ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО. Часть 4. Жирона. Бесалу.

ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО
(горизонтальные фото кликабельны)

Предисловие. Часть 1. Барселона. Парк Гуэль. Тибидабо.

Часть 2. Монтсеррат.

Часть 3. Фигерас. Порт-Льигат. Мыс Креус.


Часть 4. Жирона. Бесалу.



Пробег: Pineda de Mar — Besalu — Castellfollit de la Roca- Camprodon — 130 км



Итак, с утра вещи в машину загружены, и с этого дня я — путешественник без определенного места жительства, у которого весь скарб с собой в багажнике, а впереди — ежедневная смена впечатлений.

Первой остановкой на пути была Жирона. Этот город — настоящая жемчужина Каталонии. Все абсолютно друзья и знакомые, посетившие Жирону, непременно советовали ее посетить. А я даже и не сопротивлялась, так как именно с этого города и начинается маршрут «Каталония — магия гор», который я взяла за основу своего путешествия.
От Пинеды-де-Мар до Жироны около 55 км. Оплата за дороги составила всего 1,2 евро, и больше за дороги до конца всего моего путешествия я не платила. В Жироне я заранее присмотрела, как мне казалось, большую бесплатную парковку недалеко от ж/д вокзала. Но расчет оказался ошибочным. Все парковки в округе были платными. На одной из них я и остановилась, оплата на ней посуточная и составила 8 евро.
В качестве гида на прогулке по Жироне я использовала бесплатный аудиогид с izi.travel. Прогулка начинается и заканчивается прямо у ж/д вокзала, видимо рассчитана в том числе и на тех путешественников, которые приезжают на электричках и поездах. Кстати, специально для удобства, перед поездкой я приобрела беспроводные наушники. Очень комфортно, не путаешься в проводах.
Жирона, Херона, Герунда — все эти названия одного города, но мне больше нравится Жирона.

Жирона ведет свою историю с I века до нашей эры. Город был построен римлянами как крепость для защиты основной дороги Иберийского полуострова, Виа Августа («Дороги Августа»), которая соединяла Рим и Севилью. Собственно, это стратегическое значение во многом определило дальнейшую судьбу города. Именно из-за своей важности Жирона была лакомым кусочком. Кто только не покушался на неё: вестготы, арабы, французы, испанцы – потому-то Жирону и называют городом тысячи осад. Жирона 25 раз подвергалась осаде, но взята была лишь 7 раз. 
Естественно, что из-за такой интенсивной военно-оборонительной жизни город не мог эффективно развиваться и основное время лежал в руинах и нищете. Выходить из такого состояния Жирона стала во времена Реконкисты (отвоевания коренным населением Пиренейского полуострова), и во многом городу помогла еврейская община.
Евреи поселились здесь в IX веке, расселившись вокруг главного собора (это место считалось самым безопасным). Жиронская еврейская община была самой богатой и процветающей в Испании. А вместе с общиной расцвела и Жирона, став вторым после Барселоны городом Каталонии и прославившись далеко за пределами Иберийского полуострова.

Дальнейшая судьба города также вернулась к своему печальному жребию – XVII-XVIII века прошли в войнах, во время которых Жирона несколько раз переходила к Франции и вновь возвращалась к Испании, а XIX век — в политических неурядицах. Особенно знаменитыми и героическими для жителей Жироны были события 1809 года, когда жители города в течение семи месяцев выдерживали осаду французской армии.
Но с середины XIX века начался экономический подъем города; строились новые промышленные предприятия, благоустраивались улицы города — уже в 1886 году в Жироне появилась улица, освещенная электрическими фонарями.

Сейчас это город очень современный и быстро развивающийся. С 1980-х годов Жирона становится туристическим центром. По последним социологическим исследованиям, Жирона является городом с самым высоким уровнем жизни во всей Испании.

Все это и еще многое другое я слушала пока шла до первой достопримечательности — старого госпиталя Святой Екатерины.


Старый госпиталь св. Катерины (фото не мое) в Жироне имеет более, чем 800-летнюю историю. Основан госпиталь в 1211 году монашеским орденом святого Мартина и предназначался для бедных, пилигримов и прочего небогатого народа. Я была не против посетить музейный комплекс госпиталя с его церковью и старинной аптекой Святой Екатерины. Но, к сожалению, он открывался только в 11 часов. Работает всего пару часов, поэтому и на обратном пути зайти в него не удалось. Но рассказ выслушала, очень интересно.

