На «Прадике» в Исландию. Шестой топик.

Начало.
Второй топик.
Третий топик — Часть 6. «А мы уйдем на север».
Четвертый топик. Часть 7. «Там, где живут «Тупики»
Пятый топик Часть 8. «В шаге от столицы»
Часть 9. «Южный берег северного острова»
Существует летучая фраза: «Лучше служить на северном побережье Черного (Южного) моря, чем на Южном побережье Белого (Северного) моря».
В Исландии все получилось наоборот. Северный берег прошли «на Ура!», а Южный прошел гораздо спокойней и в дождливой обстановке. Ну да обо всем по порядку.
Довольно активно ведется дорожное строительство. Посему не всегда карты и данные навигаторов совпадают с реальностью. В таком случае «идите по солнцу» и дорога приведет «куда-нибудь». Например, как в точке «27».

(карта с высоким разрешением здесь: s45.radikal.ru/i107/1009/d7/3e83e3f5fbd2.jpg)
Ну а если серьезно, то добрались мы до известного «Золотого кольца» (Исландского), которое описано во всех путеводителях.
Национальный парк «Tingvellir» — место встречи двух континентальных платформ: североамериканской и европейской (дороги 35-36-361). Мы так и не поняли, в каком месте надо встать, чтобы оказаться одновременно на двух континентах, но нам понравилось вот тут:

Возможно разлом находится в этом месте

но здесь я на такой шпагат не смогу сесть.

По дороге к следующей точке «29» (дороги 361 – 365 – 37 -35) понравился способ «перекрытия строящейся дороги». Как минимум, готовились закрыть проезд для танков.

Долина Гейзеров «29». Небольшая термальная площадка, которая по сравнению с раннее увиденным не произвела на нас особого впечатления. Единственная достойная «звезда» гейзер «Строккур», в среднем каждые 5-7 минут выбрасывает на высоту 20-30 метров большой столб воды. Дорога до долины гейзеров хорошая, поэтому сюда и на водопад «Гюдльфосс» «30» стоит съездить.








А вот следующий пункт нашей программы может вызвать споры. Речь идет о «самой крупной термальной площадки страны «Hveravellir» «31» (как написано в путеводителе). На наш взгляд утверждение довольно спорное, так же, как и целесообразность поездки туда. Наше мнение следующее: если Вы приехали в Рейкьявик, ездите в его окрестностях, не добирались до окрестностей озера «Миватн», то в «Hveravellir» стоит съездить. В противном случае на любителя. 100 км по стиральной доске в одну сторону и столько же обратно.
Мы съездили, хотя первоначально поездка в глубь острова не была запланирована. Но совместив время и расстояние, мы поняли, что мы можем успеть. А если так, то почему бы и не… В целом, мы не пожалели, но второй раз туда не поехали.








Приятным моментом был «халявный» бассейн с горячей термальной водой. В сам бассейн вода подавалась по двум шлангам (горячая и холодная). Смесителем служила лавовая плита. Количество подаваемой горячей воды регулировалось расположение шланга на плите. Шланг правее – часть воды уходит мимо бассейна…

Воздух был около 8-10, вода гораздо теплее, отказаться от такой халявы было выше наших сил.

А затем мы устроили «Римские бани» — сначала с криками и плясками падаешь в холодную речку, немного задерживаешься в ней, и включив форсаж влетаешь в «кипяток». Ощущения непередаваемые. Не смотря, что бассейн не такой большой, а волна поднималась довольно заметная, немцы на нас были не в обиде за такой аттракцион.


При выезде утром из Рейкьявика на всем побережье шел дождь. Отъехали от береговой линии порядка 15 км — дождик прекратился. Но зная причуды местной погоды, мы на всякий случай провели замену вариант ближайшее ночевки: отказались от палаток в пользу капитальной крыши, и были правы. Т.к. подъезжая к дороге 1 въехали в полосу дождя, который не прекращался до полуночи.
Если «высокий» сезон закончился, то найти место ночевки не представляется сложным, в противном случае – никто не гарантирует «тепла и уюта».
Водопад «Сельяландфосс» «32». Не поражает величием и мощью, но можно пройти между ним и скалой, загадать желание, которое сбудется обязательно!!!

Водопад «Скоугафосс» «34».

