Наше большое греческое путешествие. Часть 2 Метеора, Дельфы и Афины

• SvetlanaV
•  в рубрике Отчёты об автопутешествиях  
• | 12 июля 2013, 16:07
•  | Просмотров топика: 13137

Предыдущая часть здесь

Наш путь с полуострова Халкидики лежал через Салоники и далее по трассе Е90 через Козани в Трикалу. Салоники из окна автомобиля показался вполне симпатичным, но достаточно шумным и оживленным мегаполисом с большим количеством людей, машин и привычными проблемами парковки автомобиля.



Пока стояли на светофоре, водитель одного из многочисленных такси, увидав наши номера и фотоаппарат наизготове у меня в руках, махнув куда-то в сторону, прокричал: «white tower – symbol of Thessaloniki». И мы действительно увидели знаменитую Белую Башню. Но останавливаться и осматривать местные достопримечательности не было ни времени, ни, если честно, большого желания, слишком уж мы устали от городского шума и суеты. Мы искали не этого. Поэтому по трассе Е90, держась направления сперва Катерини, а затем Козани, мы спешили на встречу с Метеорами.

На живописной Фессалийской равнине в центральной Греции находится легендарный комплекс православных монастырей Метеора. В глубине ниже лежит русло реки Пиней.

Красота, величие, мощь – так можно тремя словами охарактеризовать это место. Не только монастыри, построенные на вершинах труднодоступных скал, но и природная красота самих скал поражают воображение.

Когда-то монахи искали здесь уединения и общения с Богом. Как первые из них смогли забраться сюда, выжить в пещерах, построить церкви — для меня осталось загадкой.
Сейчас это место скорее туристическое, чем паломническое. Шесть монастырей доступны для посещения. Мы, как и многие, посетили Монастырь Великих Метеор или Преображения.

Шесть гектаров – такова площадь вершины отвесной скалы, на которой был построен этот монастырь. Он находится выше прочих – на высоте 613 метро над уровнем моря, и когда-то его называли «Платис Литос» (Широкий камень). Украшениями собора являются деревянный резной иконостас с позолотой, деревянный резной трон митрополита, украшенный перламутровой инкрустацией. Особую ценность представляют также иконы и фрески. Но почти в каждом зале висит табличка, напоминающая о том, что фотографировать нельзя.

Представлен в монастыре и быт монахов.

В усыпальнице покоятся останки насельников монастыря: черепа разложены на полках, кости аккуратно штабелированы в углу комнаты. Естественно это помещение невольно притягивает к себе любопытные и порой испуганные взоры.

Перемещаясь от одной смотровой площадки к другой, любуясь великолепными видами с разных ракурсов, мы в какой-то момент сами начали ощущать себя метеорами, то есть в переводе с древнегреческого языка «подвешенными между небом и землей». Безусловно, Метеора — один из самых живописных и невероятных пейзажей в мире.

Вечер и ночь мы провели в деревне Калампака в отеле Pineas, любуясь с балкона на прекрасный закат и Метеора, постепенно исчезающие на фоне темнеющего неба.

Наутро мы рано отправились дальше. По плану у нас была поездка в Дельфы, расположившиеся на юго-западном склоне горы Парнас – места, которое я особенно хотела посетить. Для древних греков, здесь, в буквальном смысле был центр мира. Любой экскурсовод начинает историю про Дельфы с мифа о том, как Зевс выпустил двух орлов с противоположных концов земли, и они встретились над Дельфами и, пронзив друг друга клювами, упали на землю в самом центре мира. Это место, севернее храма Аполлона, отмечено Омфалосом или «Пуп Земли».

Но еще интереснее легенда о змее Пифоне, боге Аполлоне и Дельфийском оракуле. Оракул – средство, с помощью которого в древности человек старался вступать в непосредственное общение с божествами, был дарован людям богиней Земли Геей, и сторожил его хранитель Дельфийского священного Кастальского источника — ее сын, гигантский змей Пифон. Бог Аполлон убил Пифона и завладел прорицалищем.
Предсказания же должна была делать женщина, наделенная богом Аполлоном даром проведения — Пифия. Это не имя, а вроде как должность. В церемонии вместе с ней принимали участие жрецы. Перед началом обряда пифия садилась над расщелиной, жевала лавровые листы и, постепенно приходя в бессознательное состояние, окутанная подземными газами, начинала произносить слова, которые жрецы внимательно слушали и записывали как предсказание.
Место, где происходил описанный обряд, сегодня отмечено «камнем Сивиллы».

Прямоугольное здание, которое находится чуть ниже камня Сивиллы, служило для собраний совета Дельф, а чуть выше, недалеко от расщелины, была воздвигнута десятиметровая ионическая колонна из мрамора, увенчанная впечатляющей фигурой сфинкса – даром жителей г.Наксос. Сфинкс найден и хранится в музее.

