ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО. Часть 7. Долина Нурия. Ла Молина. Пуйжсерда

ОДНА В ИСПАНСКИХ ПИРЕНЕЯХ НА АРЕНДОВАННОМ АВТО
(горизонтальные фото кликабельны)

Предисловие. Часть 1. Барселона. Парк Гуэль. Тибидабо.
Часть 2. Монтсеррат.

Часть 3. Фигерас. Порт-Льигат. Мыс Креус.

Часть 4. Жирона. Бесалу.

Часть 5. Кастельфольит-де-ла-Рока. Кампродон.

Часть 6. Бегет. Рокабруна. Мольё. Сеткасес. Риполь. Серрат-дель-Вент.

Часть 7. Долина Нурия. Ла Молина. Пуйжсерда



Пробег: Serrat del Vent — Ribes de Freser – La Molina — Puigcerdà — 59 км


Кремальера: Ribes de Freser — Queralbs – Nuria;
Queralbs — Ribes de Freser.


Пешком: Nuria – Queralbs — 9 км, 3,5 часа.



Утром в распахнутое окно ворвался невероятно свежий, влажный и ароматный воздух, в один миг заполнивший всю комнату. Я закуталась в одеяло, чтобы не задрогнуть после теплой постели, но оторваться от спектакля, разворачивающегося за окном было невозможно. Мимо окна на огромной скорости неслись облака, то накрывая все вокруг молочным туманом, то на несколько секунд открывая вид на долину, и — вновь в облако. Все это происходило так быстро, как будто сменялись слайды. Казалось, что после очередного погружения в белое безмолвие, увидишь новый пейзаж. Но нет, слайд, слава богу, возвращался тот же.



Постепенно облачные набеги стали все спокойнее и прозрачнее. Но пошел мелкий дождь. Сегодня по плану у меня была первая прогулка в горах, в долине Нурия.



Дождик оптимизма не добавлял, поэтому все утренние дела и сборы я делала с ленцой. Тем более, что гостеприимный дом покидать совсем не хотелось. Вкусный омлет, кофе с теплым тостом… Остаться бы здесь хоть на пару деньков!

Хуч и Пуч радостно встретили меня на улице. Немного порычали друг на друга, отстаивая право, кому первому ткнуть свой нос мне в ладони. Я постаралась никого из них не обидеть и приласкать обоих сразу.
Постепенно дождик стал совсем незаметным и я решила до Нурии доехать, а там, как Бог распорядиться. Татьяна сфотографировала меня, как гостя для истории дома, и я, поблагодарив хозяина, отправилась вниз в Рибес-де Фресер на станцию кремальеры.





Изначально я планировала выезжать с конечной станции Ribes Enllaç. Там большой паркинг, опять же можно занять хорошие места в вагоне. Ведь поездка на кремальере – это очень красивые виды за окном. Но хозяин посоветовал садиться на следующей станции — Ribes Vila. Она располагается существенно ближе к дому, ее даже можно было сверху рассмотреть. Я прислушалась к совету. Парковка у станции намного меньше, чем на конечной, но мне поставить машину удалось. Парковка бесплатная. Билет до Нурии и обратно стоил 25,5 евро. Раписание можно посмотреть на этом сайте www.valldenuria.cat. Возможно, если планировать часть пути пройти пешком, то можно сэкономить на билете, но я этого сделать не могла, так как из-за погоды было совершенно непонятно, прогулка получится или нет.

На станции есть бесплатный музей истории кремальеры Вал ди Нурия, где не только фото и разные обычные для музеев экспонаты, но еще выставлены и старинные вагоны и паровозы, в которые можно зайти, посидеть и почувствовать себя пассажиром на много десятилетий назад.







Гуляя по музею и в зале ожидания, я с облегчением увидела, что появляются люди с рюкзаками, в треккинговой обуви и в спортивной одежде, защищающей от дождя. Значит, есть еще такие же ку-ку, готовые топать в горах под дождем!

Итак, поезд подъехал, мест было достаточно. Поезд едет недолго, всего минут сорок. Но какая вокруг красота! Особенно крутые виды начинаются от промежуточной станции Керальбс. Очень красиво! Именно в Керальбс начинается и пешеходная тропа до Нурии. Очень многие на станции Керальбс выходят, идут вверх пешком, а затем от Нурии в Рибес-де-Фресер спускаются на кремальере. Я же подумала, что спускаться все же лучше, чем подниматься, и решила доехать до Нурии и, если погода позволит, то пешком пройдусь вниз от Нурии до Керальбса.

