НА ВСТРЕЧУ С ЕВРОПОЙ-16. Франция: Дижон

Предыдущая часть

13 июня, день восемнадцатый, Трир-Мец-Дижон



Любое посещаемое место у каждого из путешествующих ассоциируется с чем-либо. У каждого ассоциация своя — всё зависит от интересов.

Собственно и «длина» ассоциативного ряда тоже у каждого своя, тут уже играет роль «раскрученность» выбранного пункта. К чему это я?
А вот к чему — у большинства побывавших в Дижоне (а я «перелопатил» довольно большой объём отзывов и отчётов туристов о городах, выбранных нами для посещения), столица Бургундии ассоциировалась с горчицей (кстати и Google в этом вопросе был не оригинален). Что и не удивительно, поскольку сей продукт известен не только в Дижоне и Франции, но и далеко за их пределами. Надо сказать, что не являясь ярым поклонником данной приправы, тем не менее я, вкусив привезённой из Дижона местной «знаменитости»…



… могу с уверенностью засвидетельствовать превосходство нашей горчицы над дижонской. Хотя — дело вкуса!
В Дижон мы приехали довольно поздно — около половины восьмого. Строя в основном свои маршруты по затратным во временном отношении, но несомненно более живописным бесплатным дорогам, здесь нам пришлось от этого правила отступить, так как не хотелось приехать в пункт назначения к ночи, поэтому большую часть пути из 280-ти км. преодолели по платной магистрали, заплатив 13,5€.
«Планшетник» привёл нас к самым дверям отеля «Hôtel Campanile Dijon Centre». Здание было обильно «украшено» строительными лесами, инстинктивно в подсознание вползла неприятная мыслишка: «А не „переехал“ ли отель?» Припарковались и пошли искать вход.
К счастью вход нашли довольно быстро, отель (опять-же к счастью) никуда не «переехал» — «переехали» мы, причём на 5 км дальше, чем нужно. Оказалось, что это не наш отель. Готовя маршрут я упустил из виду, что Campanile — это сеть отелей, и он может быть и Centre, и Sud, и Nord, как это случилось у нас в Дижоне. Ну вот как так можно было «лохануться»?!
Больше того, скажу честно, аналогичное действо повторилось в Кольмаре с Ibis-ом и во Вроцлаве — опять-же с Campanile.
Нет, ну «лоханулся» раз — перепроверь оставшееся! Не-е-ет!!! Мы не ищем лёгких путей!
Поехали в «Campanile Dijon Nord».
В итоге вечерняя программа «скомкалась» до нулевой отметки. Разместились в отеле, поужинали в местном ресторане и решили никуда не ехать, а заняться делами, до которых раньше руки не доходили, да и пораньше «отбиться».

Общий дневной пробег составил 391 км.

14 июня, день девятнадцатый, Дижон-Безансон

Утро следующего дня началось опять с моей ошибки — встали пораньше и пошли на завтрак. Я почему-то был уверен (оказалось-самоуверен), что завтрак у нас в отеле включён в стоимость. При выезде из отеля нам подали доп.счёт на 58€. Поинтересовался, что туда включено (показалось многовато) — вчерашний ужин, CityTax и завтрак. Объяснил, что завтрак «включён», мадемуазель со мной не согласилась. Хотел возмутиться, но вспомнив вчерашнюю оплошность с отелем, решил перепроверить ваучер. Так и есть, я -«лох»! :(
«Отпардонился» с улыбкой, мадемуазель извинения и «еврики» приняла тоже с милой улыбкой, и мы рванули в центр.
Поскольку вопрос с утренним пропитанием был решён самопроизвольно, мы могли полностью погрузиться в атмосферу своей экскурсионной программы.
«Аркашу» припарковали на Place du Rosoir на северо-западной оконечности сада Дарси (Jardin Darcy). Стоянка, учитывая воскресный день, нам обошлась «без-воз-мез-дно, то есть даром», как говаривала незабвенная сова простуженным голосом актрисы Зинаиды Нарышкиной в любимом всеми мультфильме из детства про Винни-Пуха.
Недалеко от Jardin Darcy, на одноимённой площади, возвышается её доминанта — ворота Гийома (porte Guillaume), по сути являющиеся триумфальной аркой:



Появившиеся в XVIII веке ворота являются своеобразным порталом перехода из старого города в новый (или, если угодно — наоборот). Именно от арки берёт старт главный туристический маршрут Дижона — «По следам совы» (le Parcours de la Chouette). Существует путеводитель с приложением подробной карты «совиного» маршрута на которой цифрами отмечены главные достопримечательности Дижона. Совёнок, изображённый на металлической табличке, аналогичной той, что мы встретили впервые в Меце...