Совсем недалеко располагается одна из центральных площадей Жироны — площадь Каталонии. В отличие от привычных глазу площадей, эта имеет вид очень широкого моста и соединяет два берега. На площади можно видеть гармонично расположенные пальмы, симпатичные скамеечки и крупный фонтан, украшающий её центр. 



Я даже не сразу поняла, что стою практически на мосту. Отсюда стартует большинство экскурсий по старой части Жироны, стартую и я.
А близ Каменного моста (Понт-де-Педра), расположенного неподалеку, часто устраивают блошиный мини-рынок, где можно найти самодельные украшения и просто интересные сувениры.



За несколько дней до моего приезда прошел праздник Дня независимости Каталонии. На всем протяжении моей поездки постоянно встречались всюду развешанные желто-красные флаги и ленточки Каталонии.



Дворец Агуллана, так же известный как Дворец Виконта (Palacio de Viscondado) – это средневековый замок, строившийся на протяжении XIV – XVII веков. Легенды связывают его бывших хозяев с вампирами, а самому дворцу приписывают наличие скрытых комнат со своими еще не разгаданными тайнами. Однако внимание привлекает, прежде всего, само здание в стиле барокко необычной архитектуры, выстроенное прямо над скошенным арочным пролетом. Благородный дворец по-прежнему сохраняет аристократические щиты, украшения того времени и некоторые детали готического периода и завершает архитектурный ансамбль старой римской крепостной стены города.





 
Пролет выводит к высокой каменной лестнице, поднимающейся каскадами к стоящей рядом иезуитской церкви Сан Марти Сакоста (Sant Marti Sacosta).







Отсюда я прошла к одному из самых красивых барочных ансамблей Испании — зданию монастыря святого Доминика, находящегося на улице Pujada De Sant Domenec, неподалеку от старинного здания университета, и являющегося, наверное, одним из самых популярных мест Жироны среди художников. Один такой художник творил, сидя на ступенях. Вместе с остальными туристами, усевшимися вокруг него, и я немного понаблюдала за творческим процессом.



Следуя дальнейшим указаниям аудиогида, я прошла в направлении городской стены, являющейся частью старинной фортификационной системы. В месте подъема на стену находится замечательная видовая площадка, на которую я, конечно же, забралась и полюбовалась великолепными видами. С площадки открывается обзор и на старый город, и на современную его часть. А доминируют надо всем этим великолепием колокольниКафедрального собора Жироны с узнаваемой фигуркой-флюгером, прозванной Ангелом собора, и базилики Святого Феликса.





С площадки также хорошо видна башня Torre de Sant Domenec и сама стена, по которой я и направилась дальше.



В целом городские стены Жироны — отдельный городской аттракцион, причем довольно яркий. Они хорошо сохранились, на многие башни можно подняться, а в форты — зайти, что я и делала на всем пути.





Первые стены вокруг Жироны построили римляне около двух тысяч лет назад. Затем их увеличили и перестроили в 9 и 10 веках, а затем еще дважды — в 14 и 17 веках, еще более серьезно. Стена сохранилась не на всей протяженности, а частями, но уцелевшие сегменты в неплохом состоянии, тщательно отреставрированы и открыты для туристов.

Римские фрагменты есть под большинством сохранившихся башен, но самый большой — это знаменитая башня Жиронелья (Torre Gironella). Башня Жиронелья известна тем, что во время антисемитских погромов в XIV веке она приютила 40 изгнанных евреев. Башня Жиронелья пострадала во время осаждения Жироны наполеоновскими войсками в 1809 году, но смогла выстоять под буквально сыплющимися с неба артиллерийскими снарядами неприятеля.
Несмотря на все испытания, сегодня башня стоит и даже уцелела винтовая лестница, по которой каждый желающий может взобраться на нее и насладится живописнейшей панорамой древней Жироны.  Я на башню, конечно, забралась, но почему-то ее не сфотографировала. Поэтому вставляю фото из аудиогида.