В описании этой тропы были большие разночтения. Путеводители писали, что прогулка займет 2 часа. А maps.me утверждал, что для 9 км вниз потребуется более 3,5 часов, а вверх – почти 5 часов. И перепад высот 963м. Кто прав, мне предстояло выяснить.

Итак, поезд доставил нас до станции Vall de Núria (1960м).





Изначально я планировала подняться еще выше, к приюту Орлиного Пика (Pic de l’Aliga, 2122 м), откуда особенно хорошо видны гребни гор окружающих долину. Но канатная дорога не работала, а забираться туда пешком в мои планы не входило.

Долина Нурия лежит у верховий реки Фресер и окружена самыми высокими горами этой зоны: Пуйжмáль (2913 м), Ноуфóнтс (2861 м), Финэстрéльес (2827 м), Сегре (2843 м) и Торренеулес (2711 м).

Долина самое посещаемое место Рипольеса. Здесь находится Святилище Девы Нурии (Santuari de la Verge de Núria), сюда с давних пор приходят паломники за защитой и исцелением. Дева не одну сотню лет оказывает покровительство пиренейским пастухам, а также «лечит» бесплодие и мигрени (головные боли). А также считается, что пребывание в Долине Нурии вообще благотворно влияет на психику, а это нам всем показано априори.


Согласно одному из преданий, в VII в. в долину пришел отшельник, позже канонизированный под именем Сант Жиль. Каждый день он призывал пастухов к мессе звоном колокола, обладавшего свойством усмирять бури и ураганы, а также ставил для своих прихожан котел с едой. Именно он вырезал статую Девы Санта Мария де Нуриа и построил для нее первый храм. Во времена мавров образ исчез (считается, что Жиль спрятал ее в одной из пещер) и затем был найден в 1079 г. паломником по имени Амадео, которого привело сюда чудесное видение. Вместе с образом были найдены колокол, медный котел и крест, которые, как и Дева стали особыми чудотворными талисманами святилища. Для креста Сант Жиля в XV в. был создан реликварий, но при загадочных обстоятельствах его содержимое опять исчезло… Чудесным образом статуя Святой Марии Нуриа приобрела черты романского стиля XII в., которые позже были перенесены на копию, сделанную вместо пропавшего оригинала.

Невероятно, но считается, что «новодел» сохранил благотворную силу подлинника. По сей день сюда приезжают именно за исцелением. Я же сходила в Святилище исключительно из туристического любопытства. Фото почему-то не сделала ни одного, в том числе и знаменитого котла, который используют для исцеления. Для избавления от бесплодия и мигреней надо засунуть голову в котел, а потом одновременно позвонить в колокол и прочесть соответствующую молитву, обращенную к Деве. Вот такой чудотворный котел (фото не мое).


На месте пещеры, где вновь был найден образ Девы, стоит часовня Sant Gil.



Сейчас туда можно зайти и у копии Девы оставить записку с просьбой. Записок лежало очень много, и даже лежали чистые бумажки и карандаш. Первым моим порывом было тоже написать записку с просьбой, ведь у каждого человека всегда есть желание попросить здоровья и благополучия себе и близким. Не написала я ее совершенно по глупой причине. Не смейтесь, но растерялась, на каком языке написать просьбу. Вот дурында!

Так как год от года количество паломников и туристов в долину все увеличивалось, в 1883 г. к святилищу были пристроены два крыла спортивно-туристического комплекса с гостиницами, магазинами, выставочными залами, ресторанами, баром и постоянными экспозициями, посвященными истории Нурии, кремальеры, а также природе долины.



Вокруг вообще много мест для отдыха. Горнолыжные склоны, скалы для скалолазов, катание по озеру на байдарках, места для пикника и даже маленький зоопарк.




Озеро у святилища — искусственное и появилось в 1955 году. Прогуляться около озера — сплошное удовольствие. Тем более, даже погода улучшилась и временами даже выглядывало солнце.





Гуляя около озера, я увидела отдельно стоящий пупырь, наверху которого виднелись маленькие человеческие фигуры. Это — видовая площадка Mirador di Núria. Конечно, не забраться туда я не могла.


Но пока шла, хоть это и недалеко, погода начала портиться. Дождя вроде не было, но стало темно, сыро. А когда я поднялась на площадку, то поняла причину этой темноты. Снизу из долины поднялись облака и накрыли все вокруг. Да, да, именно поднялись снизу. И вид с площадки был такой.