… призывает следовать за собой и «показывает» туристам эти достопримечательности. Другие таблички — большего размера и иной формы…



… информируют путешественника, что он прибыл на место. Номер таблички соответственно указывает на достопримечательность обозначенную под аналогичным номером на карте.
Под первым номером в путеводителе значатся как раз porte Guillaume.
Вот только слепо следовать за совой у нас не получалось — открывающиеся в стороне от маршрута симпатичные дворики, интересные здания и много чего другого, постоянно уводили нас в сторону. Справедливости ради надо заметить, что мы всегда возвращались к сове — этот неофициальный символ Дижона мы встречали ещё неоднократно.
Но обо всём по порядку.
Из имеющей правильную треугольную форму площади Дарси, как из узкого горлышка воронки, вытекает улица Свободы (Rue de la Liberté):



Казалось бы, красивая широкая улица — вот оно логическое направление туристической дороги, ан нет — совёнок уводит нас на параллельную — к площади Гранжье (place Grangier), с которой виден высоченный шпиль Notre-Dame de Dijon — собора Богоматери:



Украшенная цветами place Grangier поддерживает позитив, «зародившийся» на улице Свободы:



Общее впечатление привлекательности площади несколько «смазали» строительные леса, под которыми было спрятано красивое здание городской почты. Зато во всей красе предстало пред нами здание с крышей а-ля «пагода»:



Оба они творения одного архитектора — Луи Перро. Разглядывая интересную крышу, я заметил в глубине улицы церковь. Оказалось — реформаторская:




Вот так, заинтересовавшись церковью, мы незаметно ушли с маршрута, о чём я и говорил выше.
Открывающиеся в дижонских переулках виды радовали палитрой разновековой архитектуры:





Дижон сложно назвать провинцией, хотя по сути он ей и является, но учитывая многовековое нахождение города на «троне» могучего Бургундского герцогства, отголоски столичного «лоска» на лице города отнюдь не потускнели. К тому же город практически не пострадал от мировых войн XX столетия, благодаря чему туристы имеют возможность лицезреть исторические достопримечательности Дижона в их, можно сказать, первозданном виде.
Как например крытый рынок Les Halles…



… построенный в конце XIX века по проекту создателя главного символа Парижа — Эйфелевой башни — Гюстава Эйфеля.
Вот парадокс — разбросанным по миру творениям инженера, практически не нашлось места в родном городе. Рынок один из немногих объектов, напоминающий о знаменитом уроженце Дижона.
Больше того — из-за обвинений в его причастности к денежным махинациям при строительстве Панамского канала набережную Эйфеля переименовали, мост, носивший его имя, был взорван гитлеровцами в 1944 году, и даже дом, где родился талантливый инженер, в 1969 году был снесён.
Если уж я упомянул французскую столицу, то любопытно, что архитектором ещё одного парижского символа — мрачной Бастилии, тоже был уроженец Дижона — Юг Обрио. По иронии судьбы он даже имел «счастье» побывать узником своего творения.
Вернувшись таким образом на «совиную тропу» (рынок значится на ней под номером 5), мы принялись изучать окрестности рыночной площади в надежде раздобыть что-нибудь «вкусненькое» для фотоаппаратов и впечатлений. Ниже несколько снимков из того, что нам удалось «раздобыть».