А между этими водопадами находится ледник с теперь уже знаменитым вулканом «Эйаяфамтутдамфуйполетать» «33». Когда мы проезжали мимо него, он «парил» третий день.

Скалы «Дирхоуаэй» «35». Съезд с дороги «1» по «218» и «215». Мы съезжали только по «218», на «215» времени не хватало.





Пляжи с черным песком. Практически все пляжи в Исландии выглядят таким образом. Желтый песок тут редкость.

Замшелые лавовые поля:

Большие отары баранов на лавовых полях, да и вообще бараны встречаются везде, даже в пустынных центральных районах бродят дикие, заброшенные, никому не нужные бараны…

И везде на острове встречаются брошенные, никому не нужные солнечные батареи и аккумуляторы

Город «Vik» «36». Тут можно подкрепиться самому, заправить железного коня, прикупить сувениров, а так же тут есть фирменный магазин фабрики, выпускающей вязаные вещи из Исландской шерсти. Цены «реальные», качество «достойное».
А вот дальше наш путь лежал к озеру «Laki» «37» по дороге «206».

Вообще, идею съездить на это озеро нам подбросил Игорь. Ненавязчиво в разговоре, он упомянул, что оттуда открываются красивые виды на лунные кратеры, и если у нас будет время и желание…дальше можно не продолжать, итак все ясно.
Расстояние в одну сторону 50 км, расчетное время пару часов туда и столько же обратно. При съезде на «206» низкая облачность, но видна граница облачности и солнышко недалеко. Имея опыт «пробивания облаков» и выезда «за пределы облаков», мы надеялись, что на самом озере может быть хорошая погода. И честно говоря, выбора особого не было, т.к. завтра надо было ехать дальше.
Экипаж второй машины отправился к месту ночевки, а мы рванули вперед. Сначала по дороге «206», которая незаметно перешла в «F206», а о значении волшебной буквы «F» я писал ранее.
Долина действительно была прекрасна, таких видов мы не видели во время нашего путешествия, и дальнейшая дорога обещала много познавательного и удивительного. (О как мы были правы и не правы одновременно).





На дороге встречались броды:

Видимость падала, плотность облаков увеличивалась:

Так же увеличивалась и ширина последующих речек:

Хотя местами облачность редела, и пару раз проглядывало солнышко. Что давало нам надежду пробить облака и увидеть красоту неописуемую.

Увы, повторилась ситуация с «Тупиками». Поднявшись на самую макушку, выйдя из машины мы увидели…да не хрена мы не увидели, видимость несколько десятков метров, шквалистый ветер и секущий дождь.


Надо было валить домой, т.к. светлого времени оставалось чуть меньше часа. Что мы и сделали.


Вот тут приключения только и начинаются. За первый светлый час мы проехали 15 км. За бортом стемнело, облачность усиливалось и тут сквозь звуки фильма что-то противно заскрежетало в районе переднего правого колеса:

Первично появилась мысль «писец колодкам», а до большой земли 35км по перевалам. Но колодки перед поездкой проверяли –заменяли, уровень тормозухи на максимуме, так что колодки маловероятно.
Все оказалось проще – попал камень в тормозные диски. С помощь отвертки его оттуда достали и стало снова тихо и спокойно.
Видимость упала менее 10 метров, в противотуманках плещется вода, ближний свет фар практически ничего не дает. Благо, что Володя уже сталкивался с подобным, и отключил правую фару – стало видно хотя бы обочину на расстоянии 5-7 метров.
Подъехали к самому широкому броду. Ширина речки метров 40-50, видимость 6-8… В результате после форсирования водной преграды немного ушли с курса и уперлись в отвесный берег… где-то рядом бегал пушистый северный зверек «писец», лил дождь, вода могла начать подниматься в любой момент. Надо было делать ноги. Вот тут немного струхнули, если честно.
Выпрыгиваю из машины, запрыгиваю в болотники, фару прожектор (таскал в машине лет 5, ни разу не пригодилась, а тут пришлась к месту) на уровень воды….толку никакого, дороги и выезда из речки не видно.
Взял фонарик и пошел по логике, т.е туда, где по нашим предположениям была дорога…фиг вам. На все – про все ушло минут 5. Ну а дальше до банального все просто. Как в старом анекдоте «иду по приборам». Вытаскиваю из машины GPS, благо трэк был записан и топаю по GPS. Через 30-40 метров выхожу на дорогу, оставляю там фонарик, возвращаюсь к машине и по речке (дно проверил) едем на маяк. А вот и берег! УРА!
Через какое-то время видимость упала менее 5 метров. Жутко становилось когда проходили верхние перегибы. Хотя и скорость минимальна, но даже за маленькой горкой ничего не видно, пока машина не перевалится за бугор. Экипаж «машины боевой» работал слаженно, дружно профессионально. Я рулил и смотрел, Володька контролировал и уточнял, а с заднего сидения, в два голоса раздавалось: «Через 30 метров 15 градусов вправо» — девчонки отрабатывали вождение в условиях нулевой видимости по приборам (они дорогу вообще не видели, а только туман за окном и GPS перед лобовым стеклом).
Оставшиеся 35 км мы ехали больше 3-х часов и без особых приключений добрались «до большой земли» и устремились к месту ночевки, куда прибыли в первом часу ночи. А еще в этот день утром прозвучала фраза «Ну сегодняшний день у нас не напряжный…»
Хозяин коттеджа встречал нас на въезде в деревню, за что ему огромное спасибо, иначе мы долго искали этот дом.
Все хорошо, что хорошо кончается.
Кстати, а не желаете увидеть, что мы должны были увидеть на озере при хорошей погоде? (Фото взяты из Гугля, да простят нас авторы фотографий, но мы «право на них» отработали по полной).