Но я просто так не сдаюсь. Стала ждать, ведь облако не стояло на месте, а двигалось. Должно же оно, наконец, закончиться. Дрожа от того, что это облако пыталось не просто пролететь мимо, а по ходу дела еще и пролезть мне за шиворот и проверить, хорошо ли я одета, я выпила горячий чай с бутербродом и все же дождалась, когда облако немного рассеялось. Я успела сделать пару фото. Представляю, какие бы были фотки в хорошую погоду! Но подоспели другие облака, и опять наступил мрак.



Спустившись со скалы с мирадором вниз к тропе, я увидела, что пусть не очень далеко, но тропа все же просматривается. Решила рискнуть и попробовать по ней немного пройти и потом уже решить, двигаться и дальше вниз или вернуться назад к кремальере.



Пройдя сотню шагов по влажному лесу, я поняла, что надо идти дальше. Когда еще удасться надышаться таким целебным воздухом.


Людей на тропе встретилось очень мало, всего человек десять, но все они шли в обратном направлении, то есть поднимались вверх. Если честно, очень их было жаль. Тропа оказалась довольно крутой. Вернее на ней почти не было прямых участков или смены подъемов и спусков. Мне все время надо было в большом напряжении идти вниз по мокрым камням и корням, а встречным – пять часов подъем без отдыха. Путь дался довольно непросто. Ситуация усложнялась начавшимся дождем. Холодно, мокро и скользко. Но завораживающие виды на водопады, скалистые пропасти, дикие ущелья давали понять, что все эти сложности испытываешь не зря. Недаром панорама этого ущелья называется Радостный Вид (Vista Alegre)

















Часа через два с половиной я стала выбираться из узкой долины реки Нурия на широкие просторы долины реки Фресер, где находится конечная цель моего треккинга – селение Керальбс.




Последние метры по асфальту дались с трудом. Нагрузка для первого раза оказалась нешуточной. Но достаточно было чашки кофе с булочкой в кафе рядом со станцией и усталость отошла на задний план, а остались удовлетворение и радость. Кремальеру долго ждать не пришлось. Возвращаюсь в Рибес-де-Фресер.



Резюмирую. Если вы планируете поездку в Нурию, да еще и с пешеходной прогулкой, то закладывайте на все не менее 6-7 часов.

Дальше меня ждал район Серданья (La Cerdanya), раскинувшийся между горными цепями Андорры и Кади. Этот район отличают сухой солнечный климат и, как мне показалось, какие-то необыкновенные просторы и яркие краски.
Мой путь лежал к городу Пуйжсерда, но с заездом на горнолыжный курорт La Molina, чтобы сделать передышку у одноименного озера. Ехать около 55 км. Что это была за дорога! Она шла все время по карнизу, углубляясь в ущелье Тоссес. С шоссе открывались захватывающие дух виды, описать которые нет никакой возможности. Навигатор может повести вас по более короткой дороге через Тосес, но постарайтесь ехать по расположенной выше дороге N-260, именно с нее открываются такие невозможно красивые виды. Впервые за эту поездку я пожалела о двух вещах. Во-первых, что не было никого рядом, кто мог бы сидеть рядом и восхищенно восклицать. Очень хотелось, чтобы эту неземную красоту видел кто-то еще. Во-вторых, все смотровые площадки были расположены по ходу в обратном направлении. Я же двигалась со стороны скалы, и те немногочисленные расширения дороги либо не были приспособлены для продолжительной остановки, либо находились не там, где открывались красивые виды. Делать же резкий разворот и останавливаться на встречке было довольно опасно, по крайней мере, я не рискнула. Поэтому оставалось только восхищаться красотой в процессе пути и пытаться сохранить эмоции в памяти, так как ни остановиться, ни сделать фото не удалось.

Примерно через 35 км с дороги я свернула к Ла Молина. Остановилась на огромной парковке, которая летом, конечно, была практически пуста. Планируя, на прогулку вокруг озера я закладывала примерно 1 час. Но опять начался моросящий противный дождь. Немного перекусила и решила до озера дойти в любом случае. Но озеро впечатление не произвело, оно оказалось искусственным, с берегами, выложенными пленкой. Не думаю, что сюда имеет смысл ехать специально, разве что только для небольшой передышки, хотя скорее всего для отдыха можно было бы найти и более приятное место.