Оригинальное здание ресторана Dav'N'Co:



Узкая улочка, словно иллюстрация к детективам Жоржа Сименона:



Уличные вывески:




«Мальчик и котяра»:



Что ещё привлекло моё внимание в Дижоне — это печные трубы, выполненные в форме широких прямоугольников с разного размера «горшочками» сверху:




Как я позже вычитал — «горшочки» и являются дымоходами, а сам прямоугольник — это блок дымоходов, принадлежащий одному жилищу. Количество «горшочков» соответствует количеству комнат в одной квартире.
Увлекшись поиском натуры для интересных фоток мы незаметно вышли на площадь Франсуа Рюда (Place François Rude) или, как её называют сами дижонцы — площадь Барезе (Place du Bareuzai). Первое — официальное название — небольшая, но уютная площадь носит в честь скульптора Рюда…



… известного своими барельефами на Триумфальной арке Парижа и скульптурами, выставленными в Лувре, а второе посвящено давильщику винограда, пикантная фигура которого украшает фонтан, расположенный в центре площади:



Площадь образована сравнительно недавно — в начале XX столетия, но средневековый антураж её значительно «старит»:






Раннее время позволило запечатлеть площадь во всей красе, через некоторое время она заполнится торговыми палатками — по выходным здесь «оживает» рынок. Очень жаль, что нам надо было уезжать сегодня из Дижона, в противном случае я не отказал бы себе в удовольствии скоротать вечерок в одном из местных кафе.
Совсем рядом с площадью «виноградаря» — на улице Форж (Rue des Forges) — нам открылась одна из визитных карточек не только Дижона, но и всей Бургундии — разноцветная крыша, выложенная из покрытой цветным лаком черепицы в замысловатый, но правильный геометрически, узор:



Принадлежит она старейшему на улице строению — особняку банкира Обрио, выстроенному ещё в XIII веке:





Вплотную к жилищу банкира примыкает ещё одна архитектурная знаменитость улицы — Дом Майяра, построенный в XVI веке для тогдашнего мэра Дижона Жана Майяра:



Разглядывая красивые здания мы и не заметили, как перед нами возник Notre-Dame de Dijon. Неожиданно, едва мы повернули налево с улицы Форж:



С того самого времени, когда мы впервые увидели шпиль собора Богоматери с place Grangier, он незримо сопровождал нас. Периодически мы видели его шпиль, знали, что идём в его направлении, но появился он всё равно неожиданно. Со всех сторон зажатый домами, не позволяющими подступиться к нему фотографически, тем не менее он манит к себе своей неуловимой утончённостью, исходящей от точёных колонн и многорядья горгулий, которыми богат его фасад:







Местные горгульи на сегодняшний день не выполняют водосточных функций, которые на них возлагались при рождении, сейчас они служат декоративным целям. Появившиеся на свет вместе собором в XIII веке, большая часть из них была демонтирована, по легенде из-за того, что одна из химер, обломившись «прихлопнула» местного ростовщика во время его венчания. Испугавшись подобной «Божьей кары» другие зажиточные дижонцы потребовали снять чудовищ. И их сняли, и вернули на место лишь в XIX веке. Всего собор «охраняют» больше пяти десятков химер.
Слева на углу церкви «притаилась» ещё одна знаменитость собора — сова…



… которую и распознать-то можно только по очертаниям, настолько она отполирована за много веков руками верящих в исполнение желаний. Говорят именно она является прародительницей городского символа.
На шпиле собора уже много столетий отсчитывают время часы Жакмар (Jacquemart)…



… названные по имени фигурки звонаря, отбивающего молоточком каждый пройденный час. Эти часы были привезены Филиппом Смелым в качестве трофея из бельгийского Куртре в конце XIV века и вручены Дижону в качестве подарка за оказанную военную помощь. Одинокий Жакмар очень скоро завоевал симпатии дижонцев, которым, спустя три столетия (!), стало жаль одинокого звонаря и они подарили ему подружку — Жаклин (Jacqueline), которая стала отбивать получасья. Ещё через сто лет, в 1716 году, пара стала семьёй, у них появился сыночек — Жаклинет (Jacquelinet), а в 1885 году у братика «родилась» сестричка — Жаклинетта (Jacquelinette), которая, на пару с братом, отстукивает каждые 15 минут. Вот такая милая история.
В 60-е годы прошлого столетия в Дижоне с дружественным визитом побывала делегация того самого бельгийского Куртре. В один из моментов мэр Куртре обратился к своему дижонскому коллеге с просьбой о возвращении часов на историческую родину. На что тот, улыбнувшись, ответил: «Был бы Жакмар холостяком..., а так мы не можем разлучить семью». Каково!
Достойную свиту Notre-Dame составляют примечательные строения, которые могут «похвастать» своей многовековой историей. Вот например дом купца Мильера…



