Назад в Европу! Часть 13. Швейцария - Франция - Швейцария.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12.

День восемнадцатый. 13.08.2011. Суббота.

Место ночёвки подсказало, чем заняться с утра. Город Ла Шо-де-Фон (La Chaux-de-Fonds) – родина одного из основоположников модернизма Ле Корбюзье. Именно здесь он состоялся как архитектор. Поэтому мы решили посмотреть на его местные творения. Выбор пал на «Турецкую виллу», построенную в 1917 году для местного часового промышленника Швоба.

«Турецкой» виллу прозвали потому, что в отдельных архитектурных элементах дома прослеживаются восточные мотивы. Эти идеи были навеяны Корбюзье впечатлениями от путешествий по Балканам, Греции и Малой Азии. Занятный факт – заказчик остался недоволен работой, поэтому архитектор был вынужден уехать в Париж, где спустя некоторое время и стал знаменит на весь мир.

Вилла окружена непроницаемым забором, в архитектуре которого тоже прослеживаются исламские мотивы.

Поэтому оценить творчество мастера можно лишь фрагментарно. Очевидно, что со стилем и вкусом у Корбюзье всё в порядке.

Отличительная особенность Ла Шо-де-Фон – это строгая геометрия зелёных бульваров, вдоль которых в линию выстроились дома с фасадами в стиле модерн. Такая планировка возникла после пожара 1794 года, уничтожившего практически весь город. Этот факт не ускользнул от внимания ЮНЕСКО, которая включила город в список объектов Всемирного наследия. К сожалению, и здесь не обходится без вторжения инородных тел в виде современных многоэтажных домов-башен, как, например, «Tour Espacite».

Единственное оправдание её появления – это возможность с высоты 14-го этажа оценить городскую панораму.

Медленно проезжая по улицам города, подмечаем и другие детали. Впереди виден фонтан. Здесь он появился сравнительно поздно – на закате 19-го века. Напомню, что город находится на отметке 1000 метров над уровнем моря. Поэтому для подвода воды пришлось прокладывать трубопровод длиной 20 километров.

Ратушная площадь – это историческое и топографическое сердце города. После пожара именно отсюда началась реконструкция города. Здесь же была провозглашена независимость кантона Невшатель, в честь чего на площади воздвигнут бронзовый монумент.

А ещё Ла-Шо-де-Фон – это центр швейцарского часового дела. Здесь находятся всемирноизвестные предприятия: «Corum», «Ebel», «Girard-Perregaux», «TAG Heuer», «Vulcain». Почти половина населения города занята в часовой промышленности. Поэтому и цветочные часы здесь более чем уместны.

Через пару десятков минут приехали в город-сосед Ла Шо-де-Фон – Ле Локль (Le Locle). Кстати, ЮНЕСКО включило в свой список эти два города-фабрики на пару. Искали мы в Ле Локль что-нибудь от Корбюзье, а нашли чудный общественный сад.

Здесь, в какую сторону не глянь – везде интересный и значимый архитектурный объект. Суперсовременный отель «Les Trois Rois», ослепительно сверкающий своим стеклянным фасадом, на удивление удачно вписался в окружающий ландшафт.

Там, где есть отель с рестораном, будет уместно и казино. Его сложно не заметить. Но любители поиграть с судьбой будут разочарованы: «Le Casino» — это городской театр. И судя по размерам здания – камерный.

Но главное украшение площади – это ратуша. Интересно, что проект выбирался на конкурсной основе. Здание исполнено в редком архитектурном стиле «Heimat». Это более спокойная форма модернизма. Из-за Первой мировой войны строительство растянулось на пять лет – до 1918 года. Здание похоже на сказочный домик. А жить в нём, скорее всего, должны гномы.

Фрески на фасаде появились позднее. На них — аллегория на тему человеческих качеств.

В конце квартала видна башня протестантской церкви. Считается, что это самое старое из находящихся в эксплуатации зданий в регионе Юра. Но мы туда не пошли. Мне кажется, что понятие город-фабрика и религия не очень-то и совместимы.