Здесь же в Дельфах раз в четыре года проводились известные и чуть менее популярные, чем Олимпийские, Дельфийские (или Пифийские игры), которые длились от шести до восьми дней. Главным было открывающее это грандиозное событие театральное действие, воссоздающее победу Аполлона над Пифоном. Затем начинались Игры: в амфитеатре, рассчитанном на 5000 человек, проводились музыкальные и театральные соревнования, а на стадионе, который имел 7000 сидячих мест – атлетические. Здание театра, между прочим, датируется вторым веком до нашей эры, а Стадион возведен в шестом веке до нашей эры. На Стадионе была найдена и надпись того же времени, которая запрещала под угрозой штрафа в пять драхм приносить на стадион молодое вино. Но мы эту надпись не нашли, я так и не поняла ее месторасположение – на самом стадионе или в виде таблички — в музее.

Во время торжественной процессии в храме Аполлона совершалось великое праздничное жертвоприношение. Это жертвенный камень с кровостоком.

А это руины храма Аполлона.

Если внимательно присмотреться к колоннам храма, то сразу замечаешь, что они не цельные, а собранные из аккуратно нарезанных кругов.

На территории археологических раскопок, можно увидеть руины сокровищниц Дельф, где хранились драгоценности и военные трофеи.

Самое же узнаваемое место Дельф – руины храма Афины. Точнее — место, где когда-то располагались два посвященных Афине храма, а между ними находился толос – круглое строение из мрамора. Двадцать дорических колонн толоса поддерживали архитрав (прямолинейную перекладину), на котором покоился скульптурный фриз (горизонтальный элемент скульптурной композиции, расположенный между архитравом и карнизом), изображавший битву амазонок с кентаврами.

Все находки, извлеченные в ходе археологических раскопок, выставлены в местном музее.

Меня настолько впечатлили Дельфы, что покидать раскопки и музей совершенно не хотелось. Однако сразу хочу сказать, чтобы избежать обвинений в излишней идеалистичности изложения: мне доставляет огромное эстетическое удовольствие рассматривать и разглядывать то, что дошло до нас через невероятное количество лет, хоть я по образованию вовсе не историк, а всего лишь экономист. Включаешь воображение, вспоминаешь прочитанные и подслушанные мифы и легенды и переносишься в NNN века до нашей эры. Муж был вдохновлен мощью увиденных руин, с интересом послушал пару легенд. Но, когда узнал, что, например, колонны храма Аполлона восстанавливали в 40-х годах французские археологи, несколько разочаровался. Он бы предпочел, чтобы вопреки многочисленным разгромам и грабежам города, вопреки землетрясению все осталось так, как было, ну скажем, при Аполлоне. На дочку иногда что-то находит и она с интересом и дотошным любопытством неторопливо рассматривает черепки и прочие интересные штучки, представленные в краеведческих музеях. Из музея Дельф мы ее тоже уже выгоняли, потому что он закрывался. Мама от походов и жары устала и быстро потеряла интерес к руинам. Так что каждому свое.
Надо было отправляться в путь – ночевка предполагалась в Афинах.
Принимая во внимание, что Дельфы расположились на склоне горы, путь к ним и от них к Афинам пролегал по горным серпантинам с крутыми поворотами, с высоты которых открывались потрясающей красоты виды. Плюс сорокоградусная жара. Я не слишком разбираюсь в технических особенностях автомобилей, но даже я прислушивалась к напряженному гудению двигателя нашей машинки. Наш бензиновый, не очень-то мощный, движок-дружок безусловно напрягался. Как сказал муж, дизельным машинам легче преодолевать эти затяжные подъемы. Потом мы вырулили на трассу Е75, и путь в Афины продолжился по приличному платному автобану.
В город мы прибыли с опозданием в личном графике, и уже не успевали, как я хотела, на экскурсионный автобус Hop-off-Hop-on. Поэтому, заселившись в отель Nafsika, мы взяли на рецепции карту города и отправились к Акрополю на метро, которое нам очень понравилось. Экспозиция древностей начинается прямо здесь. Это афинское метро.

И музей, и археологическая зона Акрополя уже были, конечно же закрыты. Мы погуляли в толпе туристов вокруг Акрополя, поглядели на Парфенон в «лесах» и окруженный строительными кранами.