… построенный в XV веке. На крыше можно заметить сову и кошку (или кота), появившихся там в начале XX столетия.
Дом, являющийся национальным архитектурным памятником, неоднократно служил съёмочной площадкой для многих исторических фильмов, в том числе с участием новоиспечённого россиянина Жерара Депардье. Деревянная отделка дома приводит в восхищение…






… как и некоторые, окружающие его, детали:




Бок о бок с этим «патриархом» расположился объект помоложе — особняк Воге (Hôtel de Vogüé):



Построенный на пару веков позже, он не особо впечатлил снаружи, выделяясь разве, что резными дверями, каменной отделкой и цветной крышей. Вся красота особняка скрыта внутри двора, а вот туда-то мы и не попали. Ранние прогулки имеют свои как преимущества, так и существенный недостаток — часто невозможно попасть внутрь интересующих объектов. На сегодняшний день здание принадлежит муниципалитету Дижона, здесь проводятся выставки и развлекательные мероприятия.
Напротив сохранилось ещё одно средневековое здание:



Если я не ошибаюсь — здесь находится магазин по производству и продаже местных пряников, в котором можно не только понаблюдать за их приготовлением, но и попробовать, и узнать историю дижонского пряника.
На этой — же улочке, кстати носящей имя городского символа — Rue de la Chouette (Chouette с французского — сова), мы получили от неё очередной «привет»:



В целом Rue de la Chouette в комплексе с собором Богоматери обязательны к посещению, или как сейчас модно говорить это — must see. С моей точки зрения весь Дижон — must see!
Вновь непреднамеренно отклонившись от маршрута и блуждая в лабиринте улиц старого Дижона мы наткнулись на местный Marché aux puces — Блошиный рынок, с колоритным ассортиментом товаров:






Эмоциональному восприятию рыночной площади способствовал окружающий архитектурный ансамбль — дом с кариатидами…



… двенадцатью фигурами, украшающими фасад здания. Построен он в XVI веке для семьи котельных мастеров, о чём свидетельствует наличие скульптурного изображения данного изделия в треугольном фронтоне между верхним и средним этажами.
Сейчас здесь открыт мишленовский ресторан:



Потолкались на «барахолке» маленько и мы, но больше ради любопытства, чем покупки. Время, однако, подталкивало нас к возвращению на «совиный» маршрут. Следуя по Rue Verrerie…





… которая, за свою долгую историю, периодически изменяла название в зависимости от профессии её жителей — улица Свиного рынка, улица Ткачей, теперь вот улица Стекольщиков — мы вышли на площадь герцогов Бургундии (Place des Ducs de Bourgogne), где нас встретил один из них — Филипп Добрый…



… герцог Бургундии с 1419 по 1467 годы, родившийся в этом славном городе. Журчащий посреди площади фонтан и раскидистые кроны деревьев служат прекрасной защитой от жарких солнечных лучей и дижонцы, похоже, с удовольствием здесь отдыхают. Один из них точно получал удовольствие, спасаясь от жары в прохладной водичке фонтана:



Площадь бургундских герцогов находится позади их дворца, к которому мы таким вот длинным круговым путём и двигались. Можно во дворец попасть и отсюда, но тогда пропустишь много интересного в окрестностях дворца. Мы выбрали второй путь — в обход, благо обходить недалеко, а «интересностей» предостаточно.

Церковь Святого Стефана (Eglise Saint-Etienne):



Возведена в XV веке, сейчас здесь музей Франсуа Рюда и городская публичная библиотека.