Вот такая занятная «экскурсия из одной точки» у нас получилась в Ле Локле. Стоит добавить, что этот город – родина швейцарской часовой промышленности, и знаменит он такими брендами, как «Certina», «Mido», «Tissot», «Ulysse Nardin», «Zenith» и «Zodiak».
Далее мы направились в верхнюю часть города, к замку «Le Chateau-des-Monts», который был построен часовых дел мастером Дюбуа.

Сейчас в этом здании находится Музей часов. Внутрь не пошли, потому, что не знали, насколько интересна местная экспозиция — подобных музеев в Швейцарии немало. Побродили вдоль изумрудных лужаек, оживлённых скульптурами павлинов и обнажённых девушек.


На заднем дворе и в открытых павильонах обнаружили модели отдельных часовых механизмов и сложные механические фигуры с подробными иллюстрациями принципов их работы.



Здесь даже самые примитивные часы – солнечные — имеют подробную инструкцию по определению точного времени. Но, по-моему, они врали. Хотя, если учесть, что время было летнее, то я могу и ошибаться.

Этим, собственно, и ограничились. Возвращаясь к машине, на мгновение застыли, чтобы полюбоваться панорамой лежащего внизу Ле Локля.

Оставалось ещё найти что-нибудь «от Корбюзье». В качестве цели выбрали уединённую виллу «La Foret» — первую монументальную работу архитектора. Местные горные дороги все однополосные. Со встречной машиной не разъедешься. Местных, наверное, это не волнует, поскольку они точно знают, кто из соседей, куда и во сколько едет. Нам повезло. К воротам виллы мы домчались без происшествий. Но именно в этот момент хозяева собрались ехать в магазин за продуктами, для чего прямо у нас перед носом распахнули ворота. Скатываться пару сотен метров задним ходом в мои планы не входило, поэтому я, недолго думая, лихо заскочил во двор и стал там разворачиваться. После этого притормозил, выскочил из машины с фотоаппаратом наперевес, сделал фото, помахал ручкой остолбеневшим пенсионерам, сел за руль и дал по газам. Вышло забавно, но толком рассмотреть что-либо мы не успели.

Под горой мы притормозили, пропустили хозяев виллы вперёд. Далее оказалось, что наши пути временно совпали. Думаю, что пенсионеры пару раз перетрухнули, когда заметили, что мы их преследуем.

Выехав из Ле Локля, уже через десяток минут мы оказались во Франции. Вблизи границы и первая остановка – городок Вилле-ле-Лак (Villers-le-Lac). Сегодня у нас в планах длительное нахождение на природе – реки, ущелья, горы и леса. Вилле-ле-Лак – это стартовая точка круиза по реке Ду. Ду — одна из основных рек в регионе Юра. Она известна бесконечным разнообразием и красотой окружающих её пейзажей. Прибыли мы удачно – до отправления очередного катера оставалось менее получаса.

Спокойно припарковались на бесплатном паркинге у пристани, купили билеты, заняли места и отправились на водную прогулку.

Здешний природный заповедник тянется вдоль франко-швейцарской границы. Расположенное на его территории озеро Шеллексон достигает трёх с половиной километров в длину, а ширина не превышает 250 метров.

Река змеёй вьётся среди скал, достигающих 200-метровой высоты.

Некоторые скалы имеют причудливую форму – будто на берегу кормой к реке ступенчато выстроились в ряд огромные океанские танкеры. Ну, это мои ассоциации. На самом деле, эта скала называется «Столом Геркулеса». Она очень популярна в среде ныряльщиков. Кстати, «отцом» дайвинга считают некоего отца Симона, который то ли прыгнул, то ли упал с этой скалы около ста лет тому назад.

В 1906 году в этих краях была сильная засуха. Озеро Шеллексон обмелело. Это впечатляющее событие было увековечено на целом ряде почтовых карточек.