Дальше рядом с башней можно спуститься в Алеманские сады (Jardines de la Muralla).



Алеманские сады – небольшой оазис среди каменных «джунглей» Жироны и отличное место, чтобы спрятаться от палящего в летние дни солнца Каталонии. Сады были основаны в XVII столетии. В их названии фигурирует слово «немецкие» и этому есть свое объяснение, ведь именно в этом месте находились казармы для немецких наемников. После того как французы на время завоевали город, казармы были разрушены, а на их месте впоследствии был разбит этот замечательный цветник. Пение птиц, аромат цветов и зелени создает дивную и приятную атмосферу для отдыха.
В саду много разных закоулков, подъемов и спусков на стену, в которых я совершенно запуталась, затем поднялась к развалинам римского замка, глянула еще раз сверху на город и отправилась дальше знакомиться со старым городом.



Совсем рядом находится монастырь Святого Петра Галлиганса (Sant Pere de Galligants).




Основан монастырь св. Петра в 992 году и строился на протяжении двух веков, работы окончательно завершились только в 1130 году, в 1139 году сооружение перешло под управление королевского дома. То здание, что мы видим сейчас, с 12 столетия всерьез не менялось, и тут сохранилось много оригинальных элементов. После того, как в 19 веке монастырь перешел к муниципалитету, здесь был размещен музей провинции, который позже трансформировался в Археологический музей Каталонии. Я археологические музеи не очень люблю, так как ничего в черепках не понимаю, поэтому внутрь не пошла, но отмечу на всякий случай, что особая гордость этого музея – собрание древних саркофагов, в основном римских и раннехристианских. А самыми ценными считаются два экспоната музея — древнеримская мозаика под названием «Гонки на колесницах» и древний саркофаг, датированный IV веком.

Совсем рядом находится еще один храм – церковь Сан-Николау (Iglesia de Sant Nicolau).



Церковь Сан-Николау (фото не мое) была построена в 1134 году. Первоначально ее назначение – погребальная часовня кладбища при монастыре Святого Петра Галлиганса. Внутри, как мне показалось, она, действительно, походит именно на часовню. Другое название у церкви — ломбардийская церковь. Образцом при её постройке послужили церкви итальянской Ломбардии с характерным восьмиугольным куполом.

От церкви Са-Николау по заполненной туристами улице, я прошла к Кафедральному собору. Это самый большой и красивый собор на всем побережье Коста-Бравы и является по праву культурным достоянием Каталонии.



Кафедральный собор находится на кафедральной площади Жироны (Plaza de Catedral). Строительство шло долго, вплоть до 1604 года. Церковь была освящена в честь Святой Марии.
За время своего существования собор неоднократно перестраивался. И сегодня он представляет собой смесь многих архитектурных стилей: готического, романского, а также стилей барокко и эпохи Возрождения.



Чтобы попасть внутрь кафедрального собора нужно преодолеть большую лестницу, состоящую из 90 ступенек. В XVII веке, когда она была построена, это была самая большая лестница в Испании. Надо сказать, что лестница у собора появилась не случайно: все дело в размерах соборной площади. Она была небольшая, что до 17-го столетия приводило к массовым столпотворениям и беспорядкам во время проведения великих католических празднеств. Поэтому и было принято решение возвести лестницу, которая позволила бы всем желающим принять участие в богослужениях. Конечно же, едва строительство лестницы было завершено, как сразу же появилось поверье, согласно которому верующий человек, желающий попасть внутрь храма, еще до того, как перешагнет порог собора, будучи на ступенях лестницы, должен был начать отмаливать свои грехи: одна ступень – один грех. Таким образом, посетив это место, можно освободиться от тяжести своих проступков.

Интерьер Кафедрального собора не менее великолепен, чем его внешний вид. Внутри царит особая атмосфера, охарактеризовать которую можно как духовность и величие. Билет в храм стоит 8 евро, а в стоимость входит аудиогид, который есть и на русском языке. Я с огромным удовольствием посетила храм.

Кстати, хочу похвалить в очередной раз аудиогид izi.travel. Без него на многие интересные «мелочи» точно бы не обратила внимание, например, на водосток в виде окаменевшей ведьмы, не узнала бы легенды о драконе, живущем под храмом, и о колоколе Бенета, Жиронской волчице и многом другом.