Дальше я отправилась в Пуйжсерда, где должна была переночевать в отеле Hotel Martinez. Выбор на этот отель выпал по причине, что он находится прямо на границе с Францией, а я изначально планировала съездить в Льивию, своеобразный анклав Испании, со всех сторон окруженный Францией. Но, приехав в Пуйжсурда я поняла, что устала, время двигалось к вечеру, да и впечатлений для одного дня уже было достаточно. Сейчас, занимаясь отчетом, я думаю, а что мне помешало в Льивию съездить нас следующий день утром? Не понимаю. Ведь это всего 5 км!

Хотя, в тот день мной управляло только одно желание — бежать оттуда, как можно быстрее и забыть и этот город, и этот отель. Город, конечно был ни при чем. А вот в отеле я попала в занимательную ситуацию, которая и сыграла свою пагубную роль в моем неприятии этого места. Но, обо всем по-порядку.

Сначала все складывалось, как обычно. Подъехав к отелю, я зашла, чтобы заселиться. Отворив скрипучую дверь, зашла. Обратила внимание на запах старого дома. У дверей стоял стол, изображающий ресепшен. Встретил меня довольно любезный, хотя и слегка помятый дядька в трениках. Оформил бумаги и выдал ключ, мы вполне сносно с ним общались на смеси испанского и итальянского, который, как он сказал, понимает. По скрипучей лестнице поднялась на второй этаж. Номер меня удивил, все было какое-то старое и неприглядное. Но я, не стала его разглядывать, а бросила вещи и тут же ушла в город, так как уже темнело.

До центра пешком минут 30. Я пришла в центр уже в сумерках. Не знаю, как проходит туристическая жизнь в городе днем, но вечером основная масса народа сосредоточилась на площади Санта Мария ( Plaça de Santa Maria) и площади Героев (Plaça dels Herois) к которым ведет променад Проспект 10 апреля (Passeig Deu d'Abril). По дороге я зашла в церковьEsglésia de Sant Domènec с фрагментами интересных росписей XIV в., а затем двигалась в сторону площади, заныривая на боковые узкие улочки, которые хоть и представляют собой бесконечную череду магазинов, но все же вполне были приятны для прогулки. Мне совсем не хотелось заниматься фотографированием, поэтому гуляла совершенно расслабившись.

Город ведет свою историю со средних веков, а его процветание относится к XII-XIII вв, и обеспечивали это процветание приюты, созданные Орденом Тамплиеров и весьма влиятельный еврейский квартал. В Пуйжсерда находился монастырь тамплиеров. Им также принадлежали церковь Санта Мария и храм Сант Бартоломе, где был погребен легендарный рыцарь храмовник – фрей Гильем Дуранд. Даже после официального роспуска Ордена местные жители продолжали почитать его как святого. Поклонение Сант Дуранду, покровителю путников, прекратилось только в 1936 г., когда церковь Сант Бартоломе была разрушена, а саркофаг с мощами фрея Гильема исчез. К сожалению, то была не единственная потеря. Войны XV-XIX в. и погромы устроенные «революционерами» в 1936 г. привели к тому, что самые прекрасные старинные строения города безвозвратно исчезли.

Так от прежней церкви Санта Мария, основанной в конце XII в., осталась только восьмигранная 35-метровая колокольня Campanar de Santa Maria, пристроенная в XIV в. к квадратному основанию. В наши дни она стала символом города.


Наверху этой башни сейчас расположена одна из смотровых площадок. Кстати, старый город расположен на возвышении, с которого открывается чудесная панорама. Любоваться окружающими пейзажами можно с четырех смотровых площадок. Про одну я уже вам сказала — это Колокольня Санта Мария. Вторая находится в парке на берегу озера Пуйжсерда и называетсяИсточник Фонт-де-Кукуру (Font de Cúcuru), третья — на площади Пласа-дель-Альгéр (Plaça del Alguer). Я же отправилась к мэрии на видовую площадку, которая называется Балкон Сердании. По дороге зашла в супермаркет купить что-нибудь на ужин.

На площадке у мэрии было довольно много народа. Она так устроена, что можно даже посидеть на длинной скамье, релаксируя глядя на открывающиеся просторы. А когда пришла я, то застала завораживающий закат. Очень красиво. Жаль фотоаппарата не было, а телефон очень слабенький.


Город вполне оправдывает одну из интерпретаций его названия как «Подиум Сердании». Впрочем, у местных жителей есть своя версия на этот счет. Они утверждают, что своим именем город обязан двум пастухам, которые первыми обосновались на холме посреди долины. Одного из них звали Пуйж, а второго – Сердá… Но мне больше нравится первая версия.

