он в задумчивости приглядывал удобное место под будущую обитель. Решили, что это был «указующий перст божий». Но мне, все же, больше понравилась более современная легенда. После революции в помещениях монастыря располагалась Теряевская средняя школа-интернат. И вот, в семидесятые годы прошлого столетия, среди его воспитанников распространились упорные слухи о «несчастном» привидении летающем в сером мраке. После проведенного серьезного расследования и ночного бдения выяснилось, что один из старшеклассников, чем-то обиженный коварными девчонками, решил им отомстить и «запугать их до смерти». Укутавшись белой простыней, под покровом ночи он носился на велосипеде по внутренним стенам крепости, вселяя ужас в души школьников средних классов.


Справа, в углу, видны проемы крепостной стены, в которых «летало приведение».

Неторопливо прогуливаясь по дорожкам обители и берегу пруда мы негромко беседовали о красоте строений и пейзажей, о былом и настоящем, о человеческих качествах и ценностях, о литературе и здоровье. Удовольствие получили необыкновенное. Великолепное место выбрали ребята в XV веке, умиротворяющее. Да, и действительно, середина лета, погода — чудо, день солнечный, воздух свежий, ехать дальше никуда не хотелось, но дорога зовет…
Незаметно пролетели двадцать километров до села Ярополец, где мы продолжили так удачно начатую поездку.
Небольшая по размерам деревенька, чрезвычайно насыщена достопримечательностями. Когда-то село принадлежало Иосифо-Волоцкому монастырю, затем Иван Грозный его выкупил и Ярополец стал царским селом — любимым местом для охоты царственных особ. В последствии, был подарен гетману Дорошенко, а потом поделен и продан Загряжским-Гончаровым и графу Чернышову.


Вход на территорию усадьбы Гончаровых

Первой на нашем пути оказалась усадьба Гончаровых, известная тем, что тут в девятнадцатом веке проживала Наталья Ивановна Гончарова — теща Пушкина, к которой пару раз наведывался сам великий поэт. Проехать мимо невозможно — две необычные башни-колонны, более всего напоминающие шахматные ладьи, венчают вход в поместье.
Первой, на территории имения, встречает гостей Екатерининская церковь, самое старинное здание усадьбы. Действующая, частично отреставрированная.


Екатерининская Церковь. Сооружена в строгих классических формах.

Постройки имения расположены по кругу, образуя обширный внутренний двор или, как говаривали ранее, «красную площадь с парадным подъездом». В главном усадебном доме сейчас расположен дом отдыха МАИ, что позволяет содержать фасады зданий в более менее приличном состоянии. Вовнутрь бдительные тетушки-вахтерши не пропускают, а прорвавшись, мы убедились, что декор и обстановка соответствуют советскому реализму, а совсем не временам Пушкина. Сразу за господским домом и вплоть до реки Ламы раскинулся изрядно подзапущенный парк.


Главный дом усадьбы

В 1833 году, проездом, здесь у тещи побывал Александр Сергеевич, бродил по парку, много беседовал с управляющим, с которым " мы большие приятели", отметил, что дворец уже тогда находился в «разоренном» состоянии, а матушка его жены «разводит огороды». И, кроме того, он обнаружил немалую библиотеку: «Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три...». О, времена! О, нравы! Вот я помню, в свое время от тещи уезжал с рюкзаком полным банок с соленьями и вареньями, а тут фолианты…


Колокольня Екатерининской церкви со стороны парка.

Примерно через полкилометра от усадьбы Гончаровых, расположилось имение графов Чернышовых. Приобрел его Григорий Чернышов, тот самый, который был денщиком Петра I, блестяще продвинулся по службе, благодаря личной храбрости, став к концу жизни генералом и сенатором. Петр I оженил своего любимца на Евдокии Ржевской, которую в пятнадцатилетнем возрасте уложили в постель царя (по многочисленным источникам они оставались любовниками и до кончины Великого Петра, а детей Чернышовых за глаза называли «царскими»). В приданое Петр I наделил Авдотью четырьмя тысячами крепостных, что резко подняло статус Чернышова, а на рождение и «на зубок» царь жаловал детей своего приближенного деньгами и деревнями, так что семейство Чернышовых быстренько стало весьма состоятельным. Вот они-то и приобрели часть Яропольца. А расцвело поместье усилиями сына Чернышовых — Захара, приближенного Екатерины II, президента военной коллегии и, позднее, московского генерал-губернатора. В середине XVIII века он создал дворцово-парковый ансамбль, который долгое время за красоту и роскошь называли русским Версалем. Посетившая имение графа Чернышова Екатерина признала: «Если бы Ярополец был ближе к Москве, я бы разместила тут свою резиденцию».


Вот так это выглядит сейчас.

Проверить ее высокую оценку сложно, поскольку, в настоящий момент бывшее великолепие выглядит удручающе плачевно. Зданию дворца и редкой, по своей архитектуре, церкви Казанской Божьей Матери был нанесен огромный ущерб во время немецкой оккупации и последующими поколениями вандалов. В 1953 году на территории поместья снимали фильм «На графских развалинах». Название фильма полностью соответствует современной действительности.
В настоящий момент церковь одевают в строительные леса и есть надежда, что реставрируют. Дворцовый комплекс обнесен забором, может и до него дотянутся восстановительные руки реставраторов.


Есть предположение, что изначально Захар Чернышов планировал возвести театр, но после кончины графа, его супруга распорядилась перекроить недострой в храм. Потому и внешний вид церкви причудлив и не традиционен для русской церковной архитектуры.

