Не только бакланы Балкан... (часть 4)

День 17-й, 7 сентября.
… Но и море
Сегодня покидаем Македонию. Ночью разразился ливень с грозой и молнией. Как сказал утром хозяин, он ждал этот дождь 4 месяца, ни хрена себе засуха! И тут приехали русские и привезли ливень! Дозавтракали тем, что оставалось, двинули вдоль восточного берега озера к албанской границе. Дорога в основном узкая, два автобуса разъезжаются с трудом.

Перед границей монастырь Святого Наума, зашли посмотреть и выпить утренний кофе. Пока пили, понаехали автобусы с туристами и много машин с болгарскими номерами, так что ходить пришлось в толпе.
Оценка за ночлег 9,5, не хватало шторки в душевой и вода разбрызгивалась, остальное всё в лучшем виде.







Македония стала за два года более чистой, проблемка осталась с дорогами вокруг Охридского озера. Границу прошли за 14 минут, из них македонскую за 4. Далее раздолбанная дорога через город Поградец, за его пределами асфальт на твёрдую 8, хотя дорога до побережья по одной полосе в каждую сторону. В Эльбасане размяли ноги, нашли ресторанчик, дабы пообедать, общались на смеси албанского и английского, наобщались на 15 долларов, вкусно и много.







На берегу Адриатики курортный город Голем с массой отелей, апартаментов, кемпингов, заселились в 2-комнатные апартаменты «Ардо» с огромным балконом, прямо над магазином и фруктовой лавкой. До пляжа метров 400 по прямой, ещё 200 метров вглубь моря, чтобы поплавать, песок, народу немного, вода +28. Жена сказала: «Давай тут останемся, ну её, эту Черногорию!» Вот так все планы снова под угрозой.









Фрукты неожиданно дороговаты, очевидно из-за курортности места, зато мягкие и сладкие. Солнце и фрукты — что ещё нужно для отпуска?
Совет другу: хочешь наесться фруктов — это в Сербии, Македонии, Албании. Дальше их не будет.

День 18-й, 8 сентября.
… Но и козы у виллы короля
Ночью подверглись атаке комаров, пластины фумитокса устранили зудение, но середина ночи разразилась канонадой грома и молнии, вперемежку с салютом. Приятно, когда наше появление в Албании превращается во всенародный праздник, но лучше это делать не ночью.







Утром, несмотря на всего +18, уже душно и жарко, влажность высокая, за ночь плавки-купальники так и остались сырыми, хорошо, что взяли несколько пар. Едем в Дуррес (ударение на «У»), недалеко, дорога прямая вдоль берега, припарковались за портом. Капучино в кафе на берегу неплох, рядом сувенирка — вот и недостающие флаги Албании и Косова, далее памятники сражавшимся здесь в 1939-м году против итальянского вторжения; венецианская башня с кафешкой наверху. Крепостная стена уходит вверх, в гору, там амфитеатр лохматого века.







Дорога мимо бункеров времён Энвера Ходжи уводит к вершине холма, где пасутся бык и три козы, в 200-х метрах вилла бывшего короля Зогу 1, без окон и дверей, закрыта со всех сторон. Чуть дальше маяк, по всем признакам неработающий. Пока неспеша топали под знойным албанским солнцем, нагуляли аппетит. Найти приемлемый ресторан с супом и мясным вторым блюдом — это надо хорошо поискать, в основном здесь сидят за чашечкой кофе, стаканом воды и сигаретой, уткнувшись в гаджеты-телефоны, или болтая с такими же мужиками (женщин в кафе практически нет).













Приехали домой, на минус первом этаже, в гараже две стиральные машины «Веко», вся стирка бесплатно, включая порошок, загрузили грязное бельё, девчата-албанки с рецепции помогли справиться с незнакомой техникой (вообще быстро реагировали на любые крики о помощи).
Сиеста. Холодная минералка, соки, пиво. Завершает день вечернее купание в обрамлении прибрежных пиний и захода солнца.