Среди скал заметны входы в глубокие пещеры. Вероятно, там после успешной рыбалки отдыхают медведи.

Движение на реке достаточно оживлённое. Оказалось, что круизы организовывает и швейцарская сторона. Я об этом не знал.

В одну сторону катер идёт около получаса, после чего швартуется в живописной бухточке. Далее река резко сужается.

Швейцарские суда останавливаются на противоположном берегу.

В нашем распоряжении есть два с половиной часа для напряжённого трекинга по размеченным маршрутам или для неспешной прогулки по лесу.

Поначалу мы энергично взялись за дело и довольно быстро дошли до местной жемчужины – 27-метрового водопада Ду. По сравнению с Эрисоном, река Ду гораздо более полноводная, поэтому здешний водопад очень мощный, зычный и фотогеничный.

Оставшиеся пару часов мы намеревались провести очень динамично, дойдя до расположенной вниз по реке плотины. Но неприятный телефонный звонок из Минска на время выбил нас из колеи. Ничего страшного не произошло, но тональность собеседницы подпортила настроение. Дабы успокоиться, мы решили спокойно погулять по ближайшей округе.
Впрочем, ходить далеко здесь не нужно. Достаточно спуститься к реке.

А затем стоять на месте и только вращать головой – разнообразие видов обеспечено.



Над уступом водопада, с которого вода срывается вниз, есть два бельведера. Один французский, второй – швейцарский.

Вот туда-то мы и направились. Сначала – на французский.

Казалось бы, всего каких-то 27 метров. Но это высота девятиэтажного дома. Каждый ли человек в состоянии, забравшись на крышу, подойти к её краю и посмотреть вниз? Вот и здесь нужна определённая смелость, чтобы заглянуть в отвесную «бездну».

Для того чтобы попасть на швейцарский бельведер, нужно прогуляться вверх по реке почти до пристани.

А затем по пешеходному мосту перебраться на правый берег Ду. Видимо, это лучший в стране маршрут для контрабандистов. Для нас этот путь тоже стал «знаменательным». Ранее границы Швейцарии мы преодолевали на авто, поезде, катере. А теперь вот и пешком.

Если французская смотровая площадка «предлагает» вид на водопад сверху, то швейцарская «специализируется» на виде сбоку.

Глядя отсюда на противоположный берег и используя в качестве масштабной шкалы фигуры людей, можно получить впечатляющее представление о глубине пропасти, в которую устремляется водопад.

В оставшееся до отхода катера время мы в основном бродили по швейцарской стороне – будто век не виделись. Заметили, что местные граждане большие патриоты. Несмотря на относительную дороговизну, они предпочитали проводить время в национальных заведениях общепита. Да и как-то живее и уютнее было здесь.

Перебравшись во Францию, поближе к пристани, мы забрались на террасу информационного центра, откуда напоследок полюбовались восхитительными пейзажами.

На обратном пути интенсивность движения на реке выросла на порядок. Помимо рейсовых судов, изо всех бухт и щелей выплыли индивидуалы – лодочники и байдарочники. Некоторые скалы оккупировали малолетние ныряльщики-экстремалы.

Впрочем, это никак не мешало пернатым представителям фауны, стоя по колено в воде, добывать себе обед.

На обратном пути мы смогли хорошенько рассмотреть вход в грот, у которого был замечен позирующий «медведь с рыбой в лапах». Она носит прозаическое название «Пещера королей Пруссии». Так её нарекли после того, как прусские короли в 1814 и 1842 совершили туры в эти места. О чём были сделаны соответствующие надписи в «книге посещений» на стенах пещеры.

Практически каждую зиму река Ду замерзает, а озеро Шеллексон превращается в один из самых больших катков в Европе. Порой, мороз достигает минус 30 градусов, и толщина льда превышает полметра. Лесорубы используют прочность льда, чтобы на тракторах вывезти древесину из мест, куда в другое время года не подъехать. Вспомнил я об этом факте, когда, просматривая старые фотографии, наткнулся на ту, где народ катается на коньках по льду у входа в «Пещеру прусских королей».