День получился очень длинный и насыщенный, уже хотелось покушать и отдохнуть. По темным безлюдным улицам я вернулась в отель, зашла в номер. Не знаю, где мои глаза были, когда я заселялась, но по возвращении с прогулки я осматривала комнату и потихоньку офигевала в прямом смысле слова. В не совсем чистом номере, с отстающими от стен грязными картонными плитами вместо штукатурки, стояла пыльная разваливающаяся мебель, дверца старого шкафа висела на одной петле, полок внутри не было и в помине. Кровать застлана байковым одеялом образца 60-70х годов, помните, такие синие, зеленые были и у нас в пионерских лагерях? Грязные шторы были подшиты кое-как, а там где были оборваны, то просто подколоты иголками. Чтобы воспользоваться унитазом, надо было сначала под него подлезть и открыть ржавый вентиль, чтобы пошла вода, а затем его заново закрыть, так как вода протекала, не останавливаясь. Биде не работало вообще, а в душе (вернее в ванне грязно-желтого цвета) вода стала теплой примерно через 20 минут, но воспользоваться им я не решилась в целях самосохранения. Последней каплей, но довольно смешной, были винные фужеры, кокетливо выставленные на полочке у умывальника, при помощи которых следовало, видимо, чистить зубы. То есть нищета и убожество сквозило во всем. Позиционировался этот отель, как семейный.
Я стала сомневаться, ведь я не бронирую отели с оценкой менее 8 баллов, к тому же стоил этот номер почти 70 евро! Спустилась вниз, так как только там был вайфай и заново зашла на букинг, чтобы сверить фото с тем, куда я попала. Нет, там все было нормально, скромные, но вполне приличные номера, неплохие отзывы. Только позже я догадалась сделать сортировку отзывов, начиная с самых плохих, и вот там я как раз и начиталась!
Взяв телефон с фото из букинга я подошла к администратору и стала объяснять, что номер, в который меня заселили, не соответствует тому, который я забронировала, что в том номере жить нельзя! Дядька, тот самый в трениках, который хорошо меня понимал при заселении, в ответ твердил одну и ту же фразу: «Я тебя не понимаю». Из комнаты под лестницей на шум выглянула старушка — божий одуванчик лет 100 на вид. Она послушала нашу перепалку и опять ретировалась в свою норку. А дядька мне говорит: «Я сейчас позову горничную, она пойдет с тобой, покажи, что тебя не устраивает». Пришла горничная восточной внешности. Я ей показала все, что творится в номере, причитая: «Как это может стоить 70 евро?! Это вы мне должны заплатить, чтобы я здесь ночевала!». Горничная предложила перейти в другой номер. Я обрадовалась. Мы поднялись на этаж выше. Номер был немного просторнее, чуть приличнее, но был весь завален тюками с бельем, при чем непонятно, с чистым или грязным, при чем убирать эти тюки никто не собирался. Я практически начала рыдать. Горничная меня обняла, стала успокаивать, иди, говорит, в свой номер, переночуй одну ночь, а завтра утром будет все хорошо. Конечно хорошо, ведь утром я уеду!

Ночь прошла ужасно. Из-под огромной щели под дверью проходил свет из коридора, я ее заткнула одеялом. По потолку проходил вентиляционный короб, часов до 12 ночи он начинал периодически гудеть, видимо прогоняя воздух. Только он затих окончательно, под окно стали подъезжать и парковаться грузовые машины. Затем, видимо, водители этих машин стали заселяться в отель, так как сверху стали грохотать и двигать стулья, раздавались тяжелые мужские шаги и кряхтенье. А потом, естественно, жилец сверху заснул, сотрясая стены храпом, вперемежку с громким пуканьем, как из пулемета.

Неудивительно, что с рассветом, в 7 утра я была уже внизу с вещами. Вместо администратора у стола была какая-то женщина в платье горничной. Я ей сообщила, что хочу уехать, что я должна заплатить, но платить не буду. Мое заявление ее не удивило, спросив номер моей комнаты, она сказала, что мне платить не надо. Я была удивлена! Только я собралась уходить, она меня спросила: «А Вы разве не позавтракаете?». «Но ведь, если я поем, я должна платить? А я не хочу вам ничего платить!». «Нет, нет! Кушайте! Денег не надо!» Я позволила себе выпить чашку кофе с магазинным невкусным кексом и пошла прочь из этого ада. Провожать меня выстроились в ряд 3 горничные и столетняя старушка из комнаты под лестницей. Возможно, эта старушка и была хозяйкой этого семейного отеля.

Продолжение следует.