День 19-й, 9 сентября.
… Но и дурдом столицы
Тихая ночь, ни громов, ни салютов в нашу честь, местные к нам привыкли. Основное направление на сегодня — столица Тирана (ударение на середину), указателей маловато, свернули чуть не там, поэтому добирались второстепенной дорогой через деревни и городки, зато посмотрели сельскую жизнь и затарились фруктами подешевле. Столица проявилась внезапно — светофоры и пробки, дальше толкотня и движение по местным правилам, «поворотник» здесь просто лишняя деталь в автомобиле, высадить пассажира в крайнем левом ряду — не проблема, остановиться вторым рядом и пойти в магазин — легко, влезть из переулка в общий поток без мигания — почти всегда пропустят. Пешеходы на переходе ждут, пока подъедут русские, остановят поток и пропустят, или переходят, где вздумается. На круговом движении первым едет тот, кто просунет свой нос чуть дальше остальных. Велосипедисты и мотоциклисты ездят сами по себе, уворачиваясь от автомобилей и пешеходов. Как в таком хаосе нет аварий — загадка Тираны.









Припарковались в центре, на подземной парковке, вышли на площадь Скандербега (местные называют Скандебеу), большая пустая площадь с выпуклым центром, из дыр к краям стекает вода, увлажняя каменные плиты. Сам герой Албании на коне, в 15-м веке возглавлял борьбу против османского нашествия. Рядом мечеть с часовой башней, напротив панно типа соцреализма. По существу смотреть больше нечего, но решили доехать до фуникулёра на гору Дайти в северо-восточной части города. Опять пробки, толкотня, светофоры, метания навигатора влево-вправо.



Доехали. Стоимость на одного 1000 лек, или 8 евро, пенсионерам и убогим скидок нет. Как-то всем сразу пообедать на эту сумму захотелось больше, чем в кабинке зависнуть над пропастью, развернулись. Но найти ресторан с парковкой в этом сумасшедшем доме практически невозможно, перекусили пирожками и снова поехали через весь город сквозь его придурошное движение.
Ложкой дёгтя в этой бочке без мёда на автобане Тирана — Дуррес нам под колёса из впередиидущей машины через окно бросили кулёк с мусором, пришлось догнать, замахнуться бутылкой с водой, дабы зашвырнуть им в окно ответку, но, увидев полную машину детей, не стал этого делать, просто показал этим ублюдкам средний палец (долго). Жаль, что не умею материться по-албански, придётся совершенствоваться в языкознании.
На ужин попробовали местное мороженое — очень приятно, с фруктами и дыней хорошо пошло. А вот пиво «Пейе» никакое, только холодное.
Совет другу: хочешь испортить впечатление об Албании — посети столицу.

День 20-й, 10 сентября.
… Но и албанцы
Продлили ещё на сутки пребывание в Албании (по просьбе трудящихся). Утром короткое путешествие в лежащий в пяти километрах южнее городок Кавая. Аутлет на въезде со скучающей продавщицей; модельный ряд такой, что выбрать нечего, цены зашкаливают, даже мои дамы только фыркали, бюджет не пострадал.
В центре города фонтан и мечеть с часовой башней, главная площадь вся усеяна кафешками; проходя мимо, насчитали в них всего 10 женщин и примерно 200 мужчин. Сидят, пьют кофе с водой, читают, беседуют. Сидят часами! Когда работают? Работают ли? Загадка Албании. Причём пиво, спиртное никто не пьёт.
Нашли местечко в кафе, выпили капучино с холодной водой, 120 лек за чашку (1 евро), вкусный кофе, но больше всего поразил туалет в этом кафе — чистота, всё есть, с обратной стороны двери зеркало во всю дверь — сидишь на унитазе и любуешься собой. Неожиданно такое встретить в глубинке.
Много велосипедистов пенсионного возраста, могут ехать по центру улицы, или по встречной полосе, все на это спокойно реагируют.
Возвращаемся, чтобы накупаться до чёртиков и начать сбор сумок в связи с переездом в Черногорию.
Пообедать зашли в ресторанчик в Големе, разговорились с хозяином о жизни в Албании от Энвера Ходжи до наших дней, помогло лучше понять страну и людей. Много интересного узнали… Языковой барьер существует для тех, кто не хочет общаться. Здесь же мы прекрасно поняли друг друга.
Албания оставила приятное впечатление, тихо, уютно, недорого. Люди легко идут на контакт, переходят на любой удобный нам язык. Пища вкусная, с водой и фруктами проблем никаких. Культ заправок — Kastrati и автомоек — Lavash. Не встретили ни одной грязной машины. Нищие и попрошайки есть, но кажутся незаметными, если их не искать.
Море чистое, дно песчаное, вероятность встретить здесь плавающую арбузную корку меньше, чем плавающую каку где-нибудь под Геленджиком. Вода в пределах 27-28 градусов.
На улицах курортного городка Голем грязновато, как и в большинстве приморских городов, но в наших апартаментах девчата поддерживали идеальную чистоту, включая прилегающую территорию, поэтому даже местные ящерицы бегали по двору в бахиллах.
С обменом валюты проблем нет, ни в одном магазине, ресторане, кафе, на улице ни разу не отказались брать евро или доллары, евро стабильно 120 лек. Доллар за 100. Сдачу дают в леках. Все цены округлены до 10 лек, меньше монеты нет.