От собора я нырнула на узкие улочки еврейского квартала. Жирона, как и многие европейские города, имеет свой еврейский квартал. Квартал называется Эль-Каль (Каль в переводе с иврита означает «община») и занимает большую часть Старого города Жироны.

Шла я по главной улице этого квартала Форса (Carrer Forca), слушала рассказ и все удивлялась, как странно устроена жизнь и человеческие взаимоотношения. Вот евреи, где только они не обосновывались и везде их ограничивали в правах, подвергали гонениям. Но ведь часто именно благодаря еврейским общинам, в том числе и в Жироне, города богатели и процветали. Чем руководствовались те, кто эти гонения организовывал? Например, король Фердинанд и королева Изабелла в Испании, которые насильно выселяли всех евреев, не принявших католичество, за пределы Испании. Евреи бросали свое имущество и дома, и, спасая свои жизни и жизни своих детей, бежали.

Оставленные евреями дома заселяли бедные семьи испанских христиан. Они не имели достаточно средств для ремонта и переустройства своего нового жилья. Городские власти вкладывать деньги в населенные попрошайками трущобы тоже не спешили. Именно поэтому архитектурные памятники 15 века (и более ранних времен постройки) дошли до наших дней почти без изменений, и нам это дало редкостную возможность увидеть Эль-Каль таким, каким он был пять, шесть или восемь столетий назад.

Конечно, сейчас это очень комфортный, богемный и очень-очень дорогой район. Внутри домА уже перестроили под современные нужды, но внешне они почти без изменений.

Пока я гуляла по улочкам квартала, философские мысли бесконечно роились в моей голове. Проходят столетия, бежит вперед технический прогресс, люди-человеки обладают уже знаниями, которые невозможно понять и осознать с точки зрения обычной логики, а стремление захватить силой то, что создал и имеет другой, никуда не делось. Жизнь…

Кроме Carrer Forca, почти без изменений сохранились и улица Calle Manuel Cundaro (Кундаро) с древней лестницей, и Carrer de Sant Lorenc (Святого Лаврентия) — узкий коридор со ступеньками в нем. Интересны улицы Escalinata de Quatre Cantons и Carrer Escola Pia.
Тут весь район — одна большая достопримечательность. Самое лучшее, что можно здесь сделать — это просто бродить по улицам, разглядывая бесконечный поток деталей и погружаясь в Средневековье. Очаровательное, редкостное и очень колоритное место.

Обойдя весь квартал, я подошла к церкви Святого Феликса (Basilica de Sant Feliu), которая находится на северной окраине старого города. Она выглядит так, будто ее собрали из частей от нескольких разных церквей, но на самом деле это очень красивый собор и очень-очень старый. А то, что в ней намешано столько всего разного объясняется ее местоположением. Так как город все время подвергался нападениям, а церковь находилась на тогдашней окраине, то ее постоянно разрушали при каждой осаде. То одну, то другую часть приходилось восстанавливать.



Кстати, фасад выглядит довольно асимметрично. А причина в том, что башня-колокольня только одна, а от второй есть только основание. Да и построенная башня немного чуднАя. Гладя на ее плоскую верхушку, возникает чувство незавершенности. Так оно и есть. Изначально башня была построена в готическом стиле с экзотическим шпилем, но в 1581 году после повреждения ударом молнии, ее реконструировали и верхушка приобрела такой незавершенный, на мой взгляд, вид.

К сожалению, внутрь попасть мне не удалось, так как, как всегда, большинство церквей в полуденное время закрыты. А посмотреть красивое внутреннее убранство хотелось бы, тем более, что в одной из часовен можно было бы увидеть живописную иллюстрацию легенды о «Мухах святого Нарциса».