Ровно в 15 часов мы вернулись в Вилле-ле-Лак.

Но на этом знакомство с долиной Ду не закончилось. Теперь нам предстоял авто-пешеходный тур. Через полчаса домчались до смотровой площадки с видом на плотину Шатело (Barrage du Chatelot).

Дамба была возведена в 1953 году и имеет высоту 74 метра. Вода подаётся по трубам на турбины, которые находятся на расстоянии семи километров от плотины. По круто спускающейся вниз тропинке можно было дойти до самой дамбы. Но, несмотря на манящее своим бесподобным изумрудным цветом озеро, мы не пошли. Я предпочитаю сначала подниматься, а на обратном пути спускаться, чтобы можно было без лишних передышек ехать дальше.

Следующая остановка – на парковке у той самой электростанции, до которой от плотины семь километров. Но это, если двигаться напрямую. Мы же ехали туда минут сорок пять. Поначалу было нескучно – провинциальные пейзажи в этих местах очень выразительны, а местами прямо открыточные.



Потом дорога углубилась в лес, а ширина полотна была рассчитана только на одну машину. Пришлось перед каждым поворотом подавать зычный сигнал. К счастью, встречных машин почти не было.


Смотровая площадка, на которую нам предстояло подняться, называется «Весы смерти» (Belvédère des Echelles de la Mort) – оптимистично. Прежде, чем подниматься, расспросили встречных французов насчёт трудности и длительности подъёма. Ответ приободрил.
Как оказалось, этот район ущелья реки Ду является базой постигающих азы мастерства скалолазов.

Причём, здесь их учат не только карабкаться на скалы, но и преодолевать пропасти по натянутым как нерв верёвочным лестницам. Со стороны подобное «шоу» смотрится как очень экстремальное.


Чтобы добраться до цели, нам тоже нужно было поволноваться, преодолевая ступеньки узких и шатких вертикальных лестниц.

В награду смелым – великолепные виды на ущелье.



К следующему бельведеру – «Пепельному» (Belvédère de la Cendrèe) – ехали около получаса. Потом ещё немного пешком, но в горы карабкаться не нужно. Вид на долину Ду здесь тоже замечательный, но антураж несколько отличается.

Река, освободившись от тисков отвесных скал, расширяется и обретает мощь и величие.

На этом «программа глубокого погружения в природу» в этой поездке была выполнена на все сто процентов. Что касается дня текущего, то планы на вечер пришлось перекраивать. Изначально предполагавшуюся ночёвку в Базеле пришлось отменить, поскольку нам нужно было обязательно посетить ещё один провинциальный городок. «Гармин» «подсказал», что там же можно и заночевать.
«Козьими тропами» доехали до границы со Швейцарией. Там стоит небольшое административное здание, но персонала нет. Установлен и знак, запрещающий движение всем, кроме местных. Искать другие пути нет желания, да и времени жалко, поэтому осуществляем нелегальный переход границы. Дальше вновь «козьими тропами», проложенными между полей фермеров. То, что дороги крайне узкие – это не страшно. Страшно будет, если дорога будет перегорожена шлагбаумом или воротами, кои встречаются в конце каждой делянки. Нам повезло. Напряжение спало, когда мы, покинув поля, въехали в лес.

А завидев на пригорке на удивление неравнодушных коровок, мы почувствовали себя как дома.

В «городок мечты» (это тоже отголосок из 1998 года) Сент-Урсан (Saint Ursanne) прибыли в семь вечера. Сначала заселились в «Le camping Centre de Vacances». Наверное, за адекватные деньги можно было и снять комнату в гостиничном блоке кемпинга, но об этом я подумал после установки палатки. Поэтому менять ничего не стали. Месторасположение кемпинга оказалось идиллическим: на краю города, но до центра 800 метров; ещё ближе река, естественно, Ду; почти над головой находится шикарнейший виадук, по которому изредка проходят «игрушечные» составы.