Обогнув территорию имения Чернышовых справа и спустившись по лесистому боку речной долины, дорожка, покрытая старым разбитым вдребезги асфальтом, подводит к плотине Ярополецкой ГЭС на реке Ламе.


После гнетущего впечатления, оставленного графскими развалинами, вид пенящегося водосброса на фоне солнечной зелени представляет, прямо-таки, фантастическое зрелище.

Запущенная в 1920 году прошлого века первая сельская мини ГЭС питала энергией «лампочки Ильича» в домах нескольких окрестных деревень и местную маслобойню. Построили ее усилиями крестьян при поддержке Вождя мирового пролетариата, который приезжал на открытие электростанции и трогательно благодарил сельчан за участие в важном деле «электрификации всей страны». Проработала до 1941 года, когда была взорвана немецкими захватчиками. Кстати, немцы расстреливали всех людей, включая детей, если в избе обнаруживали совместное фото крестьян, Ленина и Надежды Крупской, сделанное при торжественном запуске ГЭС. А фотография такая была, конечно же, в каждом доме…


Мост над плотиной

Вновь отстроили ГЭС в 1959 году, сейчас она не действует и является лишь памятником промышленной архитектуры начала двадцатого века.


Восстановленное здание ГЭС. Расположено над створом водоотводного канала.


Роторное водяное колесо, рядом с ним мы устроили небольшой перекус-пикничек.

Подкрепившись, мы с интересом осмотрели заросший бурьяном луг, вольготно раскинувшимся практически в самом центре Яропольца, на котором в 90-е годы прошлого века стоял барак московских студентов, помогавших селу в сборе урожая картофеля. Одна из участниц нашего путешествия и тех далеких событий поведала нам про вечерние купания на речке Ламе, а также показала советский продмаг, который, к слову, жив до сих пор, куда девчонки бегали за ирисками, поскольку сладкое в студенческом меню предусмотрено не было.
После этого всплеска ностальгии по безмятежным студенческим годам, мы пробежали чуть больше двадцати километров до деревушки Турово Лотошинского района, где когда-то проживала бабушка другого нашего спутника. Обнаружив на месте «фамильного гнезда» кочковатый пустырь, с чувством выполненного долга, поворотили колеса к славному городу Волоколамску.


На территории Волоколамского кремля.

Волоколамский кремль виден издалека, поскольку находится на приличном возвышении. Преодолев крутой подъем, мы попали на территорию музейного кремлевского комплекса.
Волоколамск или Волок Ламский родился, как охранный пункт над водораздельным перевалом (волоком) между реками Лама и Волошня (из бассейна Волги в бассейн Оки) на средневековом речном пути торговых кораблей из Новгорода в Москву и далее на восток. Длина сухопутной части волока составляла порядка десяти километров, ладьи перетаскивали по топким, заболоченным местам и по выложенным бревнами гатям. Стратегическое значение поселения было настолько велико, что городок постоянно переходил из рук одних удельных князей в руки других.


Вид на город с колокольни Воскресенского собора Волоколамского кремля.

За «перетаск» караванов посуху и охрану товаров и людей во время волока, само собой бралась мзда, возможно немалая, а поскольку, кто владеет перевалкой-таможней — тот владеет дорогой, то и сражения тут разгорались не шуточные. Начиная с X века волоком на Ламе попеременно владели князья Новгородские, Суздальские, Владимирские, Серпуховские, Тверские, Московские и Литовские, дважды он был разорен татаро-монголами. И только в XV веке окончательно перешел под руку Москвы. В петровскую эпоху направления торговых путей пролегли по-другому и Волоколамск утратил свое стратегическое и экономическое значение. Жизнь в городе стала тихой, мирной, провинциальной.


Купол Никольского собора.

Военные потрясения вновь всколыхнули Волоколамск уже в годы Великой Отечественной войны во время героической обороны Москвы. Чуть больше месяца городом владели фашисты, к Новому 1942 году Советская армия выкинула оккупантов из Волоколамска. Бои шли ожесточённейшие и город был очередной раз основательно разрушен.


На колокольне. К колоколам подведена электроника, то есть перезвоны поют не «в живую».

Краеведческий музей Волоколамска с очень подробной и занимательной экспозицией расположился в стенах бывшего Никольского храма. Единственное, чего мы там не обнаружили, так это собственно географической карты пути торговых караванов и, соответственно, как на этом пути располагался сам Ламский волок. Зато на просторах интернета нужная карта находится легко. www.ljplus.ru/img4/z/n/znichk_a/Karta-puti-voloki-melk3.jpg


Как синхронно флюгер и облако устремлены в одну сторону или, как говорят дети: «Куда фига — туда дым»!

На колокольню Воскресенского собора открыт доступ, чем мы, естественно, и воспользовались.


Сам Воскресенский собор построен в XV веке и считается одним из древнейших в Подмосковье, колокольня воздвигнута уже в веке восемнадцатом.


Упс, влюбленная парочка на снимок попала случайно, подглядывать я не собирался!

Полюбовавшись на виды Волоколамска с высоты колокольни, благополучно спустились по крутым ступеням и неспешно побродили по территории Кремля, вокруг соборов и просто по улицам старого центра.
Расстаться с городом решили по-дружески — посиделками в местной пиццерии.


Симпатичные «настенные» рисунки в кафе «Луковка». Интересно, название его происходит от маковки церкви, от полезного лука или от лукавства?

Оценивать качество пиццы не берусь, поскольку, как известно некоторым из вас, дома меня моя Любовь кормит блюдами с качеством «от кутюр». И стоит только мне подумать о пицце, приготовленной ее руками, как все мои оценки общепита становятся предвзятыми!