Церковь была построена в память о двух святых — святого Феликса и святого Нарцисса. А легенда о «Мухах святого Нарциса» — одна из важнейших в городской мифологии Жироны.
В 1285 году Жирону осаждали войска Филиппа II Смелого. Они вошли в город, убивали людей, жгли и грабили дома и храмы. Проникнув в церковь Сан-Фелиу, они попытались осквернить надгробие святого Нарцисса. Но из гробницы вылетели тучи ядовитых мух, которые набросились на французских солдат и их лошадей. Искусанные люди и животные погибали в страшных мучениях.
Захватчикам пришлось бежать, а город был спасен. После этого эпизода жители Жироны стали особенно почитать святого Нарцисса. Чудо повторялось и во время последующих осад Жироны французскими войсками: в 1653 и 1808 годах. Так что не удивляйтесь, что изображение мух в Жироне встречается повсюду, особенно в виде сувениров: фигурок, открыток, футболок и т.д.
Церковь Святого Феликса стоит совсем рядом с рекой Оньяр (Riu Onyar) через которую по одноименному с церковью мосту можно перейти из исторического центра Барри-Вель (Barri Veil), расположенного на правом берегу, где я и гуляла, в современные районы Барри-дель-Меркадаль (Barri del Mercadal) – на левом берегу.



Проходя вдоль реки, обязательно привлекут внимание необычные здания на набережной. Их прозвали — «Подвешенные дома» (Casas colgantes sobre el rio Onar). Построили их в XVII веке на месте снесенной французами городской стены, используя оставшийся ее цоколь. Потом они много раз перестраивались, но яркую внешность сохранили.





Любоваться яркими и красочными домами на берегу Оньяр можно с любого моста через реку, но особенно красивый вид открывается с двух мостов: Понт-де-Педра (Pont de Pedra) и Понт-де-Сан-Агусти (Pont de Sant Agusti).



А как раз между этими двумя мостами находится одно из самых компактных творений Густава Эйфеля — мост Эйфеля (Pont de Peixateries Velles). С него тоже красивый вид на реку, но он необычен и интересен сам по себе.



Этот мост был построет по проекту Эйфеля в 1876 году за 13 лет до возведения знаменитой башни в Париж. Мост состоит из переплетения металлических конструкций и стальных опор, выкрашенных в красный цвет.

Здесь на мосту я закончила свою активно-познавательную прогулку по Жироне и отправилась на стоянку, где жарился под солнцем мой автомобиль, чтобы продолжить путешествие. Следующая остановка — город Бесалу, до которого ехать всего чуть более 30 км.

На въезде в город прямо у знаменитого средневекового моста находится очень большая бесплатная парковка. Здесь же — туристический офис. Как полагается, когда приехала я, у туристического офиса был полуденный перерыв. В принципе, я была теоретически подготовлена и вполне могла обойтись без дополнительной информации.

Центром местной общественной жизни Бесалу стал после 894 года, когда граф Барселоны Вифред I Волосатый подарил графство Бесалу своему брату. Вифред – национальный герой и легендарная личность в истории Каталонии, положивший начало ее независимости от франкских королей. А свое прозвище граф получил за то, что он и в самом деле был волосат неимоверно. Как описано в хрониках тех лет, «тело графа было покрыто волосами даже там, где у других людей волосы не растут». 

Хоть в 12 веке графство потеряло свою независимость и под патронатом Барселоны утратило некогда лидирующие позиции в Каталонии, но жизнь в нем отнюдь не замерла. Ремесленники, торговцы и крестьяне – жители Бесалу – сумели сохранить экономическую стабильность города, в результате чего он благополучно дожил до наших дней в своем первозданном средневековом виде.

Укрепленный мост Бесалу (XI-XII вв.) над рекой Флувиа, с 7-ю массивными арками и гранеными зубчатыми башнями – настоящая эмблема города. Пожалуй, это самый впечатляющий средневековый мост Каталонии, самое фотографируемое архитектурное сооружение города, да и самое, наверное, красивое. Мост настолько фотогеничен, что его хочется фотографировать со всех ракурсов.





Кстати сказать, за время своего существования мост неоднократно перестраивался, реконструировался и ремонтировался. В 1939 году, во время гражданской войны, мост был взорван, были полностью разрушены два его пролета и частично третий. В 1965 году крепостной мост был восстановлен и отреставрирован.