Не теряя времени, пока не стемнело, отправились в город. Маша посматривает налево – там аккуратные и без излишеств дома с такими же аккуратными садиками и клумбами.


Я всё больше поглядываю налево – здесь еле слышно журчит наша хорошая знакомая Ду, которую местные жители заставляют поработать на благо Сент-Урсана.


Отлично сохранившийся со средних веков Старый город, как и полагается, окружён крепостными стенами. Попасть внутрь можно через одни из трёх ворот. Мы вошли в город через восточные «Ворота св. Петра».

На крепостной башне герб — изображение медведя, держащего епископский жезл. Вероятно, это как-то связано с тем, что город возник вокруг скита отшельника св. Урсициниуса.

Город как будто вымер, что для субботнего вечера кажется удивительным. Впрочем, в провинции свой жизненный уклад. А может они, как в Муртене, «гудят» только по пятницам.



В старинных кварталах сохранилась застройка 14-16-го веков.


Не удивительно, что во многих домах расположены отели. Несмотря на дремучую провинциальность городка, стоимость проживания в них не отличается демократичностью.


Может быть, поэтому туристов пытаются завлечь с помощью декоративных элементов в оформлении дверей.


Старый город преодолевается насквозь на раз-два-три. Не успел ты оглядеться у «Ворот св. Петра», а перед тобой уже «Ворота св. Павла».


Герб с медведем здесь тоже присутствует. Но этот косолапый не только держит жезл, но и пытается его грызть.

Самой значимой достопримечательностью города является церковь 12-го века. С годами постепенно расширяясь, она вобрала в себя элементы всех архитектурных стилей разных эпох.

Храм – это часть монастыря урсулинок. Здесь у них разбиты огороды, цветники и виноградники.

Непременным атрибутом Старого города являются и фонтаны, воду к которым здесь не нужно подводить из заоблачных далей.

Разыскали мы и ратушу, что было несложно. Но она нас ничем не поразила. Разве что медведем, который здесь уже взбирается на жезл.

Нам же оставалось только пройти сквозь южные «Ворота св. Яна», которые мы оставили на десерт.

Почему именно эти? Да потому, что за ними начинается обалденный каменный мост – основная цель визита в Сент-Урсан.

Каменный мост был построен в начале 18-го века на месте деревянного, который приходилось реконструировать после каждого наводнения. Носит мост имя святого мученика Яна Непомуцкого – покровителя всех мостов. Есть здесь и соответствующая скульптура с непременным медведем у ног святого. Мишка, видимо, как раз собирается взобраться на жезл.

Месторасположение Сент-Урсана потрясающее. В какую сторону с моста ни глянь – всюду красота.



На противоположном берегу Ду обустроен маленький городской парк. Скамейки в нём обращены на реку и город. Думаю, что это отличное место для терапии мечущихся душ.

С моста мы заметили, что между крепостной стеной и рекой есть небольшая набережная. Но как туда попасть оставалось загадкой. До тех пор, пока не обнаружили пролом.

На набережной у каждой семьи есть небольшой земельный надел. Для одних – это газон.

Для других — клумба или огород.

А для кого-то – тропический сад.

Прервать прогулку по такому идиллическому месту способно только подступающее чувство голода или наступающие сумерки. В нашем случае они ринулись в атаку в унисон. Бросив прощальный взгляд на реку Ду, нашего верного сегодняшнего спутника, мы отправились в кемпинг.

Вынужденное отступление было недолгим. Запас продуктов и свечей позволил одержать быструю и безоговорочную победу над «врагами». Атаке же со стороны сна мы сопротивляться не стали.

Краткий итог дня: пожалуй, самый спокойный, размеренный и небанальный день в поездке, оставивший массу незабываемых впечатлений. Сент-Урсан – «must see». 123 км, за рулём около 4 часов.

Продолжение