Театральная площадь (Place du Théâtre) и театр, построенный на месте капеллы Сен-Шапель в начале XIX века:




Памятник композитору Жану Рамо на Place de la Sainte-Chapelle, слева от театра:



Выразительным завершением центральной улицы города — Rue de la Liberté — является церковь Святого Михаила (Église Saint-Michel):



Запоминающимся фасадом, где мелодично переплетены готика и ренессанс, базилика обязана привычному русскому уху слову -«долгострой». Именно из-за медлительности строителей нижняя готическая часть храма была надстроена ренессансным верхним, и на мой взгляд, результат оказался невероятно красивым. Церковь действительно смотрится эффектно.
Пока Влас, сидя на ступенях театра, болтал по телефону с любимой…



… я, воспользовавшись моментом, не упустил случая осмотреть базилику поближе и проникнуть внутрь:















А потом была площадь Освобождения (Place de la Libération) с Дворцом герцогов Бургундских (Palais des Ducs de Bourgogne)…



… классической постройки XVII-XVIII веков. Возвышающаяся посреди дворца башня Tour de Bar немногое, что осталось от прежнего герцогского замка XIV века. В то время Бургундией правили представители династии Валуа, это было время расцвета и роскоши провинции и её нового центра — Дижона.
Как и в бывшей королевской резиденции Парижа — Лувре, в герцогском дворце Дижона открыт музей изящных исскуств, по размеру своей экспозиции и богатству коллекции уступающий только, опять же, главному музею Франции.
Знакомиться с этим бесценным собранием произведений известнейших мировых мастеров мы не пошли, поскольку сделать это за пару-тройку часов, что остались в нашем распоряжении, было невозможно.
Осмотрев площадь и дворец снаружи…







… которые, скажу откровенно большого впечатления на меня не произвели, послушно пошли за совёнком дальше. Пройдя от площади через арку…



… мы оказались у Дворца Юстиции (Palais de Justice):




Строилось здание в XVI веке в качестве резиденции бургундского Парламента, перенесённого Людовиком XI из «опального» Бона в Дижон. Без малого полтора столетия Парламент заседал на чужой территории, не имея собственного зала для заседаний, пока в 1510 году не было принято решение о начале строительства этого здания.
Стрелки на тротуаре настойчиво вели нас к истоку маршрута, в то время как открывающиеся взгляду чудные улочки Дижона…




… искушали «сбиться с пути». Они манили к себе своими открыточными видами, своей непохожестью, казалось, что мы бродим не по улицам современного города, а по большой съёмочной площадке какого-то исторического блокбастера. И только шум проезжавших иногда машин, нарушал эту неповторимую, чертовски увлекательную, обстановку.
Автору одного из отчётов, прочтённых мною в процессе подготовки, старый Дижон напомнил Париж времён мушкетёров, и я поймал себя на мысли, что — да, именно таких «сюжетных» уголков я не нашёл в своё время в Париже, чтобы проникнуться атмосферой одной из любимых книг детства. В Дижоне-же их предостаточно, причём не «вылизанных» и ярко оформленных с целью привлечь туристическое внимание, а наоборот — в большей массе своей — однотонных, неброских, но необычайно привлекательных своей историчностью.
Выполненная в стиле барокко капелла кармелиток (Chapelle des Carmelites)…






… не вошла в сферу интересов «совы» и остаётся чуть в стороне от её маршрута. А зря — храм стоит того, чтобы его увидеть. По одним данным — капелла XVII века, по другим — той эпохой датируется только её фасад. Мне по душе такие аутентичные творения — без прикрас, без «макияжа», влекующие своей подлинностью.
Из Сада кармелиток (Jardin des Carmélites), расположенного рядом с капеллой, внимание привлекает большой, приятного зелёно-голубого оттенка, купол, принадлежащий бывшей бернардинской церкви Святой Анны (Église Sainte-Anne):