И снова с утра «колеса в воздухе»!
Что день грядущий нам готовит? Гвоздем программы была лагуна «Йокурсарлон» с плавающими айсбергами «39». Ледник «сползает» прямо в лагуну, где отколовшиеся куски льда превращаются в маленькие айсберги, и во время «прилива-отлива» потихоньку уплывают в океан. Солнышка при съемках не было, иначе виды были бы еще более фантастическими.








Рядом с лагуной находится национальный парк «Скафтафедль» «38». По причине плохой погоды и прежних прогулок по леднику мы уделили парку не особо много внимания. Если ехать в «на восток», то за съездом к центральному входу, через несколько сот метров, есть «полудикий» подъезд к леднику, нам он понравился больше. При подъезде Вас встретят информационные знаки, которые можно трактовать как “Welcom”.






А в точке «40», простой исландский мужик, за свои кровные, обустроил источник и поставил несколько ванн (рядом с ледником). Кроме источника душ, раздевалка, как стемнеет – хозяин зажигает большие свечи (сам обычно в поле или дома). У источника самообслуживание: бросил 350 крон (чуть больше 2 евро) и балдей сколько хочешь. По вечерам приходят местные жители для восстановления утраченных сил и все бросают монетки. И никто эти монетки не охраняет, и никто не тащит вместе с копилкой.

Мыс рядом с городом “HOFN”. Уже без комментариев, просто красивые виды:





Точка «42» — если Вы приедете в «сезон», то там увидите птичье царство.
Даже если Вы желаете проехать по берегу океана, я предлагаю немного удалиться от побережья по дороге «939», вы поднимитесь по красивому широкому ущелью, а потом сможете спуститься обратно по дороге «1».


Иногда, вы можете проехать в «облачном туннеле».

В городе “Breidalsvik” «44» есть музей минералов. Вход 700 крон. Собрана большая коллекция минералов, изделий из них, чучел местных животных и птиц. И только тут на удалось увидеть «Тупиков», хотя бы «тушкой или чучелом».


По дорогам «956» и «92» мы возвращаемся в начальную точку нашего путешествия, в город “Egilstadir”, где нас ждет приют на крайнюю ночь, двери которого были открыты трое суток в ожидании нас «Дом свободен, живите, кто хочет», но об этом я писал в самом начале нашего путешествия.

Делать какие-то выводы не буду, больше чем сказано уже не скажешь, впечатления уже давно плещутся через край, чтобы осознать увиденное и переварить впечатления нужно время. Могу сказать только одно – две недели мы были в доброй сказке, это просто ФАНТАСТИКА и сюда мы еще вернемся.

Я еще напишу заключительную часть, т.к. нам еще надо добраться до дома, а по пути нас ждут….что нас ждет читай в «заключительной» части. Там же расскажу подробно о финансовой стороне вопроса и повторю основные моменты, которые могут быть интересны нашим последователям (надеюсь, такие будут).

Читать окончание...