Албанцы живут во вполне приличных собственных домах в 2-3 этажа, наш балкон выходил на дом албанской семьи, добротный, в 3 этажа с чердаком, причём окно чердака не застеклено, что считается недостроем и имеет льготное налогообложение.
Оценка за ночлег 10 баллов, придраться не к чему, всё на высшем уровне, где ещё в гараже можно встретить умывальник с бумажными полотенцами и пару стиральных машин с бесплатной стиркой. Просто лучий ночлег за всё путешествие. Досаждавшие комары не в счёт.
Вопрос другу: почему во времена Энвера Ходжи запрещалось строить гостиницы и пансионаты ближе 1 км к берегу моря?

День 21-й, 11 сентября.
… Но и древний Шкодер
Вещей всё больше. Багажник в размерах не растёт, загружать машину всё труднее. Попрощались с приятными албанскими девчатами (подарили по 0,25), покатили в сторону Шкодера, города у границы с Черногорией, по преданиям древнее Рима.











В центре Шкодера пробки, чудом припарковались на место только что выехавшей машины, пешком прошлись по центру, тут и памятник человеку, похожему на Сталина, и Матери Терезе, и пешеходный Арбат, сплошь из кафешек и магазинчиков. Часовая башня без часов, вход заколочен, большая действующая мечеть… Только здесь увидели первую аварию при хаотичном албанском движении — столкнулись боками велосипедист с мотороллером, причём оба ехали в попутном направлении по середине встречной полосы. До драки дело не дошло, на словах разобрались, кто «сам дурак».
Недалеко от города в деревне Мести древний мост с арочными проёмами какого-то доисторического века постройки, но стоит до сих пор, по нему можно ходить, ездить на велосипеде. В десятках метров современный мост над долиной реки.





На границе с Черногорией проторчали 1 час 34 минуты, слегка не угадав с рядом, левый двигался чуть быстрее. Всё остальное время до темноты двигались в направлении Боко-Которского залива, где обитали 2 года назад. Нам досталась та же комната на третьем этаже с огромным балконом и видом с него на залив, тёще комната на втором этаже с балкончиком. Осталось время на ужин в местном ресторане и душ.
Совет другу: лучшая кухня на побережье залива — ресторан в комплексе «Ловчен».

День 22-й, 12 сентября.
… Но и город кошек
Утро красит нежным светом берега залива. Солнце, море, яхты, народу мало, окунулись, температура воды +24, бодрит. Кроме русских никто не лезет в воду.
Пока не проснулось многочисленное туристическое сообщество, поехали посмотреть город Котор, удалось припарковаться у магазина, далее пешком. В порту пришвартовался шестиэтажный монстр, выплюнув из чрева туристов и зевак, старый город в границах крепости загудел, как растревоженный улей. Непонятно, как местные здесь живут? Главным действующим лицом города являются кошки (или коты, я под хвост не заглядывал).









Они везде: на пороге дома, на подоконнике, на плитах улиц, всё очень узко, кафешки забиты… Найти что-то конкретное, например, музей кошек, нереально в этом хитросплетении узких переулков, указателей нет. Пора вываливаться из этой толчеи.









Вторая половина дня посвящена поиску хорошего пляжа, для жены важно, чтобы был чистый горизонт бесконечного моря, а не лежащие напротив горы противоположного берега залива. Рядом полуостров Луштица, там нашли песчаный пляж, метров 5 сначала среднекрупная галька, затем песок, метров 100 надо пройти, чтобы стало глубже. Цивилизованно, душ, кабинки для переодевания, мороженое, кафе. Дальше прокатились по полуострову, дороги узкие, указателей нет, упёрлись в военный объект, развернулись. Снять жильё здесь не проблема, много объявлений о продаже домов, в том числе на русском языке, но место нам не очень понравилось.
Совет другу: делать в Которе практически нечего, ну, если только не фанат кошек.