Стоит миновать мост и войти в город как тебя охватывает ощущение, что время повернуло вспять. Со всех сторон теснятся здания XI-XIII вв., напоминающие о временах графства Бесалу. В конце первой недели сентября в Бесалу проходит Средневековый Праздник Бесалу (Besalú Medieval). Я, понятное дело, попасть на него не смога, так как отпуск начался во второй половине сентября, а увидеть ожившие рыцарские времена графства Бесалу очень бы хотелось. Но пришлось ограничиться прогулкой.





На самом деле, старый центр Бесалу очень небольшой, всего несколько старых мощеных улиц, которые так или иначе ведут к Главной площади (Plaça Major), переименованную в Площадь Свободы (Plaça de la Libertat), обрамленную массивными портиками и аркадами XVI в.





На площади, мое внимание привлек Музей копченостей и сыра (Rebost of Besalú County). Вход в него совершенно бесплатный. Но я была немного разочарована. Музей больше похож на лавку, в которой есть несколько экспонатов в виде старинных приспособления для производства сыра и колбас.

Пройдя всего несколько шагов дальше по улице, попадаешь на более просторную площадь Сан Пере. Главным строением на площади является, конечно, Храм Сан Пере (Sant Pere).





Это – единственное строение, оставшееся от весьма влиятельного аббатства бенедиктинцев, которое основал в X в. граф-епископ Миро. Бывший бенедиктинский монастырь Сант Пере де Бесалу был основан в 977 году графом Бесалу и епископом Жироны. Церковь монастыря впервые освящена в 1003, но она не сохранилась. К счастью, к нам сумел «дойти» сквозь века восстановленный вариант монастырской церкви образца 1060 года. Во время последней гражданской войны 1936 года в Испании церковь Сант Пере пострадала от пожара, потеряв полностью мебель, часть картин и скульптур, украшавших помещения монастыря. Сегодня стены церкви абсолютно голы, а сам интерьер аскетично пуст. Поэтому, не попав внутрь храма из-за дневного перерыва, я совсем не расстроилась.





На противоположной стороне площади находится Дворец Корнелья (Casa Cornellà) или Дом Льяудес (Can Llaudés) – импозантное сооружение XII в.



Здесь же на площади находится Музей миниатюр, который в отличии от других достопримечательностей работает без перерыва на обед. Стоимость билета 4,90 евро.
Его я тоже посетила. Администратор — милейшая женщина, посетителей совсем немного, можно спокойно ходить и рассматривать в микроскопы рукотворные чудеса. Ну, скажем честно, до нашего Левши этим миниатюрам далеко, но интересно было.

За апсидой Сант Пере, ближе к крепостной стене, по распоряжению графа-епископа Миро в X в. был возведен гоcпиталь для Паломников. Его примечательный фасад со «ступенчатыми» романскими архивольтами – произведение XII в. Сейчас тут располагается культурный центр Сант Жулиа.



С площади я опять пошла бродить по узким улочкам. Самая средневековая улица Бесалу – улица Железного графа или Тальяферро (Carrer de Tallaferro). По местной легенде, днем во время сиесты, на улице слышна гулкая поступь Тальяферро, а ночью призрак графа обретает плоть и обходит дозором уже весь город. Я как раз бродила во время сиесты, шагов графа не слышала, но место очень атмосферное, средневековье так и захватывает в свои объятья.

Среди мощенных закоулков Бесалу есть еще одна необычная достопримечательность.
Туристы с удовольствием разглядывают и фотографируют стулья, приделанные к наружным стенам домов. Существует легенда, объясняющая столь странное расположение предметов мебели. Когда над городом пролетают ведьмы и прочая нечисть, им тоже нужно где-то присесть и отдохнуть. Вот пусть они делают свои остановки на этих стульях, снаружи дома, а не пытаются устроиться на ночлег внутри, а тем паче остаться здесь навсегда.



Еще один стул на длинных 2-метровых ножках крепко стоит на земле и имеет уже более современную историю. Это – подарок местному любительскому театру от поклонников из Венеции за победу на конкурсе самодеятельного театрального искусства. 



Почти в самом конце улицы Тальяферро на карте я присмотрела мирадор, откуда сверху открывается вид на город и снова на старый мост Бесалу. Забралась на эту смотровую площадку, окинула взглядом еще раз этот замечательный городок и вернулась к машине. Надо продолжать путь.





Продолжение этого дня в следующей части.