Ещё ни одна революция в мире не привела к созиданию, сначала кардинальные разрушения, потом длительные восстановления, а затем — как правило — возвращение " на круги своя".
Французская — не исключение, алтарь храма разрушили, церковь осквернили, к религии он так и не вернулся, служит в качестве музеев сакральной живописи Дижона и бургундской жизни.
Вторую фотографию я снимал из сада Бербизе (Jardin Jean de Berbisey), что напротив церкви. Уютный тихий зелёный уголок, в котором отдыхала пара влюблённых и гулял пожилой француз с собачкой. Вот, чем меня подкупают европейцы, это обязательностью участия. Влюблённые отвлеклись от уединения и юноша пытался подсказать откуда лучше ракурс для съёмки, вторая пара — там, где собака — постаралась сделать всё, чтобы исключить даже малейшую помеху для моей фотосъёмки. Честно — умиляет!
Очень жаль, что ограниченность иностранного лексикона, кроме дежурного «Grand merci», помешала мне выразить им свою признательность в полной мере.
Вот интересно здание какого архитектурного типа вы представляете, уважаемые читатели, когда говорят: «Драматический театр»?
В Дижоне он выглядит вот так:



Совпало? Я думаю нет, уж я точно театры не такими представляю.
Это один из старейших храмов Дижона — Церковь святого Иоанна (Église Saint-Jean). Мощное сооружение XV века, больше похожее на укреплённый замок, вначале не выстояло против революционной стихии, где потеряло часть своих массивных башень, а в XVIII веке, при городской перепланировке, и часть самого здания, принесённого в жертву площади Боссюэ (Place Bossuet). Памятник епископу Боссюэ установлен тут-же, у стен церкви:



Совсем рядом находится ещё одна, ныне недействующая, церковь Святого Филиберта (Église Saint-Philibert):



Незаметная, вроде бы, на фоне возвышающегося рядом кафедрального собора Святого Бенигнуса (Cathédrale Saint-Bénigne)…



… тем не менее, Saint-Philibert притягивает внимание, опять же, своей средневековой подлинностью. Чего только она за свою историю не «вытерпела» — и соляные склады, и конюшни, и автобусная станция, а естества не потеряла, как мне кажется. И в целом, на фоне более объёмного и яркого кафедрала, выглядит не менее притягательно.
Кафедральный собор, конечно же, доминирует на площади…



… в отличии от скромного Филиберта, отражаясь практически во всех витринах и окнах близлежащих зданий:



А как-же иначе — по рангу положено:





Но меня, на особо восторженные эпитеты не вдохновил, даже несмотря на искушаемые дары местных ангелов:




Меня привлекли другие бургундские дары — вина, которые мы приобрели в одном из немногих, работающих в воскресный день, магазинчике на Rue de la Liberté:



Там же взяли и местную горчичку — домой и на презенты.
Прощаясь с Дижоном заглянули в сад Дарси, где на входе нас встретил, неизвестно как попавший в этот климатический пояс, белый медведь…



… — дань уважения скульптору-анималисту Франсуа Помпону.
Сад увековечивает имя местного инженера-гидравлика Анри Дарси, создавшего уникальную систему очистных сооружений. Благодаря ему дижонцы получили возможность пользоваться дома чистой водичкой, а Дижон стал первым из европейских городов с подземным водопроводом.
Тут-же очаровательный фонтан — «Девчушки и лягушки»…





… имеющий реплики в Одессе, Дюссельдорфе, Цюрихе и американском Денвере, и различаясь лишь количеством лягух.
Наглядный пример того, как может выглядеть Европа, и Франция в частности, в недалёком будущем, если не остановить бесконтрольную волну миграции:



В центре парка установлена ротонда с бюстом Дарси — благодарность дижонцев гениальному земляку:




Подняться к ней можно по ступеням, обрамляющим чудный фонтан:



В тот день было жарковато, и я, глядя на голубую водяную гладь, уловил мимолётное желание плюхнуться в фонтан. Но ограничился лишь ополаскиванием рук и лица. Заодно и сына сфотографировал, которому пришлось помучаться позируя, с трудом удерживая глаза открытыми на палящем ярком солнце:



Этим и завершился наш дижонский вояж. «Аркаша» нас терпеливо дожидался на стоянке. Ему было попроще, тень листвы бросала на него спасительную прохладу. Разместившись в комфортабельном салоне нашего четвероногого четырёхколёсного друга и выгоняя утомительную жару кондиционером, мы взяли курс на восток — в Безансон.

Пешком: Дижон ≈ 5,2 км.