Очень уж мне хотелось подняться на холм Филопаппу, с которого, как я знала, открылся бы прекрасный вид на город. Холм был рядом, как говорится «рукой подать», весь в огнях. Но, когда мы спросили у одной француженки дорогу, ведущую на Филопаппу, она мягко отговорила нас идти туда в вечерних сумерках. Лучше совершить эту прогулку утром, «beaucoup de violence», — сказала она, что в переводе с французского дословно «много насилия». Мы не стали искушать судьбу. Погуляв еще немного, мы вернулись на метро обратно в отель.
Следует сказать, в Афины мы изначально не собирались. Безусловно, это классика и поездка в Грецию не может состояться без посещения Акрополя, но в данном случае я хотела избежать хлопот и волнений проживания в шумном и наводненном автомобилями городе, перенаселенном беженцами и мигрантами. У нас своего такого добра хватает, и не нужен мне никакой Парфенон. Но муж настоял: Афинам быть. Все отели в приличных районах даже при заблаговременном бронировании на букинге стоили денег – от 250 евро на нашу компанию за ночь. При средней стоимости проживания 65 евро за ночь в данном путешествии, жаба душила отдавать такую сумму. В районе же метро Омония и Метаксургио (где мы в итоге и поселились) по многочисленным отзывам постояльцев местных отелей гулять по вечерам небезопасно – полно наркоманов и прочих криминальных элементов. Памятуя прошлогодний опыт проживания в 18 районе Парижа за Переферик, подыскала отель, который обещал частный платный паркинг, близость к метро и стоящий прямо на пути следования экскурсионного маршрутного автобуса. Отель так себе, двойка и двойка, но персонал замечательный — очень внимательный. Парковки у отеля таки не оказалось, но прямо напротив действительно имеется многоуровневый охраняемый платный (10 евро в сутки, как и обещали) паркинг с лифтом для авто.

Зарулили мы на него, парковщик улыбается, головой машет. It is ok, — говорит. И показывает, давайте, мол, ключи, и идите в отель, отдыхайте. И хотя, мы слышали не раз о такой европейской практике парковки авто, муж, естественно, напрягся. Нет, говорит, хочу машину запарковать вместе с вами. Нельзя. Но муж стоял на своем. Машина-то наша собственная, не арендованная. А тут ключи отдай на ночь в этом незнакомом криминальном городе. Памятуя при этом и то, как в Европе паркуются — до характерного стука бампера. Перепирались они на смеси английского-русского-греческого языков минут 15. В итоге поставили машину прямо рядом с будкой охранника в приличный закуток-отстойничек, супруг втихомолку отцепил брелок сигнализации, и, несмотря на предупреждение парковщика, на сигналку поставил. Я уже успокоилась, поскольку машина стояла в стороне на законном парковочном месте, никому не мешала, проезд не загораживала, так что трогать им ее вряд ли понадобилось бы. Да, подумал, наверное, про себя парковщик: «русо кретино», но не приемлем пока для русской души такой европейский сервис. Позже с балкончика отеля мы наблюдали еще несколько раз повторение подобных жарких споров, когда автовладелец никак не желал расстаться с ключами на время постоя, и отдать авто во власть парковщика. Один даже вернулся, вроде бы пакет в машине забыл, проверил, как там его машинка стоит.
Итак, площадь в районе метро Метаксургио: движение очень плотное, езда по непонятным правилам, парковка на улице крайне затруднена. Отелей в радиусе 100 метров очень много: прямо на площади 4-ка Стенли с виду очень приличный, 3-ки Катерина и Миноа отель, наш 2-звездный Нафсика и рядом с ним 4-ка Сити отель с собственной подземной парковкой. Завтрак, который входит в стоимость номера Нафсики, организуется в Миноа, все очень скромно. Парковку они предлагают одну – вышеназванную. Да и по цене и условиям Миноа не сильно отличается, я сперва хотела забронировать его, но пока думала, в отеле закончились номера. Отель Катерина предлагает бесплатную общественную парковку – нет уж, спасибо, нет там места, а вот полицейских мотоциклов, патрулирующих улицу, кстати достаточно. До метро и остановки экскурсионного автобуса действительно 2 минуты пешком по достаточно оживленной улице, той, которая на фото с паркингом. Ничего особо страшного мы не встретили, вернулись в отель в 22.00, посидели на летней терассе кафе отеля Миноа, а потом отдыхали на балкончике в номере и с удовольствием сверху наблюдали за вечерней городской суетой: поток машин не уменьшался, повсюду зажигались огни. Я поймала себя на мысли, что город Афины мне в общем-то понравился. Хоть мы с ним почти незнакомы. Но, по крайней мере, мы друг другу представились. И думаю, когда-нибудь познакомимся поближе.
Наутро мы рано уезжали на Пелопонесс. Машину забрали без проблем, расплатились и снова двинулись в путь по платной трассе Е75 в сторону Коринфского канала.

Продолжение следует

• Греция,
• Метеора,
• Дельфы,
• Афины

• +
• —